South Side Of The Sky

find the cost of freedom

2010-07-18T13:26:00.000+02:00

River surfing!

2010-07-15T01:50:00.000+02:00

Jeje, this must be fun!

Eisbach river, München.

Marrakech Express

2010-03-24T00:24:00.000+01:00

Las montañas del Atlas salpicadas de nieve, parecen estar pintadas en un cielo ajeno, cuando se las mira desde la ciudad roja de Marrakech. En la tierra de los bereberes, bajo un sol inagotable, el agua que cae por las cascadas de los nevados es un verdadero milagro. Uno que pinta de verde y llena de cultivos un lugar en el que uno habría imaginado solo arena y roca.

No es sorpresa que un lugar de tanto contraste de origen a una cultura de intercambio constante. Hoy es patente en la facilidad de todo un pueblo para adaptarse a la invasión. Ahora no son romanos ni vándalos ni godos. Tampoco son los árabes que en algún momento trajeron el Islam y su cultura. Son europeos que ya no vienen a conquistar sino a ser cautivados. Algunos por el ruido de los souks laberinticos y la habilidad de sus mercaderes. Otros tal vez por la arena infinita de los desiertos y los camellos q los transitan. Tal vez otros por la herencia de la edad de oro islamica, en una época en que europa intentaba salir del caos medieval.

La mezquita de la Koutoubia, o la escuela coránica de Ben Youssef, o las tumbas Saadies y el Palacio de Baadi, la puerta de Bab Agnau. Todas parecen de mundo muy distante. De alguna leyenda fantástica, salida de un sueño. Es esa magia la que se queda contigo y el polvo rojo que traes de Marrakech.

Αθήνα

2010-01-29T22:32:00.000+01:00

Los primeros atenienses tenían reyes un poco extraños. El primero de ellos, Cecrope, era particularmente raro pues la mitad de su cuerpo era una gran cola de serpiente. Siendo habitante del Atica, probablemente habría dudado de un rey como este pero por lo visto los atenienses le dieron votos de confianza.

Fue justamente en tiempos de Cecrope que la ciudad comenzó a tener importancia y tal parece que atrajo la atención de dos dioses que andaban buscando una ciudad nonde les rindan culto. Eran Atenea y Poseidon. Como no podían ser ambos patronos simultaneos, entonces Cecrope tuvo que actuar como juez en una singular disputa en la que ambos dioses tenían que regalar algo a la naciente ciudad. En la cima de la Acrópolis, Poseidón hundió su tridente en una roca de la que salió un manantial. Pero el agua era salada y los atenienses no juzgaron ese regalo útil. Atenea en cambio, con algo menos de espectáculo, hizo nacer un árbol de olivo. Y éste, aparte del fruto, aceite y sombra que podía dar, era un símbolo de paz. Paz que necesitarían mucho en Atica en los siguientes turbulentos siglos. El asunto es que el árbol agradó a Cecrope y su gente, así que adoptaron a Atenea como patorna, le hicieron una estatua de madera y llamaron Atenas a la ciudad en su honor.

Como homenaje, esa escena fue representada mucho siglos después por Fidias y su taller en un conjunto de esculturas que adornaban el tímpano del Partenon. En esas épocas Pericles era el líder en Atenas, gobernando una sociedad que había convertido el arte y el saber en su mayor tesoro, así que lo hacían evidente con obras de arte de arquitectura, escultura y literatura que nos maravillan hasta ahora. También en su afán por hacer cosas distintas, inventaron cosas raras como la democracia directa. Bueno una democracia en la que esclavos, muejeres y extranejros no tenían nada que hacer, pero de todos modos un experimento singular.

Pero lamentablemente las épocas de paz para los atenienses eran efímeras. Si no era Persia, era Esparta, o luego Macedonia de Alejandro, o Roma. Incluso la invasión cruzada en el vergonzoso imperio Latino. Salvo el emperador Adriano, casi todas las invasiones vieron en la majestad de la griega clásica un poco de materia prima para alguna iglesia o una torre o un muro horrendo. Tal vez ya nadie se fijaba en la escena de Atenea y Poseidón en las esculturas del Partenon.

Es posible que esas escenas no hayan sido del agrado de los cristianos en Atenas, que no tardaron en derribarlas para poner una cruz y montar una iglesia en ese lugar estratégico. No contentos con eso también tenían el raro pasatiempo de aplicar el cincel a todos los desnudos que veían en los frisos y metopas del Partenon y otros templos del ágora. Bueno, la idolatría y la falta de pudor no podían ser tolerados...

Es de suponer que tras la conquista otomana, el Partenon no tuvo mejor suerte tampoco. Metamorfoseó en mezquita y luego en depósito de armamento. Gran idea poner mucha pólvora adentro, de modo que fue un blanco interesante para un ataque veneciano en el siglo XVII. El bombaredo tuvo un final interesante: la explosión derribó columnas, detrozó parte central del templo y tiró al suelo aun mas esculturas, frisos y metopes.
Y bueno. Una larga saga de eventos desafortunados, se podría decir. algunos dirán que Cecrope no eligió bien a la patrona...o tal vez Poseidon es un mal perdedor...

Se dice que Cecrope también lenseñó a leer, escribir y a comportare de manera civilizada a los habitantes de la nueva ciudad. Y se ve que estuvieron muy agradecidos, su tumba es parte de un singular templo también enraizado en la roca de la Acrópolis: el Erecteon. A un lado de este templo aun pueden verse los tres orificios que Poseidón hizo con su tridente. También está un retoño de aquel árbol de olivo que Atenea hizo nacer. Y es ahí donde Cecrope descansa para siempre, custodiado por las Cariátides, esas mujeres de piedra que tienen la mirada en el infinito y que seguramente sobrevivirán a otros siglos y siglos de tempestades que los mortales seguimos inventando.

si la nieve...

2010-01-28T22:28:00.000+01:00

hoy tocó ponerse las botas. son un tanto incómodas y se tarda mas en ajustar los cordeles y amarrarlos. Son 3 segundos adicionales que uno tarda en ponerselas. Pero así tiene que ser porque hay nieve.

Anoche cayó, horas de horas de paracaidas blancos y diminutos, que suavemente se posan sobre los autos estacionados, sobre la calle que estaba casi desierta, sobre los techos y sobre los árboles que no tienen mas abrigo que algunas hojas.
Al caminar por la nieve tengo la impresión de retroceder a la era de la última glaciación. Indefenso frente al frío blanco al que me atrevo a pisar. Y dejo detrás mio un camino de huellas que me delata. Como intruso que deforma la fina alfombra uniforme que tardó horas en formarse.

No importa. De todas maneras el sol no tardará en transformar este espejismo polar en la ciudad que veo todos los días. Y nada, mientras tanto hay que mirar como la tierra se burla de nosotros y decide pintarlo todo de nieve. Veamoslo mientras dure.

... si la nieve

ferry across the Mersey

2009-09-13T21:29:00.000+02:00

Los docks de Liverpool tienen mucho que decir. De esas mismas orillas han zarpado innumerables barcos cargueros desde hace siglos, ayudando a levantar el imperio marítimo de las islas británicas. Esos docks han sido también escenario de cruentas subastas de esclavos durante la época del masivo comercio de africanos arrancados de sus tierra natal. Liverpool también fue testigo de los viajes de numerosos cruceros inhundibles como el Lusitania, o de las tropas aliadas rumbo a la liberación de la Europa continental ocupada en la segunda guerra.

Para bien o para mal, Liverpool está atada al mar y a todo lo que viene con él. Es el intercambio incesante, tanto económico como comercial, social y cultural que han hecho de Liverpool una gran puerta. Una puerta abierta que sigue dejando influenciar las islas con condimentos de todos los contientes.

La cúspide de esa hegemonía marítima probablemente se pueda fijar entre fines del siglo XIX y principios del XX. Al menos eso aparentan las imponentes construcciones de la época que dominan en gran parte la vista liverpudliana. Lo primero que los barcos y ferries que llegan a Liverpool ven, son las "3 gracias", ejemplos de esa arquitectura ostentosa e imperial que da una idea del poder del comercio mar´titmo en esos días. El Museo marítimo de Liverpool cuenta todas esas historias, algunas recubiertas de gloria y otras mas bien de vergüenza. el museo de la esclavitud por ejemplo, muestra un ejemplo increíble de ignorancia, intolerancia y perversidad colectiva. La forma inhumana en que la gente era capturada, encerrada y vendida como animal, se justificaba en la insostenible teoría de la inferioridad de la raza. Afortunadamente la inconsistencia y brutalidad de ese razonamiento ha caído y sigue cayendo, tal como lo expresa el contenido de ese museo.

Pero toda esa hegemonía comercial también trajo consigo un crecimiento intelectual y cultural importante, que también ha dejado sus huellas, por ejemplo en la impresionante arquitectura neo clásica del St. George's Hall, el World Museum o la Galería Walker. Esta tradición cultural no se ha cedado confinada a la era victoriana sino que sigue hasta nuestros días, tal como se ve en los remodelados Albert Docks, sede de varios museos y de la galería TATE, o construcciones como el Echo Arena y el nuevo Museo de Liverpool.

Algo que no puede pasarse por alto en Liverpool, es el hecho que este puerto de comerciantes haya sido cuna de un fenómeno musical tan extraño e irrepetible como The Beatles. Los rastros están ahi en cada esquina, en Penny Lane o en la tumba de Eleanor Rigby, en las orillas del Mersey, o en el eco que se pueda escuchar en Mathew Street. Pero esa es una historia aparte, por ahora no hace falta contarla sino solamente dejarse inspirar por los mismos vientos que penetran las islas birtánicas a través de Liverpool.

Mancunian

2009-09-12T00:16:00.000+02:00

La apariencia victoriana de Manchester se ve en la elegancia de las casas antiguas en las calles del centro.

La pequeña villa se convirtió rápidamente en una del as principales ciudades de las islas británicas durante la revolución indsutrial. Desde entonces Manchester se ha convertido en un polo no solo económico sinó también cultural.

Los bares y tabernas están regados por todo el centro de la ciudad. Es la forma inglesa de socializar, cerveza de por medio. Algo de chip and fish como aperitivo y todo el mundo parece estar satisfecho.

Pero el centro de la ciudad no es solo un reflejo del neo gótico victoriano ni la elegancia de la bella época. También es un complejo conjunto urbanístico que sigue evolucionando e incorporando nuevos elementos al espacio mancuniano. La ciudad está obligada a proporcionar espacios comunes a las miles de personas que pasan mas tiempo en las agitadas calles de Manchester que en sus propias casas.

Manchester es una de esas ciudades que no pierden tiempo, desde que las masas de proletarios formaron un ejército en sus fábricas, hace como dos siglos. Fue ahi mismo donde se formaron algunos de los focos mas importantes de acción sindical y que inspiraron a personas como Engels a filosofar sobre la condición social. Fue precisamente una peculiar biblioteca de Manchester, el corazón de la industria textilera del algodón, que se encontraron Marx y Engels. Que valga para la anécdota.

Las metrópolis tienen ese ritmo apurado, descansan poco y tratan de aprovechar cada segundo que se les presenta. Mezclan su historia con el complicado presente que intentan imponer. No se conforman con lo que tuvieron en el pasado, buscan las oportunidades que les permitan crecer y ser relevantes. Arriesgan y no tienen miedo a ser diferentes. Al contrario, explotan sus peculiaridades y ofrecen ese sabor a originalidad que coquetea consus visitantes.

Enjoy Manchester

San Lorenzo de El Escorial

2009-09-04T23:44:00.000+02:00

Cuánto podría haber pesado la carga de la mitad del mundo, en las espaldas de una sola persona, tan real y tan vulnerable como el primer individuo que vemos comprando en el mercado.
Esa carga la tuvo que aguantar un tal Felipe II, hace como 450 años.

Desde el despacho mas digno de un bibliotecario que de un monarca, Felipe recibía cada día noticias de lugares tan remotos como las inexploradas Filipinas o el mítico Perú.
Los mapas que ahora dornas los salones del Monasterio de El Escorial son testimonio de ese poder y dominio paradójico, inmensamente rico en apariencia y miserable bajo la mesa.
Eran también tiempos en los que la fe y la política se entremezclaban de formas extrañas. La naciente reforma protestante era al mismo tiempo una herejía y excusa subversiva que debía ser cortada. Y Felipe fue uno de los campeones contrareformistas, materializando su catolicismo en una de las obras mas grandes de los último días del renacimiento.

El Escorial está alejado de Madrid, en medio de un paraje escondido al pie de un monte, como si fuese una ermita desposeída de la precariedad debida. El Escorial es monumental y sobrio, imponente pero sin excesos. Los adornos son inexistentes, las formas son perfectas y planas, la geometía y la proporción son las reglas para entender el complejo formado por la inmensa Basílica, el monasterio, la escuela, los patios y el resto del complejo.

Si el exterior de El Escorial hunde en sentimientos de majestad, el interior es sobrecogedor por la inmensa cantidad de historia que alberga. No es solamente una historia de intrigas reales sino también la historia de pueblos que se encontraron por diversos motivos en cierto momento y no tuvieron otra que forjar un destino común. Un destino muchas veces cargado de hostilidades e intereses, pero también de complementariedad. El Escorial también es un tesoro cultural, como lo testimonian los miles de volúmenes en la biblioteca, incluyedo antiguos manuscritos agustinianos y textos medievales del mundo islámico en su época de oro. O la colección de pintura, encabezada por lienzos del excepcional maestro José de Ribera o del Greco, entre muchos otros.

Pero debajo del complejo, a 11 metros de profundidad, descansan los cuerpos de las personas que personificaron todo ese poder. Personas de gran voluntad como Felipe II, llenos de ambición como Carlos V, o vulnerables y dignos de compasión como Carlos II. De todos ellos apenas quedan huesos, nada realmente diferente a lo que se encuentra en una fosa común.

El Escorial es un oasis de tradición, historia y cultura en medio de un paisaje casi hostil, al menos en esta temporada de sol desértico e inclemente. Y recuerda a quellos tiempos en que las circunstancias ponían continentes en las manos frágiles de personas con destinos extraños.

réveille-toi Madrid

2009-08-30T07:22:00.000+02:00

Hoy la ciudad es complaciente conmigo. Duerme poco y me acompaña en el desvelo. Parece inerte y fría pero en unos momentos saldrán hormigas de todos sus huecos y cubrirán las calles y plazas que aun se ven desiertas.
Quiero que me hagas compañía el día de hoy. Se que me harás ese favor, a pesar de todo. Préstame un poco de tu ruido y de tu gente. Hazme probar tus colores y tus calles. Muéstrame un poco de la vida que albergas. Esa vida que está naciendo con el sol que poco a poco extingue la noche.

Cuenca

2009-08-05T00:59:00.000+02:00

Konka, así llamaban los árabes a la fortaleza que construyeron entre los ríos Júcar y Huécar allá por el octavo siglo. Lo que comenzó como puesto militar rápidamente se convirtió en ciudad, uno de los mas bellos ejemplares de ciudad fortificada en la meseta española.

El tiempo y la reconquista cristiana han dejado en Cuenca elementos que se entremezclan perfectamente con la peculiar geografía conquense. Es un angosto peñón en el que cuelgan y trepan casas antiquisimas. Roban centímetros a las piedras y crean arroyos de empedrado que se convierten en los senderos que suben hasta la catedral.

La Catedral: inconclusa pero magnífica, retocada muchísimas veces y seguramente esperando a que algún día alguien le de nuevos toques. Gótica en esencia y de nacimiento, contrasta con las casas alrededor, que tan delgadas y humildes le hacen reverencia cada mañana en la Plaza Mayor. Cuenca está plagada de iglesias, como la de San Pedro o San Miguel, y conventos y hasta un seminario. Es una ciudad que transpira historia en el calor inclemente del verano.

Desde el puente de San Pablo se pueden ver las Casas Colgadas, que están por siglos a punto de suicidarse lanzandose al vacío. Ahora la gente prefiere descender y vivir en la ciudad baja. Ahora ya no somos tan locos como en los tiempos medievales y apenas imaginamos q tal vez fue la necesidad que movió a construir un mosaico urbano como el que nos deleita en el casco antiguo.

Las casas en Cuenca empapelan el paisaje inverosímil de una ciudad montada en unos peñascos, que ya tomaron cariño a esta ciudad de fantasía que no se borra de la geografía extraña que la cobija, ni del recuerdo de los afortunados que la visitan.

Segovia

2009-07-12T21:04:00.000+02:00

Se dice que el Rey Alfonso X de Castilla era un erudito como pocos en el tiempo de su reinado, en plena edad media. A pesar de sus desaciertos políticos y la crisis que dejó al momento de morir, la historia es benevolente con Alfonso X por la obra cultural que dejó.

En una época en la que la península aun compartía dueños entre árabes y cristianos, el reino tenía urgencias militares y políticas que dificilmente dejaban algun espacio para el arte y el conocimiento. Pero este Rey era peculiar y se rodeó de los mas reconocidos eruditos del momento: musulmanes, judíos y también cristianos. Mucho del conocimiento en áreas como la astronomía estaba en manos de los sabios árabes, así que Alfonso no tuvo ningún reparo en convocar traductores que pudiesen recopilar ese conocimiento. Del mismo modo elaboró códigos legales que han sido la base e inspiración legislativa en la era moderna. Y por si fuera poco se conocen volúmenes de poesía y música de su autoría.

No es entonces sorprendente que se conozca a Alfonso como 'El Sabio'. Uno de los lugares de predileccion del monarca fue Segovia, en la que estableció por algún tiempo su corte.

Segovia, a pesar de haber tenido una posición de importancia durante la ocupación romana, estuvo casi olvidada durante el tiempo de la ocupación musulmana. Ya en tiempos de Alfonso el territorio había sido reconquistado y la ciudad estaba renaciendo. El legado más llamativo e importante que los romanos habían dejado seguía intacto y sigue estándolo hasta nuestros dias: el Acueducto de Segovia. Esta obra monumental de ingeniería tiene la particularidad de ser técnica y estéticamente grandiosa. El tramo que sale comunmente en las fotografías es solo una porción de este conducto que aprovisionaba de agua a la ciudad hasta hace algo mas de 50 años.
Cuenta una leyenda que su construcción fue en realidad una obra del mismísimo lucifer, como recompensa por el alma de una señora que cansada de traer el agua cada día desde el río distante, hizo un pacto diabólico. Durante la noche de su construcción, una tormeta espantosa se apoderó de la ciudad mientras lucifer armaba los inmensos arcos piedra por piedra. La señora, arrepentida por el pacto que había realizado, pidió al Señor que la perdonase por sus actos. Y la leyenda finaliza diciendo que lucifer no pudo colocar la última piedra antes del alba, así que el pacto quedó anulado pero el acueducto quedó casi concluido, aparte de la piedra faltante (y para bien de la humanidad :) ).

Es posible que la majestuosidad de las piedras del puente del acueducto hayan inspirado a Alfonso a instalarse en la ciudad y particularmente en el Alcázar de Segovia. Esta antigua fortaleza, construida en un promontorio estrecho e inaccesible, fue transformada gradualmente en palacio y residencia real. Alfonso X, fiel a su apodo, utilizaba su torre mayor como observatorio astronómico. Como premio, un cráter de la luna lleva su nombre. El universo nos ha fascinado desde que nacimos, mirando lanoche estrellada. Es posible que tratando de imitar esa perfección que los ojos ven, hayamos creado las artes y las ciencias.

Una muestra de ello son las iglesias que habitan en la antigua Segovia. En particular la Catedral se muestra imponente desde lejos, con la cúpula y la torre del campanario como centros de atención. Esta catedral , construida en el siglo XVI, es un ejemplo del gótico tardío, tal vez una de las últimas catedrales de europa de ese estilo. Incrustada frente a la plaza mayor, la Dama de las Catedrales inspira por su belleza y proporciones, y domina el espectáculo de cualquier visita a Segovia.

Al atardecer las sombras se apoderan poco a poco de Segovia y las luces artificiales se encargan de reemplazar la luz de luna. Las siluetas de la ciudad son de cúpulas, campanarios y torres que van olvidando su edad, y que deben parecerse mucho a las que veía Alfonso X cuando caía la noche.

don't look back

2009-06-18T14:36:00.000+02:00

Yez. Siempre en marcha. En qué dirección? alguna seguramente. A veces puede ser una sensación de brújula loca que te lleva ahi donde no lo esperas. O puede precibirse como un destino trazado por alguien, algo así como un militar destinado a una frontera o un jesuita en una reducción.

Y no es fácil. Desde el inicio (incluso antes del inicio) hay mil problemas. Algunos simples y otros no tanto. En ciertos casos basta la buena voluntad de alguien y un poco de paciencia y asunto solucionado. Pero en otros es una incertidumbre total. Será que algún día se disipa toda esa niebla que no deja ver mas de dos pasos a la redonda? Será que existe alguna posibilidad que tanto enredo pueda resolverse sin necesidad de cortarlo todo y conformarse con las puntas que quedaron?

En fin, entre tanto se van abriendo muchos caminos, con destino desconocido. Son buenas noticias, lo nuevo e inexplorado no deben ser motivo de miedo, mas bien deben servir de impulso y de motivación.
Ahora se necesitará estar conciente del aquí y del ahora, es lo único que no se ve tan borroso. Quien sabe, en una de esas hasta podría salir algo bueno de todo esto. Espero algún momento poder encontrar sentido a todas estas cosas.

Bob's in the well

2007-05-07T07:24:00.000+02:00

El viejo delta blues ha sido exhumado mas de cien veces en los últimos 50 años. Primero por seguidores 'puristas', luego
por blues rockers como Cream, por virtuosos guitarristas, y en últimos tiempos también por mas de un oportunista.
Cuando Bob lanzó su último 'Modern Times', se dio la libertad de tomar viejos temas 'estándares' y trabajarlos en esa forma
tan particular que podría llamarse 'dylanista'. Introduce nuevas letras, cambia los tiempos y acordes. Y exige a su banda
añadir un solo por aquí, un filler allá, mientras el llena los espacios con esa voz gastada pero firme, que encuentra los tonos a pesar de estar quemada por las mil y un noches de la gira interminable.

Esa misma que pasó por el Arena de Genève ante unos 20 mil espectadores distribuidos entre devotos, simpatizantes y curiosos. Claro que la curiosidad se generaliza al momento de preguntarse qué tocará el caprichoso Dylan. En traje oscuro, sombrero y stratocaster en mano, Bob sorprendió a los despistados que no sabíamos que su sequía guitarrera terminó en este tour. Distendido, Bob pone de todo en su setlist. Cosas como Cat's in the Well de uno de su álbums perdidos, o la favorita Don't Think Twice. Pero tal vez la sorpresa mayor fue la irreconocible It's Alright Ma. En versión electrificada y con un riff extraño, Bob
estiraba cada verso con esa misma convicción de denuncia folk de los lejanos 60s. Y por supuesto el presidente de los States a veces tienen que pararse desnudo.

Dylan cerró la participación de su strat con Just Like a Woman para irse a la comodidad de su organo eléctrico. Y comenzaron a llegar algunas rendiciones de su controvertido nuevo álbum. Levee's Gonna Break sin duda toma elementos del viejo blues de Memphis Minnie, aunque en el álbum todos los créditos van para Mr. Dylan.
En cualquier caso la banda se muestra sólida, especialmente en los números 'nuevos' como Rollin' and Tumblin' y Thunder On the Mountain (que por cierto también arrastran controvertida inspiración robada).

Una mención honrosa al banjo que acompañaba una laboriosa versión de 'John Brown'. El sujeto del banjo era el comodín de la noche, alternando violín con mandolina y lap steel. Para los nostálgicos también hubieron otras clásicas, una no muy memorable rendición de Like A Rolling Stone (pequeña yuxtaposición de versos por parte de Bob) pero que al calor del concierto tiene importancia simbólica y a nadie le importan los errores (i.e. play fuckin' loud).
Con una version inspirada de Highway 61 los veteranos presentes en la Arena se veian obligados a saltar un poco. Raro que para un concierto de Dylan dispongan una sala provista unicamente con butacas y sin lugar para fanáticos de a pie (de esos que brincan durante los conciertos). Lo cierto es que desde un inicio la gente se desbandó, patearon las sillas y se movieron al pie de la tarima, de donde casi se puede tocar el Oscar turista de Dylan (alguien sabe por qué viaja con el
maldito Oscar?)

No hace falta decir pero el encore de despedida estuvo precedido por el ojo dylanista en la pared del fondo. No importa que tanto la siga repitiendo, All along the Watchtower sigue siendo necesaria y necesitada, aunque tenga ese infaltable sabor a Hendrix en algún lado. Al final, Bob Dylan and his band no se despiden, posan inmóviles en sus atuendos de gangsters, como estatuas siendo bendecidas por la muchedumbre.

Carnaval de Lausanne: Bolivia arrasa

2007-04-24T22:23:00.000+02:00

En estos días de abril Lausanne organiza su carnaval tardío, que da la bienvenida al sol de primavera. En asuntos carnavalescos los bolivianos tenemos experiencia así que los grupos que se presentaron en este carnaval suizo limpiaron con la mesa de trofeos, mejor lean este mensaje, copy paste de los amigos de la Comunidad Boliviana de Lausana (las fotos también son de ellos):

Este domingo 22 de abril, bajo un sol radiante, el carnaval de Lausana ha vuelto a ser el escenario del derroche de energía y de color de nuestro folclore con una masiva participación de grupos : 5 danzas bolivianas representadas!

Fue un verdadero espejo de la diversidad de nuestro país, un abanico de contrastes rico en tradiciones e intercambio humano entre las diferentes delegaciones venidas de toda Suiza (Zurich, Basilea, Ginebra, Friburgo, Berna, Neuchâtel), Alemania (Hamburgo) y España (Barcelona) donde el entusiasmo de bailar al son de nuestra música nos unía. La Embajadora de la Misión Boliviana ante las Naciones Unidas participó bailando Tinku, realzando con su presencia nuestra representación.

Cabe destacar la numerosa participación de compatriotas. Fuimos más de 230 bailarines y alrededor de 60 personas de apoyo. Vale la pena resaltar que es la primera vez en Europa, que un carnaval de este género, tiene una representación de 5 danzas originarias de un sólo país : BOLIVIA!

Arrasamos con los premios :

1er premio Pujllay (Raíces de Bolivia) Ginebra

2do premio Tinku (Asociación Boliviana de Zürich)

3er premio Caporales (Comunidades Bolivianas de Zürich, Ginebra y Lausana)

4to premio Diablada (Grupo Waris de Ginebra)

3er premio Chovena (Grupo Danza Oriental categoría Carros Alegóricos)

El sentimiento de comunidad reinaba, lo que demuestra un profundo arraigo en una sociedad de tradición cultural como la nuestra y que transmite a través de la danza el amor profundo que te tenemos Bolivia! Fue una impactante expresión de indentidad que transmitimos también a amigos de otras nacionalidades (Ecuatorianos, Peruanos, Chilenos, Suizos, Colombianos, Mexicanos, Panameños) que bailaron y/o trabajaron con y por Bolivia durante este evento!

El alto nivel de expresión cultural no se resume solamente en la magia del colorido del vestuario, de la música, de la danza y de la tradición sino que también es una fuerte fuente dinámica de identidad que va más allá de todas las fronteras y que tiene un valor excepcional desde cualquier punto de vista.

El carnaval de Oruro, es sin duda, el modelo de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible, pues es capaz de generar nuevas manifestaciones culturales en otros espacios geográficos.

Los titulares de un matutino de gran difusión decían : Países latinoamericanos héroes del Carnaval! y los Bolivianos fuimos nombrados estrellas del desfile. Definitivamente, ya el carnaval sin los Bolivianos y los Latinoamericanos no será carnaval!

Comunidad Boliviana de Lausana

Cold Turkey

2007-04-15T01:57:00.000+02:00

La presencia turca en Constantinopla no ha sido interrumpida hasta hoy. Renombrada como Istanbul, la ciudad se transformó en capital del Imperio Otomano y lugar de residencia de los grandes sultanes.

El vasto Palacio de Topkapi fue durante muchas generaciones la sede del poder turco. Situado cerca de Hagia Sofia y con una vista espléndida al Mar del Mármara, este palacio es mas bien un complejo compuesto por una serie de diversos edificios y extensos jardines. Actualmente casi todas las instalaciones funcionan como museo, y sus pasillos están abarrotados de turistas. Existen todo tipo de cosas en el Topkapi. Espadas, collares y coronas en oro con todo tipo de piedras preciosas, diamantes, rubíes y sobre todo esmeraldas. También existen reliquias religiosas como por ejemplo el manto y espada del Profeta. Sin son auténticos o no no lo se, pero otras reliquias mas extravagantes como los dientes y cabellos del Profeta despiertan mi escepticismo.

El sector que atrae más gente es sin duda el Harem del Palacio. Este sector es el lugar « privado » del sultán. Aparte de él solamente los eunucos podían entrar en ese recinto, que era como una prisión de lujo. Se estima que los sultanes tenían como 300 mujeres a su servicio. 4 de ellas eran esposas pero ninguna tenía tanto poder como la reina madre. De hecho en muchos casos la reina madre tenía mas poder sobre el sulán y era ella quien finalmente determinaba quién se convertiría en esposa y qué hijo sería sucesor en el trono.

En el siglo XIX la « occidentalización » del imperio otomano llevó a los sultanes a construir un nuevo palacio, el Dolmabahçe. Este palacio es ecléctico en estilo, y en su construcción y decorado se contrataron a artistas de diversa procedencia. Prácticamente todos los tapices, candelabros, maderados y espejos del palacio son auténticos y para su preservación las visitas turísticas son todas guiadas y supervisadas. Los visitantes incluso requieren colocarse bolsas en los zapatos para evitar daños.

Durante los años 20, luego que Kemal Atatürk tomó el poder, el Imperio Otomano se extinguió y nació la actual república de Turquía. Desde entonces muchas cosas han cambiado, Istanbul dejó de ser capital pero sigue siendo un motor económico y escenario natural de intercambio cultural. Istanbul es literalmente un puente entre civilizaciones, culturas, geografías. Es la puerta natural de occidente al mundo musulman, del cual los símbolos mas visibles son obviamente las mezquitas.

Sultanes otomanos erigieron innumerables mezquitas a imágen y semejanza de Hagia Sofía, claro que agregando minaretes y su peculiar ornamentación de caligrafía religiosa. Justo en frente de Hagia Sofia, casi como en posición de duelo, se levanta la gigantesca Mezquita de Sultanahmet o « Mezquita Azul ». Al interior de la mezquita solamente se puede entrar con brazos y piernas cubiertos y pies descalzos. En caso de ser mujer la cabeza debe ir debidamente cubierta. Además es prohibido entrar durante las oraciones y tampoco es posible pasar ás allá del area de visitantes.

A pesar de las restricciones el ambiente es bastante distendido al interior de las mezquitas. De hecho los mismo musulmanes se toman fotos al interior y se pasean por todo lado. Por supuesto que la gente mayor se ve mas devota, oran y se postran con la cara al suelo diciendo cosas que no entiendo pero que puedo imaginar de que se tratan.

Istanbul está repleta de mezquitas. La Gran Meqzquita de Suleyman domina la vista desde el sector del « Cuerno Dorado ». El modelo es similar. Una gran cúpula central, cúpulas menores simétricas a los lados, un patio lateral con arcos y columnas. Al interior tapices y alfombras para los pies descalzos, y decorado caligráfico para la vista. En el mundo islámico la caligrafía tiene un rango especial. Es el modo de expresar gráficamente lo abstracto y espiritual, en particular el mensaje del Qur'an. Es por eso que en todas las mezquitas los interiores están repletos de inscripciones estilizadas, en relieve, en colores, cuibertas en oro, inscritas en piedra, etc etc.

Las mezquitas no cumplían únicamente un rol religioso. Generalmente las grandes mezquitas construidas por los sultanes en Istanbul incluían centros de enseñanza, casas de hospedaje, patios, baños y pos supuesto mercados.

El Gran Bazar es uno de los lugares que atrae mayor atención en Istanbul. Se trata de un gran mercado cubierto en el que se puede encontrar todo tipo de baratijas y un ejército de avivados que hacen todo por venderlas. Es fácil darse cuenta que la mayoría de las víctimas son turistas. Tapices y más tapices, velos, turbantes, trajes de bailarín místico sufi, mosaicos, esculturas, joyas, cristalería.... En fin todo lo que pueda ser catalogado como exótico puede encontrarse en el Gran Bazar. Los vendedores turcos pueden resultar bastante persuasivos, a veces hasta acosadores cuando ven que el turista tiene el billete en la punta de los dedos. Muchos de los visitantes que caminan por el Bazar no saben sobre el comercio informal y la relatividad de precios que dependen mas del clima que del valor real del producto.

Una ciudad que une dos continentes tan distintos solamente puede existir bajo una cierta atmósfera de caos. Es un caos voluntario, un raro equilibrio que se ha formado luego de siglos y siglos de mutua asimilación cultural. Turquía quiere ser europea. Los europeos se fascinan por el oriente. Bizancio, Constantinopla o Istanbul es la prueba de que existen formas de complementar mentalidades casi opuestas.

Nova Roma

2007-04-15T01:33:00.000+02:00

Constantinus formaba parte de la 'tetrarquía' que gobernaba el imperio Romano en el 4to siglo. Pero como todo romano no le agradaba mucho compartir el poder y procuraba eliminar competencia. En una de esas guerras civiles en las que trataba de destronar a sus pares, Constantinus llegó a las afueras de Roma para retar a Maxenius que dominaba la ciudad eterna y según la leyenda fue testigo de un hecho sobrenatural. Sobre el sol apareció una cruz luminosa con una inscripción en griego que decía: « con este signo vencerás ». Constantinus hizo marcar los escudos de su ejército con el símbolo Chi-Rho (X P -> Christus).

Seguramente esa historia es un invento de algún obispo creativo pero el hecho es que Constantinus liquidó a su rival Maxenius y todo su ejército; y a partir de ese momento el Imperio Romano volvió a estar en manos de un solo patrón, que además era cristiano.
Pero el aire en Roma era algo nocivo, se respiraba conspiración en cada esquina. Así que Constantinus decidió fundar Nova Roma en el punto en el que Europa y Asia se encuentran. La antigua Byzantium fue renombrada Nova Roma y posteriormente Contantinopolis alias Constantinopla. A partir de ese momento la ruina de Roma sería total, mientras que la nueva capital 'romana' se convertiría en referente cultural mundial y símbolo de prosperidad.

El imperio volvió a dividirse luego de algunos años y la parte occidental se deshizo humillantemente ante los embates de mil y un clanes germánicos. Mientras tanto el Imperio Romano de Constantinopla (« Bizantino » según la nomenclatura actual) sobreviviría unos mil años más. Aun existen testigos de esas épocas remotas. Constantinus hizo entre otras cosas renovar el Hipódromo, que era el centro social de la ciudad. A falta de martirio de cristianos, tenían que conformarse con corridas de caballos. Los emperadores de Oriente dotaron al hipódromo de algunas reliquias interesantes como por ejemplo un obelisco egipcio robado de Karnak, o también la « Columna Serpentina », antiguo monumento griego que recuerda la victoria sobre los persas en Pallatea. Según cuenta la leyenda la columna fue fabricada con el bronce de los escudos de los derrotados persas.

4 enormes caballos de bornce decoraban la entrada del gran Hipódromo. Hoy esos caballos se encuentran en la catedral de San Marco en Venecia. No está de más decir que la Constantinopla Imperial atraía a todo tipo de vándalos y saqueadores. Los venecianos y cruzados llegaron inculsive a capturar la ciudad en uno de los episodios históricos más extraños que se hayan registrado.

También los vikingos organizaron excursiones tan violentas que en cierto momento Constantinopla se vio forzada a pagar fuertes sumas a condición que los nórdicos no hicieran turismo en el Mar del Mármara.

Pero la grandeza de la capital imperial tiene en Hagia Sofia su mejor ejemplo. La masiva catedral fue construida por orden del emperador Justiniano, y se convirtió con el tiempo en el ejemplo maestro tanto para iglesias ortodoxas como católicas e incluso mezquitas musulmanas. Al interior de Hagia Sofia el choque de culturas que se vive desde hace siglos en la capital transcontinental es omnipresente. Sobre la cúpula bizantina se leen inscripciones en caligrafía árabe musulmana. En las esquinas en las que se esperaría una efigie de un santo cuelgan cuadros con el nombre de Mahoma. En lugar de altar hay un mihrab que indica la dirección en la que se encuentra La Meca. Sobre algunos de los muros quedan rastros de los característicos mosaicos bizantinos. Imágenes de Cristo Pantocrator , María, santos y emperadores cubrían muros y techos de la catedral. Pero luego de la conquista de la ciudad por los Turcos, el Islam adoptó a Hagia Sofia como mezquita y todo el arte cristiano fue destruido o cubierto. Existe cierta controversia respecto a si se deben seguir destapando mosaicos medievales o preservar el arte decorativo islámico que los cubre. Porbablemente quedan aun algunas obras maestras anónimas bajo la caligrafía islámica.

En 1453 el Imperio Bizantino tenía los días contados. Lejos de la potencia mundial que fue en tiempos de Justiniano, el imperio se reducía a poco más que la ciudad de Constantinopla. Pero aun así la ciudad no caería a manos turcas sin resistencia. Los turcos comandados por Mehmet II necesitaron 2 meses de sitio antes de poder penetrar las formidabes murallas de Teodosio. Contrataron a un húngaro que construyó el cañón mas grande de la época, pensado para destruir cualquier fortificación. Sin embargo en esos tiempos la armas de fuego estaban en una fase muy primitiva así que el cañón no sirvió de mucho y los turcos tuvieron que utilizar medios convencionales. Se estima que el ejército bizantino no pasaba de los 10 mil hombres mientras que los turcos tenían algo menos de 90 mil. Pese a cualquier esfuerzo la ciudad tenía que caer. La deseperación fue tal que el mismísimo último emperador Constantino XI se despojó de corona y se lanzó en persona a detener la ofensiva turca. Todo fue inutil, el emperador murió entre sus soldados, la ciudad cayó y con ella toda la Edad Media.

A partir de ese momento los sabios y letrados migrarían a Occidente, llevando consigo todo el legado y tradición Greco-Romana. La consolidación del poderío turco en medio oriente también impulsaría al occidente latino a buscar nuevas rutas marítimas al lejano oriente.

when the levee breaks

2007-03-12T04:35:00.000+01:00

En ciertos países extraños la ciudad 'capital' no es la sede de gobierno. Por ejemplo los holandeses decidieron nombrar capital a Amsterdam pero mantener parlamento, ejecutivo y corte suprema en Den Haag (La Haya). Inclusive la reina Beatriz tiene sus 'oficinas' allá, aunque no se muy bien qué hará en ellas.

Den Haag ha sido el centro político de Holanda desde hace siglos y toda esa historia de poder se encuentra condensada en el mítico Binnenhof. En siglos pasados el complejo del Binnenhof tuvo que soportar revueltas, tomas de poder, ejecuciones y todo tipo de pugnas políticas. En cambio en estos días sus patios contagian cierta serenidad, la que sin embargo es perturbada por manifestaciones como las de unos kurdos que reclamaban por su líder Ocalan. A pesar que la manifestación era pacífica, preferí alejarme temiendo que me tomaran ya sea por kurdo o por turco. Así que busqué refugio en el museo nacional de historia.

Parece ser que en todo museo los holandeses hablan de su tan famoso siglo de oro. Se nota que se sienten orgullosos de haber pasado de ser un simple territorio vasallo de España a una potencia mundial en tan poco tiempo. Si bien sus colonias nunca fueron muy extensas como las de España, Portugal o Inglaterra, estuvieron situadas en puntos estratégicos desde el punto de vista comercial. Una nación que vivía bajo el nivel del mar no podía sino convertirse en la dueña de los océanos. En cierto momento su poder era tal que llegaron a hundir la flota inglesa en Chatham, en la mismísma desembocadura del Thames! (la catástrofe mayor de toda la historia naval inglesa)
Pero las tragedias también tienen que ser recordadas, el museo conserva como macabro souvenir uno de los dedos de Johan de Witt, máximo líder de la república durante las guerras anglo-neerlandesas que fue salvajemente linchado por una de esas 'angry mobs'.

Por suerte no todo es guerra y muerte, casi anexo al Binnenhof se encuentra la Mauritshuis, museo dedicado a los clásicos Rembrandt, Vermeer, Jan Steens, Frans Hals y Van Dyck. A pesar de ser un museo 'pequeño', la Mauritshuis alberga obras capitales de la historia del arte mundial. Algunos de los más famosos autorretratos de Rembrandt, por ejemplo. Es curioso pero el maestro holandés de las sombras parecía tener cierta fijación por su rostro. Sería vanidad, o le daba pereza buscar otro modelo?, lo cierto es que se conocen más de 80 autorretratos suyos. Otra de las 'clásicas' es la 'Lección de anatomía', que por cierto es uno de esos retratos grupales que tan de moda estaban en el XVII. Solo por completista menciono también a la célebre 'Dutch Mona Lisa', la 'Muchacha de la Perla' de Johannes Vermeer.

Aprovechando que Den Haag atrae menos alboroto que Amsterdam, recorrí durante un rato el 'canal de la Reina' Koninginnegracht, pasando por embajadas de países extraños como Omán y Kazakhstán.
Después de una hora de caminata divisé unas gaviotas, el aire de mar se dejaba sentir. El barrio de Schevenningen es el sector 'playero' de Den Haag. Lógicamente en esta época las playas del Mar del Norte no se prestan para baños nudistas pero de todos modos es difícil igualar la ilusión que causa el sol cuando se acuesta en las sábanas del océano. Dicen que el sonido del mar es lo más cercano a la música que dio origen al mundo. Es bueno escucharlo mientras los pies se hunden en esa arena decorada con millones de diminutas conchas marinas.

Here comes the flood

2007-03-11T06:24:00.000+01:00

Cuando se mira una ciudad o un país desde el cielo es casi inevitable notar las marcas que los humanos dejamos. Ciudades hormiguero, pueblos fantasma, carreteras de la estafa, sembradíos transgénicos, puentes trillizos, etc. Pero un paisaje muy particular es el que se ve al llegar a las tierras de los Países Bajos, que aparte de bajos son escandalosamente planos.
Difícilmente se ve algún morro con ganas de convertirse en colina, por lo menos en la región costera de Holland u Holanda, cuyo nombre popularmente se usa para designar a todo el reino de los Países Bajos (Koninkrijk der Nederlanden)
Toda la planicie está cuadriculada por incontables canales artificiales, da la impresión que el lugar estuviese permanentemente afectado por severas inundaciones. Pero en realidad todo está bajo control. En la edad media los holandeses le quitaban terreno al mar bombeando agua con sus molinos de viento. Construían diques y canales, fabricaban islas y se daban modos para pactar la paz con el océano. Claro que las tragedias de las inundaciones han sido de todos modos una constante amenaza para este pequeña esquina de Europa. Pero desde la implementación del 'Plan Delta' el pueblo dutch parece sentirse seguro.

En la capital 'histórica', Amsterdam, el agua sigue siendo omnipresente. Los canales que definen la forma de la ciudad son todos artificiales y ya tienen varias centenas de años de experiencia en su función de avenidas acuáticas. Aunque hay espacio suficiente para autos, buses y tranvías, la horizontalidad extrema invita a los holandeses a preferir la bicicleta como medio de transporte. En cada calle hay una 'ciclovía' pintada en un tono rojizo, por la que ni los peatones tienen derecho a pasar. De las barandas de los puentes cuelgan decenas de bicicletas estacionadas, algunas de ellas evidentemente olvidadas como demuestra el musgo que las cubre. Amsterdam es ciclista y acuática. Lo dicen las estadíticas: cada año miles de bicicletas caen a los canales.
En Amsterdam todo está relativamente cerca. En la plaza principal, Dam, confluyen las turbas a todas horas. Allí está el Palacio Real, que alguna vez fue el palacio de gobierno de la República, durante el dorado siglo XVII de los Países Bajos. Luego fue palacio de Louis Napoleon durante la invasión francesa, para posteriormente convertirse en uno más de los palacios reales de la nueva monarquía de los Orange.
Aun lado del palacio está la Iglesia de Niewe Kerk, del período gótico bajo, aunque actualmente cumple funciones de museo. Luego de la reforma, la región de Holanda pasó a manos de protestantes, que durante la 'furia iconoclasta' procuraron desfigurar todas las imágenes de santos y otros personajes bíblicos que abundaban en las iglesias católicas. Los templos en muchos casos fueron abandonados y en otros como este, cambiaron totalmente de función. Extrañamente ahora se presenta una exhibición sobre Istambul y la cultura turca (islam incluido) en el interior de la Niewe Kerk. Pequeñas paradojas.

El siglo de Oro de los Países Bajos, el XVII, es el orgullo de este pequeño gran país. En aquel tiempo las compañías de coloniaje de las 'Indias' dominaban puntos estratégicos para el comercio. Llegaron a poseer colonias en el Caribe, Surinam, inclusive la futura New York, Sudáfrica, Bengala, Indonesia y China. En el famoso Rijksmuseum no se cansan de contar sus logros. Ese dominio hizo a los burgueses holandeses inmensamente ricos. Y por suerte el dinero propicia, aparte de innumerables vicios, el fomento a las actividades artísticas. Sin santos ni mártires que pintar, los encargos en aquella época tenían la finalidad de inmortalizar a los burgueses holandeses en solemnes pinturas. Es así que los retratistas estaban llamados a hacer su agosto. Uno de ellos era un tal Rembrandt van Rijn. Heredero del claroscuro de Caravaggio, gran maestro de la luz y revolucionario en la composición, Rembrandt recibía numerosos pedidos de retratos grupales. En ese tiempo estaba de moda 'amollar' para mandarse hacer un cuadro de colegas, especialmente grupos de guardia civil. El que pagaba más aparecía con mayor prominencia en el cuadro. El que no pagaba era simplemente ignorado. Uno de los lienzos más celebres de este tipo es la 'Ronda nocturna', del que libros enteros se han escrito. Alguna gente le ha clavado puñales y le han rociado ácido pero por suerte los restauradores hacen que no se noten mucho las cicatrices de esos ataques.
Se puede descubrir mucho más sobre Rembrandt en su casa. Mientras tuvo dinero vivió en una simpática casa en Amsterdam que ahora es obviamente un museo. El ocioso, entre otros pasatiempos, se dedicaba a perfeccionar la técnica del grabado. El mismo tenía una prensa en una habitación de la casa y pasaba horas probando y produciendo sus propias impresiones. Hoy un tipo se pasa el día en el taller de Rembrandt, mostrando en vivo todo el proceso. Cada quien con su vicio.

La casa de Rembrandt, como muchas en el centro de Amsterdam, fue construida también en el siglo de oro. Jordaens, Rubens, Van Dyck son otros nombres asociados a esa época de supremacía naval, comercial, política y artística. Pero todo tiene su fin. En 1672 'el año del desastre', Ingalterra, Francia, Köln y Münster invadieron la república. Si bien los holandeses lograron resistir la embestida, el golpe fue fatal. Las subsecuentes interminables guerras con Francia fueron aprovechadas por Inglaterra para hacerse dueña de los mares y terminar con la hegemonía holandesa. La república no se fue a pique, pero su influencia fue disminuyendo paulatinamente.

Mucho tiempo después, y en otras circunstancias, otro personaje holandés comenzaba a hacer historia. Un hijo de pastor protestante de nombre Vincent van Gogh. El tal Vincent trabajó durante como adolescente como vendedor de obras de arte hasta que un día le pareció que su vocación era ser misionero. A pesar que en estudios de teología y 'misionología' le fue bastante mal, Vincent estaba empeñado en ser pastor. Pero sus superiores eclesiásticos notaron que Van Gogh era un tipo extraño y su visión del cristianismo era poco ortodoxa. Así que lo echaron.
Es en esas circunstancias que Van Gogh 'decidió' un día volverse artista. Su carrera duraría apenas 10 años. Van Gogh sufría de problemas mentales y era un sujeto inestable. Sea como sea ese tiempo fue suficiente para hacer de Van Gogh uno de los grandes maestros de la pintura de los últimos siglos.
Un mueso entero está dedicado a su obra en Amsterdam, y supongo que es la colección más grande que existe sobre este post-impresionista. Para mi gran suerte una exposición temporal mostraba también el impacto de Van Gogh sobre la generación de los llamados expresionistas, especialmente los Vieneses de la Secession y alemanes del Blaue Reiter y die Brücke. Solamente durante el último año de su convulsionada vida, Van Gogh comenzó a ser notado en el medio artístico. Pero cuando comenzaron a hacerse exhibiciones póstumas el rumor se expandió y con los años gente como Kokoshkha, Macke, Marc, Kirchner, Heckel e incluso Klimt y Schiele comenzarían a revisar su catálogo.
El pincel de Van Gogh es marcado y espeso, impregnado de colores irreales. Más que de realidad, su obra está cargada de emociones, las más fuertes y extrañas, seguramente un reflejo de su tormentosa vida y de las permanentes crisis que lo azotaban. Con solo 37 años encima se pegó un tiro en el pecho y murió a los pocos días.

Between the devil and the deep blue sea

2007-03-05T04:32:00.000+01:00

El cielo es gris y tiene cara de lluvia. El latoso avión soporta sin mucho esfuerzo una serie de leves sacudidas que le ponen un poco de ritmo al descenso. -‘Que pena’ –dice un portugués sentado a mi izquierda. ‘Dejar los Alpes y encontrar un cielo más cerrado aquí en plena costa lisboeta!’

Desde la ventanilla la bienvenida la da el río Tajo, en cuya desembocadura se ha instalado desde hace algunos siglos la ciudad que hoy es capital y orgullo de los portugueses. Naturalmente ese liderazgo tiene antecedentes históricos de gran relevancia; principalmente la reconquista de Lisboa, ocupada durante siglos por los moros.

Justamente el ‘conquistador’ Alfonso Henriques, luego de acabar con el poder moro, se proclamó rey de Portugal, en plena edad media de cruzadas y leyendas de caballería. Su paso quedó marcado en Lisboa entre otras cosas por el impresionante Castelo de Sao Jorge, construido sobre una de las múltiples colinas que hacen de la capital portuguesa un eterno subir y bajar. Como casi todos los castillos medievales, su función ha mutado desde fortaleza hasta prisión, para convertirse finalmente en imán de visitantes y fotógrafos ingenuos que imaginan ejércitos y batallas épicas en medio de las piedras milenarias que sobreviven.

La vista desde el Castelo es cuando menos privilegiada. El barrio antiguo de Alfama decora las faldas de la colina del Castelo, con su arquitectura única y calles estrechas. Cada casa en Alfama es una pieza de museo, aunque los años han dejado sus trazas. Los azulejos vistosos que adornan sus paredes se confunden con el verdoso musgo que la humedad portuaria trae sin importar la estación del año. Pero es justamente ese sabor a vejez que hace cautivador al barrio de Alfama. A fin de cuentas es el barrio que sobrevivió al gran terremoto de 1755, que destruyó gran parte de la ciudad y sus antiguos tesoros e iglesias. Se cree que murieron más de 60 mil personas en ese fin del mundo anticipado, que fue sucedido de un tsunami y un incendio de gran escala.

Luego de semejante cataclismo el Marqués de Pombal – Primer Ministro de la época y figura clave en la historia de éste país- dirigió la reconstrucción de la ciudad bajo líneas urbanísticas y antisísmicas novedosas para la época. El barrio de Baixa es el resultado más célebre de ese esfuerzo. Las líneas rectas y amplias definen este barrio que hoy es el centro comercial y turístico de la ciudad, siempre abarrotado de gente multicolor.
Sin embargo la herida del terremoto nunca será completamente borrada. Algunas iglesias, como la del Carmo, no han sido restauradas y se mantienen como ruinas y testigos de la fragilidad de todas nuestras raquíticas empresas.

Algunas iglesias más afortunadas, como la catedral, aun pueden cumplir sus funciones. Otras como la enorme iglesia de Sao Vicente de Fora exhiben su claustro al público. En el monasterio están las tumbas de la última dinastía de los reyes de Portugal. Otro curioso detalle del monasterio son los elaborados azulejos que decoran casi todos sus muros con motivos e historias pintadas en azul, seguramente inspirados en el arte chino. Desde el techo del monasterio se puede contemplar el Panteón Nacional. Los huesos de personajes ilustres yacen bajo la enorme cúpula, aunque algunos solo simbólicamente, como los de Vasco da Gama.

El célebre navegante, responsable del descubrimiento de la ruta a Indias, está enterrado en el distrito de Belém, de donde los conquistadores partían a los mares en busca de gloria pero a costa de vidas e innumerables contingencias. Portugal es en cierta forma la cuna de exploradores atrevidos que se aventuraron a zarpar sin tener mucha idea de dónde llegarían ni de qué cosa encontrarían. Financiados por el infante Henrique el Navegante, los portadores de las banderas portuguesas llegarían primero a las Azores, luego a Madeira, Cabo Verde, Guinea, Ghana, Brasil, Cabo de Buena Esperanza (Cape Town), Goa (India), etc etc etc. Magallanes finalmente le daría vuelta al Globo, para completar la seguidilla de descubrimientos.
Inclusive algunas teorías indican que el explorador Corte-Real llegó a las costas de Terranova (Canadá) ante que Colón llegase a las Bahamas.

Un monumento relativamente reciente rinde homenaje al devoto infante Henrique y la tropa de conquistadores que hicieron de Portugal potencia mundial y colonizadora.

Toda esa historia de conquistas y hazañas se vive desde el distrito de Belém, especialmente en el Monasterio dos Jerónimos, donde los navegantes como Vasco da Gama recitaban sus últimas oraciones antes de partir hacia la incertidumbre de los mares. El monasterio y su iglesia son por cierto obras de increíble belleza y originalidad. El estilo es llamado ‘manuelino’ (en referencia al rey Manuel I) y combina elementos góticos y moriscos con complejísimos detalles y ornamento marítimo. Muy cerca del monasterio y con el mismo peculiar estilo ‘manuelino’ se levanta frente al río Tajo y en pose arrogante la torre de Belém. Concebida a la vez como fortaleza de defensa y monumento en honor a las grandes hazañas de los conquistadores, la Torre está armada de cañones disfrazados bajo la belleza de su ostentosa fachada.

Hoy ya no zarpan carabelas desde el Tajo, Portugal ya no es el gran imperio colonial ni la potencia naval de otrora. Pero sin duda el llamado de las olas sigue atrayendo aventureros a Lisboa, para dirigir este pequeño país entre vientos y mareas a puerto seguro.

selling england

2007-02-16T16:54:00.000+01:00

vEste año, movidos por la nostalgia y tal vez por cheques no despreciables, vuelve Genesis a las tablas. Bueno, al menos Genesis en su más exitosa y lucrativa versión. Lo que podría ser una agradable sorpresa en realidad tiene sabor a decepción para muchos. Y resulta paradójico que teniendo a los 5 'clásicos' en perfecto estado de conservación, los egos puedan más y nos presenten la encarnación 'light' de una banda que hizo historia.

No es por desmerecer a Tony Banks ni a Michael Rutherford; menos a Phil Collins. Pero la distancia entre la intrascendencia del 'Invisible Touch' y la minuciosidad de 'Foxtrot' es abismal. Imposible hacer desaparecer la mano precisa de Steve Hackett y la presencia absorbente de Peter Gabriel; y pretender que existe continuidad.

A diferencia de otros engendros musicales que tendrían que recurrir a la reencarnación para reunirse, Genesis tiene todo a la mano. Todos disponibles, todos en forma. Claro, con barba blanca hasta el suelo y rostro desfigurado, pero disponibles al fin.
Supongo que será una cuestión de libertades personales. Los caprichos de la hinchada no tienen que ser necesariamente complacidos....

Así que hay que conformarse con aquella gente que hace lo que desde hace siglos es la norma en la música llamada clásica. Interpretar. Revivir a Brahms o a Schubert está fuera de nuestra ciencia pero hay gente interpretando sus obras permanentemente. La interpretación es igual a la original, pero totalmente diferente. Y con eso vivimos contentos.

Del mismo modo, profesionales como 'The Musical Box' recrean a Genesis 72-75 con un grado de detalle que asusta. Provistos de instrumentos de la época: mellotron, hammond, rickenbakers dobles y un largo etc, hace cada solo, cada pasaje, cada nota como con libreto. Inclusive la flamboyante indumentaria gabrieliana es fielmente reproducida, flores, zorros y britannias incluidos. Las bizarras historias que sirven de entremés ente canción y canción tampoco escapan de las reconstrucciones, complementadas con la escenografía y juego de luces originales.

Es una experiencia primordialmente musical pero también visual difícilmente comparable a otro acto contemporáneo. El impacto es tal que los mismos miembros originales de Genesis han aplaudido. Rutherford ha ido incluso más allá y sostuvo que lo hacen incluso mejor....

Desde la intro a capella 'Can you tell me where my country lies', pasando por el piano de Firth of Fifth, la marcha triunfal del Epping Forest, el lawnmower y la inocentada de More Fool Me, hasta Romeo & Juliet en el Cinema Show, Selling England es un hito indeleble en la historia del ambiguo prog.
Y escucharlo en su integridad, junto a una selección de otras masterpieces tiene sabor a privilegio. Los ojos fosforescentes del Wathcer of the Skies, las 36 cuerdas del interminable Supper's Ready, el infierno del 666, Old King Cole y el tragicómico nursery crime; Es una historia tras otra, y es imposible escapar de ellas, te absorben desde el primer instante y exprimen tus sentidos, les obligan a sentir cada cuerda de la Les Paul de Hackett, cada beat de Collins y cada secuencia de Banks.

Pasarán algunas semanas hasta recuperarme de la conmoción. Por ahora sigo escuchando retumbar en mis oídos el gran final de The Knife: 'Martyrs of course to the freedom i will proviiiiiiiiiiiide'

luces de la ciudad

2007-01-01T01:18:00.000+01:00

Gente caminando por la acera que escolta la calle principal, aquella en la que los mostradores son grandes pantallas de televisión para la muchedumbre, que con buenas o malas razones se da cita allí cada día con disciplina marcial.

Dos adolescentes tan despreocupados y vivaces como la edad obliga, vendían periódicos en una esquina particularmente concurrida. Ninguna noticia especial, los mismos escándalos de cocina de cualquier otra jornada, mezclados con el barullo típico de fin de año.

Sabiendo que a esas horas de la tarde sería difícil que alguien no esté enterado de los chismes impresos, los dos muchachos preferían entretenerse con aquellos pocos seres miserables que en las absurdas e implícitas leyes de la sociedad tenían igual o menor rango que ellos.
Un diminuto y particularmente desgarbado personaje encajaba en esos estándares de manera perfecta. Pantalones demasiado anchos, atados al cuerpo por una especie de lazo y haciendo gala de varios agujeros. Un saco de un color difícil de determinar, demasiado pequeño, tal vez encogido por la vergüenza. El pequeño hombre caminaba lentamente, desplegando su falta razones por las cuales apurarse, y mirando siempre al suelo, en busca de alguna oportunidad perdida o derramada por un incauto.

Semejante ser indefenso se hizo el blanco perfecto para los dos mozuelos que comenzaron a practicar puntería con él, utilizando como armas unas pepitas inmaduras que recogían de un árbol cercano. Recordando que alguna vez alguien le habló de dignidad, el pequeño vagabundo trató de responder con coléricas reprensiones a sus agresores. Pero su berrinche no apaciguaba a sus contrincantes sino que les entretenía aun más. Resignado en su condición de leproso citadino, el vagabundo decidió bajar la guardia y seguir su camino, pisando lo poco que le quedaba de orgullo. A fin de cuentas, en medio del tumulto a nadie le importaba.

Una de las vitrinas vecinas albergaba una florería, de donde una doncella había observado el incidente. Consternada al ver al pobre indefenso, deslizó su mano hacia el bolsillo de su mandil, de donde extrajo una moneda de un franco y una pequeña florcilla. Salió hacia la puerta de su florería, por donde en ese instante arrastraba los pies el triste vagabundo. La doncella lo miró y le dijo: 'tenga, buen hombre, una flor para este día sin sol'. El vagabundo, sorprendido al escuchar la delicadeza de la voz de la dama, se detuvo en seco. Esas pocas palabras intentaban contrarrestar con heroísmo el rudo embestir de la ciudad, al que estaba ya estoicamente acostumbrado.
La miró, miró su rostro, queriendo encontrar el origen de esas palabras que por lo menos por un segundo le traían un poco de alivio. Pero al hacerlo su corazón y todo su ser se congelaron. La reconoció. Observó sus ojos y reconoció en ellos las ilusiones y sueños que mucho tiempo atrás habían sido la razón de su vida.

Extendió el brazo para recibir la florcilla y la moneda al mismo tiempo que la doncella extendía el suyo para entregárselos. Y luego de un segundo infinito las dos manos se tocaron y se sintieron la una a la otra. Y fue entonces que la mano de la doncella reconoció también esa piel tosca pero frágil que hace mucho tiempo le devolvió la esperanza que parecía perdida. Manos y ojos se reencontraron en aquel instante.

- 'puedes ver?' - preguntó el vagabundo
- 'ahora si puedo ver' - respondió la doncella

The Body and the Flesh

2006-12-01T21:46:00.000+01:00

A principios de los ochenta, en la incertidumbre musical de la década maldita, un hijo descarriado de los estándares progresivos lanzaba su última pedrada a las vitrinas de las disqueras. Peter Gabriel, en balsa solitaria desde fines de los 70s, había publicado 3 albums, todos bajo el mismo y originalísimo título “Peter Gabriel”. PG pensaba en sus álbums como capítulos de un mismo volumen, cosa que cobra algún sentido escuchándolos. Pero para fines de desambiguación, se les suele dar números (1, 2, 3) o populares nicknames: ‘Car’, ‘Scratch’ y ‘Melt’.

En la misma vena, el 4to trabajo llevó el nombre de su progenitor, así como un nickname popular: ‘Security’. Alternando menos fillers de los que se podría esperar, ‘Security’ revela algunos pasajes tétricos que por algún motivo se cuelan a menudo en toda producción gabrieliana. Cierto dramatismo cierra por ejemplo la sensible visión naturalista de ‘San Jacinto’, que refleja la obstinada perseverancia de quienes que espectan el inexorable fin de su era. ‘The Rythm of The Heat’, en un acento africano envuelve los sentidos en un bizarro y enigmático trance. O la climática ‘Wallflower’ y su explícita descripción de las prisiones de miedo y represión que nos obligan a convertirnos en lunáticos.

Pero tal vez el más oscuro rincón del ‘Security’ es ‘The Family and The Fishing Net’, una retorcida mirada a los intercambios de anillos, vestidos blancos y tortas de varios pisos. La letra en su integridad es una joya, combinada a una construcción musical no precisamente convencional e instrumentación dizque ‘electrónica’.

Silence falls the guillotine
all the doors are shut
Nervous hands grip tight the knife
in the darkness, till the cake is cut…

Una mente atribulada como la de PG se puede dar el gusto de hacer una analogía de ese tipo, y obliga a proyectar en el cerebro de los oyentes toda una grotesca serie de imágenes a medida que transcurren los 7 minutos de la pieza. La percepción ritual de la unión, llevada al extremo del absurdo por la voz de Gabriel nos quiere convencer sobre nuestra naturaleza tribal y el destino amargo de nuestras burdas nupcias.

Vows of sacrifice, headless chickens
dance in circles, they the blessed
Man and wife, undressed by all
their grafted trunks in heat possessed

Sin duda despiadado en la descripción de los eventos, ignoro los motivos para semejante ataque, pero me alegro de su existencia. Ácida interpretación gabrieliana sobre aquel paso al que tantos se ven confrontados día tras día:

Another in the Mesh…

el refrito

2006-11-26T18:20:00.000+01:00

Las insanas semanas que han pasado habrían acabado conmigo si no fuera por uno u otro orificio que logré encontrar entre los viernes y los lunes. Y así sucedió el anterior viernes, que me vio aterrizando una vez más en barcelona, junto al mediterráneo que hace soportable el otoño.

El punto de encuentro era en las afueras del Barcelona Teatre Musical, lugar dónde nos dieron las instrucciones y salvoconductos necesarios para infiltrarnos. Una vez adentro el daño ya estaba hecho.........................

Los aplausos del público -desbordante de latinos- recibieron a los salmos sectarios del Sendero de Warren Sánchez. Versículo LIX...
A pesar de los mil años que han pasado, el conjunto de instrumentos informales sigue presentándose en el mundo hispano en aforo lleno y éxito seguro. Si a la salida del teatro no se encuentra el libro 'Warren tiene todas la respuestas', en su lugar hay colecciones de DVDs de estos 5 (otrora 6 o 7) músicos que relatan 40 años de historia de absurdas genialidades.

les luthiers no podría ser sin Marcos Mundstock saliendo al medio del escenario, con el folder rojo en mano y el mirófono por delante. Ahora relata las aventuras del 7mo regimiento en Corea...
Con el bass pipe como cañón y la trompeta como casco de guerra les luthiers bombardean de nuevo.

Y en seguida presentan (je, en españa) la célebre Cantata del Adelantado Don Rodrigo díaz de Carreras..... cómo para recitarla de memoria e incluso detectar esos pequeños cambios y/o/u omisiones que se dan el gusto de hacer. Como por ejemplo el forzoso cambio del retirado Ernesto Acher por Carlos Nuñez en el papel de don Rodrigo.
Tolderías, come chingones, arullos puneños, canciones incantables, achicoria... todo el arsenal de la conquista ficticia que paradójicamente se hace tangible en una noche catalana.

San Ictícola, en una versión más encedida que cualquiera que se encuentre en DVD, permite a Jorge Maronna introducirse en un barril convertido en contrabajo y dirigirse a su comparsa de feligreses. Aunque sea en vano: "¡Veinte años que venimos a esta roca podrida a rezarle al muñequito!"

Y por supuesto tiene que haber un espacio para mostrar en pleno la virtuosidad y la amplia gama de instrumentos informales que le da sentido al nombre del grupo. 'Pepper Clemens' del único y célebre Johan Sebastian Mastropiero, es la excusa ideal. al ritmo del singular bass pipe de Daniel Rabinovich, Carlo López, Maronna y Nuñez hacen un trío de violines de lata, trío de flautas de pan hechas con tubos de ensayo, piano a 6 manos, coros y por supuesto trío de tablas de lavar con dedales.....un jazz más que particular.

Luego de una exquisita 'Quien conociera a María amaría a María', les luthiers cerraron con La Hora de la Nostalgia, con la presencia exclusiva del gran José Duval, célebre cantante de Music Hall...

Pero la gentileza del quinteto es tan grande que no renuncian al ya característico número 'fuera de programa'. Lopez Puccio Y Jorge Maronna rapean la degeneración de 'los jóvenes de hoy en día'.

un saludo a los 40 años de un noble oficio que, bajo el escudo de construcción de istrumentos informales, se encarga de mostrarnos el lado sonriente de las cosas. :)

Living in The Material World

2006-11-11T00:50:00.000+01:00

La década de los 70s fue escenario para marchas fúnebres consecutivas de las constelaciones sesenteras. Pero no se trató de una aniquilación repentina, producto de un meteoro gigante y arrasador. No. Fue muerte lenta y dolorosa, a veces en condiciones humillantes. Claro que en la farándula existen las aves fénix, que esperan el momento oportuno para el contra-ataque.

Un caso singular fue aquel de George Harrison, parte del trípode que sostuvo a la mayor banda de la historia. Su primer intento serio en solitario 'All things must pass' enmudecería a todos quienes antes habían criticado su previo silencio. El triple álbum no solo significó un éxito comercial sino musical. Una verdadera fiesta en la que participaban Clapton, los Dominos, el infaltable Ringo, Billy Preston, el fantasma de Klaus Voorman y Dave Mason. Todos bajo la batuta de un inspirado Harrison y la máquina spectoriana de producción.

Esa movida arriesgada pero felizmente efectiva del reservado ex-beatle fue seguida de un mega concierto que no hizo más que consolidar el momentum de su música. Obviamente me refiero a la presentación en el Madison Square Garden, cuya recaudación y posteriores ventas de soundtrack y film se dirigirían a obras de beneficencia (léase Concierto de Bangladesh). Oportunidad única de ver volver a George sobre la tarima luego de la controvertida renuncia de los fab-four a los escenarios en 1966. Y no solo eso: escoltado por Ringo y Jim Keltner en bata, siempre Klaus en bajo, Leon Russell y Billy Preston en teclas, Clapton con la viola y Bob Dylan como arma secreta (sacado del ostracismo, quién sabe cómo..).

Pero Harrison no era un rock-star cualquiera. La ultrafama le traía a la mente el torbellino de la beatlemanía. Esa esclavitud mediática y acoso permanente que había vivido y no quería ni recordar. Y es así que fiel a su persona, George hace en 1973 un álbum espiritual, casi religioso, con nula vocación comercial pero armado sobre un pedestal músical envidiablemente sólido.

Con el colchón de sus habituales colaboradores, Ringo, Jim Keltner, Gary Wright, Jim horn, Klaus Voorman y Nicky Hopkins; Harrison lanzó 'Living In The Material World'. Si bien el título parece evocar la inmundicia de nuestro apego a los placeres mundanos, George concibe el Mundo Material simplemente como ésta realidad en la que nos movemos día tras día. Pasamos nuestros días en este mundo, nos llevamos comida a la boca y trabajamos y dormimos y y nos partimos la espalda durante los escasos momentos que dura la vida. Pero existe ese mundo espiritual, oculto y casi ajeno, por lo menos en el mensaje estampado en los tracks que componen el álbum.

A pesar de abordar temas poco atrayentes a la masa adolescente, el álbum tuvo una buena aceptación e incluso obtuvo un #1 con el single 'Give Me Love'. Con una producción menos pomposa que la spectoriana, 'Give Me Love' indica el tono de todo el álbum: refelxivo, melódico e inundado de una sencillez y simplicidad que encuentran explicación en la personalidad de la mente maestra del Dark Horse.

En la solidez y coherencia de éste álbum se pueden encontrar algunas gemas perdidas que obviamente han quedado lejos de la miopía radial. Como 'Sue Me Sue You Blues' y la parodia de las batallas legales entre los ex-fab. O 'Be Here Now' que parece grabado en la mente de un practicante de meditación trascendental. La progresión de acordes de 'The Light That Has Lighted The World' es otro ejemplo de humildad musical que irradia más fuerza que cualquier virtuosismo. Todo eso contrarestado con la canción homónima al álbum y "The Lord Loves The One" y la efectiva combinación de rock y horns del apropiadamente bautizado Jim Horn. La re-edición del disco (una gentileza de Olivia Harrison en este 2006) incluye dos bonus para el deleite. Los B-sides 'Deep Blue' y 'Miss O'Dell' que hasta ahora se conseguían solamente en bootlegs, se acoplan perfectamente al resto del álbum y dejar salir un poco del buen y característico humor harrisoniano.

Probablemente sea la sinceridad de George que llama la atención de nuestros oídos, que se despiertan al escuchar la voz de quien trataba de encontrar un puente de coherencia entre su ser y la maquinaria de la música, all those years ago.

Tunari, cerca tan cerca

2006-10-25T01:55:00.000+02:00

Cinco mil y cincuenta. Son los metros del modesto Tunari que gobierna el departamento con el título de pico más alto. Aparte de algunas escarchas eternas la montaña apenas viste de blanco ocasionalmente. Pero no muere de envidia ante el Illimani y la cordillera Real que se ven a lo lejos; el Tunari está contento con ese sol permanente que le hace olvidar la brisa helada que llega infaltable por las tardes.

El camino desde la cruz, en plena “carretera” a Morochata, comienza como una caminata muy ligera, como agradable paseo alrededor de las lagunas que resaltan en la planicie. La sensación de vacío y de aislamiento se ve menguada por la presencia de las llamas que deambulan por pendientes imposibles y se mantienen vigilantes.
Aún cuando se pierden de vista, hacen sentir su presencia con el excremento seco que es omnipresente. Y por supuesto con las sendas que dejan marcadas, como si fuesen bicicletas. Paseo distendido.

Pero la subida en cierto momento empieza a complicarse, el terreno es más árido e inestable y las pendientes son más pronunciadas. Se siente cada centímetro. Cada paso es un esfuerzo que no pasa desapercibido. Y los moradores de esos parajes son cada vez más escasos. Pajonales amarillos, apenas unos centímetros por encima del suelo. Lagartijas que se esconden entre las rocas. En algún momento, una chinchilla que sale a lucir su cola. Esos seres extraños no dan la bienvenida, se esconden de los forasteros.

Cuando el camino se convierte en vía crucis y el paisaje hace recuerdo a mordor, uno puede darse ánimos mirando atrás y constatando que se ha subido demasiado como para retroceder. Las lagunas, llamas y colinas son miniaturas. Pero la verdadera recompensa llega al final, cuando ya no quedan piedras más que debajo de los pies y todo el valle queda a merced de la vista golosa que por lo menos por unos instantes cree descubrir una civilización perdida.

Es cierto que incluso jubilados llegan al mismo sitio sin inconvenientes y que el trecho es bastante corto, pero ese cerro y sus 5050 de algún modo hacen sentir enorme hasta al más insignificante.

Jamming en Bern

2006-09-20T02:16:00.000+02:00

De vez en cuando conviene estallar. Hacer un vaciado total, borrar los predicados de la pila mental. Hacer un reset sin preguntar si “desea guardar sus cambios”. Así que hubo que desplazarse a Berna, la capital federal, para celebrar la llegada de ciertas leyendas vivientes.

Seattle en los 90s intentó curar los males de los desafortunados 80s, lanzando bandas que hoy ya se hacen espacio en el panteón de los rockeros viscerales. Pearl Jam es una encarnación de esa línea dura y fiel a las raíces, que intenta evitar las omnipresentes tentaciones de la industria.

Con botella en mano y aspecto de leñador, Eddie Vedder se presenta ante el público bernois. Lo escoltan los fieles alfiles Stone Gossard y Jeff Ament, seguidos por el legendario Mike McCready y el ahora “oficial” batero Matt Cameron. La sola presencia de los 5 sujetos provoca una estruendosa ola que se traduce en aplastamiento para los que se apostaron delante. Esto no es para nostálgicos, el público revienta de energía y pisotea al que se queda parado. Se nota que se viene algo fuera de lo normal.

Sin mucho preámbulo Pearl Jam saca Animal de su repertorio, con la misma velocidad, sorpresa y violencia con la que el Hombre sin Nombre saca su revolver. Aparte del retumbante bajo de Ament llegan varios cabezazos y manotazos de todas partes, esto es la jungla. El tono no baja y World Wide Suicide tiene un coro suficientemente fácil como para que todos acompañen. WWSuicide, Severed Hand y Army Reserve hacen de embajadores del recientemente estrenado álbum de la banda, que parece bastante bien cargado.

Mike McCready en su esquina, obliga a corear su nombre en cada solo que le toca, quitándole el protagonismo por unos momentos a Vedder. Este último, pide a la tribuna permiso para hablar no en inglés sino en “american”, a modo de sacar unas cuántas sonrisas. Y luego sigue el bombardeo inevitable con Hail Hail, Dissident, Satan’s Bed o Last Exit. Y se responde con todos los alaridos posibles, convulsiones voluntarias, stage divers y la marea humana que se estrella contra la muralla metálica y los agentes de seguridad.

Y por supuesto Pearl Jam no desperdicia el vigor de Berna y saca de la solapa los comodines: Jeremy, Elderly Woman, Better Man y Even Flow. Como para destruir el Bern Arena.
Difícilmente Pearl Jam repite el setlist en sus conciertos así que para los encores se puede esperar cualquier cosa. Arrancan con un viejo recuerdo: Garden, y luego provocan el maremoto de rigor con Do the Evolution: “I can kill ‘cause in God I Trust”. Y para dar fin y despedirse como debe ser regalan una versión aniquiladora de la unánimemente popular Alive.

Pero es evidente que nadie quiere ir tan temprano a su casa así que la aclamación general llama a la banda a comparecer por segunda vez. Y vuelven pateando el tablero: Why Go. E inmediatamente hacen el puente con la contagiosa Rocking in The Free World (panderetas incluidas), para luego finalizar con el himno oficial de despedida, Yellow Ledbetter. Al cerrar Yellow Ledbetter Pearl Jam siente que Berna merece un premio por el salvajismo y hacen un incinerado cover de Little Wing de Hendrix.

Pearl Jam seguirá masacrando Europa por unos meses al mando de Eddie Vedder y su botella, con esa sinceridad brutal y sin encajes, que a veces parece en peligro de extinción.

--fotos: Tinker Taylor --
--video: djungelolja --

Con Dante por Toscana

2006-09-16T19:09:00.000+02:00

Son los últimos momentos medievales de Firenze –o Florencia. A fuerza de batallas fratricidas la urbe se ha ganado el liderazgo regional. Los guelfos han derrotado a lo gibelinos pero se han dividido en dos facciones. Dante Alighieri ha escogido el bando equivocado y es exiliado de su patria. Vivirá el resto de su vida deambulando por la península, maldiciendo a sus jueces y condenándolos al infierno que él mismo se encargó de crear. Dante jamás volvió a Firenze –pena de muerte como excusa- pero hoy, luego de unos cuantos siglos, su figura es omnipresente y su nombre bendecido en cada rincón de su ciudad natal. Quizá porque Dante simboliza la imposible transición entre el oscurantismo medieval y el humanismo renacentista.

La tumba de Dante está en Ravenna pero Firenze tiene otra, vacía y monumental, dentro de la Basílica di Santa Croce. En estilo románico, ésta basílica franciscana alberga sepulcros de vecinos dignos del autor de la Commedia: Gioachinno Rossini, Niccolò Machiavelli, Galileo y Michaelangelo. Y eso es poco si se siguen revisando las listas de artistas y genios que alguna vez se pasearon por las tumultuosas callejuelas de la capital toscana.

Bajo la tutela de la poderosa familia Medici –Lorenzo El Magnífico a la cabeza- los artistas del renacimiento encontrarían el camino de regreso a la ancestral perfección griega, llegando incluso a sobrepasarla. Hoy esa evolución es visible en la Gallerie della’Accademia. El simbolismo y la terrorífica pintura codificada de la edad media contrastan con la magnificencia y sensibilidad humana que despliegan Andrea del Sarto, Ghirlandaio o Boticcelli. Utilizando temas religiosos como excusa, los maestros italianos no controlaban su obsesión por la figura humana. El deseo de reproducir la vida en lienzos y mármoles eternos ocupaba su mente y sus acciones, al punto de lanzarse a los más minuciosos estudios anatómicos, cadáveres en mano. El ejemplo más claro y emblemático de esa visión, de pie en un salón construido exclusivamente para exhibirlo, es el David de Michaelangelo. Tal vez la estatua más célebre de todos los tiempos, David salió de un bloque de Carrara, abandonado en los talleres florentinos y adoptado por un Michaelangelo veinteañero. Más cerca del Apolo olímpico que de la visión judía del Rey David, la figura marmórea observa desafiante a su rival, tal vez sin medir las consecuencias de su próximo golpe, con esa seguridad naïve de quien está dispuesto a arrojarse al vacío antes que retroceder. Es la personificación arriesgada del renacentismo florentino, y hoy tanto la original como la copia que resguarda las puertas del Palazzo Vecchio, aún absorben las miradas de los pasantes insignificantes.

El Palazzo Vecchio ha servido y sirve aún como sede del gobierno fiorentino. Mutación entre palacio y fortaleza, el edificio está coronado por la singular Torre d’Arnolfo, que alguna vez también sirvió de prisión. En los tiempos de gloria de la República fiorentina, los grandes eventos tenían lugar al interior, en el Salone del Cinquecento. Sala monumental como muy pocas hay en Europa, ésta albergaba al desaparecido gran consejo de la república. Los frescos inmensos de Vasari ocupan el alto y ancho de los muros, con escenas idealizadas de la historia toscana, obviamente batallas en su mayoría. Victorias sobre Pisa y Siena reflejadas en combates míticos minuciosamente detallados que no terminan de ser examinados por nuestra limitada vista.

Pero el Palazzo Vecchio no es el único recuerdo de los Medici. A pocos metros la Galleria degli Uffizi es un imán de turistas. Una visita al interior equivale a un paseo por la evolución artística, principalmente entre los siglos XIV y XV. Algunos de los más espectaculares ejemplos de pintura de la Edad Media Baja cuelgan de los muros. Retablos dorados, rostros y figuras desprovistas de toda perspectiva, escenas macabras yuxtapuestas a sublimes; toda la turbia mente medieval está comprimida en esas pinturas. Pero en un momento de la historia -transpuesto a un momento en la exposición- cierta gente decidió observar su mundo y celebrar la vida (con financiamiento de por medio, por supuesto). La transición generacional es fantásticamente representada por Filippo Lippi y su hijo Filippino. Unas pocas décadas y la diferencia es incuestionable, y eso que no se trata de un maestro del tamaño de Botticcelli, que por cierto tiene una sala propia en la Galleria. Y por razones obvias. El lazo entre el renacimiento florentino y la Grecia clásica se hace explícito en el Nacimiento de Venus, en el reconocimiento divino de la naturaleza humana. Y de ese modo, a través de cada lienzo, de cada Rafaello, Tiziano o Ghirlandaio, la Galleria degli Uffizi presta al azaroso curioso un pedazo del mundo de hace 500 años, retratado por los pinceles mas aventurados. Una sección final de la Galleria rinde tributo al sinónimo de Genio, Leonardo da Vinci, no solo a través de su pintura sino sus otras y múltiples ocupaciones. Si alguien se aburre de ver a la Gioconda, atrévase a imaginar a San Jerónimo, concluido. Difícil imaginar la perfección encima de la perfección.

Saliendo de Uffizi se llega en pocos pasos a orillas del Arno. Verde y algoso, afortunadamente no pestilente, el río está debidamente canalizado, como recuerdo de más de un rebalse. Y en medio, el Ponte Vecchio, dotado de una sobrepoblación de joyeros que literalmente han instalado sus comercios EN el puente. Ninguna novedad en la promiscua Europa medieval; una extraña excepción en estos días. El Puente Viejo conduce a la parte “nueva” de la villa, en la que se destaca inobjetablemente el Palacio Pitti. Otro recuerdo de los Medici, aunque en un estilo más imponente que elegante. Eso no impide sin embargo que se exhiba una colección importante de obras, Tiziano, Raffaello y el infaltable Rubens incluidos. El Palacio albergó a los Medici hasta la extinción de la línea, para luego ser ocupado por personajes tan dispares como Vittorio Emmanuelle II o el mismísimo Napoleón.

En ese mundo perdido que es Florencia, los caminos se cruzan y cada cierto tiempo se corre el riesgo de tropezar con una iglesia. Y no se puede evitar darles un vistazo a pesar de los letreros que prohíben vestir shorts y pasear animales. San Lorenzo y su aire anciano, romanesco, plagado de frescos de Lippi, Bronzino y dos sepulcros exquisitos de Donatello. Santa María Novella, enorme basílica romanesca y gótica al mismo tiempo, aunque con dotes de museo al contar con obras repartidas entre Brunelleschi, Ghirlandaio y Lippi, entre otros. Pero el centro y corazón florentino es Santa María del Fiore: Il Duomo. La gigantesca cúpula de Brunelleschi -marca registrada- junto a la torre de Giotto y la inmensidad del interior, dejan pocas palabras. Es el ser humano que se deja intimidar por su propia obra; intentando imaginar lo divino, y plasma en el arte su visión de lo inconmensurable.

En un muro lateral de la Catedral, un retrato de Dante cuelga solitario, con la Divina Comedia como fondo. Tenía razón. A fin de cuentas nuestro paso por esta vida es un poco de todo lo que el poeta nos cuenta: algunos días purgamos las culpas, otros experimentamos las llamas y de vez en cuando, deambulamos por las callejuelas fiorentinas.

Campo Dei Miracoli

2006-09-16T01:06:00.000+02:00

Tal vez nadie discute la tradición de Venecia o Génova como potencias marítimas, y su notable influencia sobre el mediterráneo. Pero hubo una vez un rival temible para ambas, en épocas medievales que nuestra historia aún rememora.

Pisa, al contrario que muchas ciudades, recuerda sus días de gloria en aquellos tiempos en los que Gutemberg aún no había dejado su marca. Tiempos en los que el salvajismo animal de la conquista podía estar del brazo del credo, y la sabiduría dormía en los rincones de los conventos. Unida al Tirreno por el Arno, Pisa supo abrirse espacios gracias a favores papales y efímeras y traicioneras alianzas con sus vecinos. Unida a Génova contra un enemigo común (los Sarracenos), Pisa llegó a tomar el control de Sicilia y Córcega, con todos los tesoros incluidos. El saqueo fructífero a los Sarracenos y posteriormente a los Bizantinos durante las cruzadas, trajo a Pisa demasiado poder y demasiada fortuna, que debía ser transmutada en monumentos que intimidaran y opacaran a cualquier rival. Pero como en tiempos de cruzadas la excusa eclesiástica era inobjetable, Pisa se regaló el Campo dei Miracoli.

Sobre una planicie verde, en las proximidades de los muros de la ciudad, se levantó el conjunto arquitectónico medieval más importante de Europa Occidental. Comenzando por la distintiva y romanesca Catedral de Pisa. Cubierta de mármol y piedra blanquecina, protegida por masivos portones de bronce, ostenta una espectacular fachada frontal con 3 pisos de columnatas minuciosamente trabajadas. El interior no es menos impresionante. A los lados enormes lienzos claroscuristas cubren las paredes, reemplazando los trabajos medievales originales perdidos en las eventualidades. Al fondo, un mosaico monumental retrata un Cristo casi bizantino, rodeado de Juan y María. El techado, plano y recubierto de moldeados dorados con el escudo toscano, corona el edificio.

Frente a la Catedral está el Baptisterio, un edificio cilíndrico cubierto de una cúpula inmensa. Si bien es un baptisterio románico, tiene una serie de aditamentos típicamente góticos en el duomo. El interior es austero, casi vacío, lo que da una sensación de espacio sobrecogedor.

Detrás de la catedral, caprichosamente inclinada, está la Torre. No requiere mucha introducción, su forma cilíndrica y encolumnada es tan reconocible como La Estatua de La Libertad o la Eiffel. El primer piso, acabado en finísimo mármol, parece apenas estrenado, ya son 800 años y sigue reluciente, soportando el peso de un mito bizarro de la arquitectura. Los cerca de 300 escalones han visto tantos pies que hoy están completamente deformados, casi perforados. La inclinación es evidente a medida que se suben los más de 50 metros del campanario. Pero supuestamente los últimos trabajos garantizan 300 años de estabilidad inclinada. Desde la cima, una vista privilegiada de Pisa y del Camposanto.

Se dice que los cruzados trajeron tierra del Gólgota a Pisa para el Camposanto. Tal vez sea un cuento, pero lo que si trajeron fue un botín capaz de pagar uno de los cementerios más remarcables de la historia. Las tumbas descansan bajo una interminable serie de arcadas que cierran un espacio rectangular tapizado de césped. Frescos y esculturas completan la fastuosa morada de los inquilinos eternos.

El fin de la Edad Media acabaría con el esplendor pisano. Derrotada sucesivamente por venecianos y genoveses, conquistada por los Florentinos, alejada del Tirreno por los caprichos del Arno, Pisa se refugiaría –lúcida y orgullosa- en el recuerdo imperecedero morador del Campo dei Miracoli.

Aventicum: You and whose army?

2006-08-17T00:06:00.000+02:00

En época de Vespasiano la provincia de Helvetia era un punto fronterizo crítico para el Imperio Romano, por su estratégica ubicación frente a las norteñas tribus germánicas. La frontera natural del Rhin impedía a los germanos una invasión fácil, al mismo tiempo que obstaculizaba una nueva expansión de las águilas laciales.
Durante los años de relativa paz que se alcanzó en Helvetia, la ciudad de Aventicum se consolidó como capital de la provincia. Quizá gracias a los favores del emperador Vespasiano, que vivió allí durante su infancia. Pero así como el Imperio fue cayendo ladrillo tras ladrillo, Aventicum perdió importancia con el pasar de los siglos, hasta convertirse en la villa de 3 mil habitantes que se camufla hoy bajo el nombre de Avenches, en las profundidades del Cantón de Vaud.

Pero cada año, en busca de un poco de protagonismo, Avenches saca provecho del místico anfiteatro romano que aun sigue en pie y permite que se profane su suelo con las pisadas impasibles del rock & roll. El festival Rock Oz Arènes tiene normalmente un menú repleto de nombres que van en mayúsculas y este año la tradición continúa con – afuera sombreros- radiohead.

Lausanne- Palézieux- Payerne- Avenches, tantos cambios de tren para una distancia tan corta, y ni siquiera he salido del Cantón de Vaud. Como siempre haciendo colas y esperando al plantón para poder ir a la primera línea a recibir las balas sin intermediarios. Por suerte la lluvia ha hecho tregua hoy luego de una semana de constantes precipitaciones. Luego de la larga espera los controladores descubren mi cámara fotográfica furtiva en mi bolsa y me dicen que está prohibido su ingreso. Maldita sea, debía esconderla en mi gran bocaza. Resignado dejo mi bolsa entera en consigna y vuelvo a la cola: horas de espera en vano. Pero por suerte los suizos no parecen muy despiertos y es fácil infiltrarse rápidamente. Para mi satisfacción y sorpresa, la comodidad de los suizos es más importante de lo que creí y casi nadie se ha instalado en la arena, la mayoría busca lugares en la tribuna romana. Una vez instalado frente al escenario, espero al plantón a que se abran las cortinas…

9 pantallas poligonales irregulares tapizan el fondo del escenario mientras Phil Selway pone el ritmo necesario para comenzar. Sus golpes armónicos se sincronizan con los de Ed O’Brien y Jonny Greenwood que tienen cada uno un pequeño drum-set, signatura de “There there”. Mientras tanto Thom Yorke pone la única guitarra y el peculiar instrumento que tiene en la garganta: “Just because you feel it…”. Colin Greenwood acompaña desde el fondo.
Pero enseguida el bajista retumba frenético con el bump de “The National Anthem” que retumba en los oídos de los 8000 espectadores del anfiteatro. Y luego, retrocediendo a OK Computer, la guitarra hipnótica que introduce a “Lucky”. Con Phil Selway y Colin Greenwood de fondo, Jonny y Ed O’Brien pueden darse el gusto de hincarse un momento y producir todos los ruidos posibles con las cuerdas torturadas de sus guitarras. Con “Kid A” (la canción) la experimentación va un tanto más lejos, enmarcada en el viraje turbulento del álbum homónimo.

Solamente que radiohead todavía quiere provocar nuevos incendios, así que saca al frente algunas de sus novedades: “Banger’s n’ Mash”, nuevamente con percusión adicional y seguramente con vista a formar parte del nuevo álbum; y “Down is the new up” que también tendrá que ser debidamente grabada en algún momento. “True Love Waits”, tocada en piano por Yorke, no puede contarse entre las nuevas aunque nunca ha figurado en ningún álbum en studio.

Pero radiohead debe mucho de su peso al álbum The Bends, del que no puede faltar algún tema. “My Iron Lung” es ovacionado hasta por los extraños, a pesar de un false-start causado por una incidental falla de sonido que provoca una rendición simplemente feroz en el segundo intento. Y para que la fiebre no baje, un poco de guitarra acústica de parte de Thom Yorke: “Karma Police” con Jonny Greenwood en teclados. Sing-A-Long.

Y luego “Morning Bell” en versión Kid A, falsete inalcanzable de Yorke a la máxima potencia, antes de reventar al público con una “accesible” tonada del Amnesiac: “I Might Be Wrong”. Y un poco más de Amnesiac: “Like Spinning Plates” y la venerada “Pyramid Song”: piano y Thom Yorke en duelo, frente a frente.

También el lado electro de radiohead necesitaba encontrar un hueco, y no faltaron “Idiotheque” y “Myxomatosis” para llenarlo. Desenfrenado y salvaje ritmo perforando los muros romanos, para luego volver a los arpegios dramáticos de “Street Spirit” que desembocan en el trance ahogado de “Climbing Up The Walls”. Y después, back to basics, “Just”, un poco de guitar-driven music:
“You do it to yourself, just you - You and no-one else – You do it to yourself!”

Y con Ed O’Brien y Colin Greenwood tocando maracas y maderitas, mientras Jonny se ocupa de los teclados, inician “Paranoid Android”. Las maracas no duran mucho tiempo y tanto Colin como Ed vuelven a sus instrumentos naturales para completar la perfección del segundo track de OK Computer. Aplausos aplausos.

Un poco más de OK Computer: “Airbag” y luego una “clásica”: “The Bends”, antes de desembocar en el Gran Final: “Everything in its right place”: versión aumentada y acolchonada en los intrincados efectos turbios de Jonny Greenwood y Ed O’Brien, mezclados en vivo en una laptop. Absolutamente todo en su lugar exacto.

Y en ese preciso instante, mientras la audiencia íntima de la arena romana aplaudía de pie, radiohead se disolvía en medio de la lluvia que terminaba su tregua y expulsaba a los profanadores de los escalones del anfiteatro.

El aeropuerto de los Stones

2006-08-07T22:59:00.000+02:00

Sentado en uno de los puntuales trenes suizos, intento entender algo del dialecto schwyzertüütsch que hablan los oriundos. Ni siquiera es homogéneo. A medida que el tren pasa por Bern, Aarau, Olten, cambian algunos sonidos y tiro la toalla. Entre tanto el tren ya llegó a Zürich. Siempre Zürich. Es lógico, aquí es donde más gente ha decidido amontonarse, así que todo sucede siempre en Zürich.

Pero a veces incluso Zürich queda pequeña. Y así es cuando se trata de de la avalancha de los Stones. Más de 40 años de una carrera sin competidores, sin comparaciones y con un legado que quiere evadir cualquier vínculo con el tiempo. El Kongresshaus queda pequeño, el Hallenstadion es insuficiente y el lago no es una opción. Pero para eso están los aeropuertos. El aeropuerto militar de Dübendorf en las afueras de Zürich fue convertido en una inmensa feria con la misión de acoger a cerca de 70 mil almas ansiosas del más puro rock n’ roll. 60 trenes especiales habían sido previstos para soportar semejante carga entre Zürich y Dübendorf, en un intento por seducir a la muchedumbre a inclinarse por el transporte público.

La marea humana guía mis pasos. Nunca en mi vida he pisado Dübendorf pero es obvio el lugar de la acción. Hay una ligera llovizna pero hay gente repartiendo impermeables desechables que no durarán mucho pero soportarán unas cuantas gotas. Las puertas del aeropuerto se abren a medio día y no hay tiempo que perder: es preciso tomar posesión de un metro cuadrado delante del escenario. Cada metro recorrido entre las puertas y la escena es una muestra del aparato comercial que sirve de antesala a las guitarras sesenteras. Puestos de venta de mercancías, de comidas de todas las especies, de bebidas de todos los aromas, toda una feria instalada únicamente para la media jornada que ésta locura pretende durar.

Es el evento más grande en su género jamás ocurrido en la Suiza. 3 tribunas para 15 mil personas han sido montadas alrededor, únicamente para éste evento, al igual que el colosal escenario principal con una plataforma de 60 metros de ancho y unos 30 de alto, pantalla extra gigante incluida. Semejante andamiaje requiere de 3 réplicas para poder cumplir con el agotador itinerario del “Bigger Bang Tour” que recorre Europa este verano. Decenas de camiones arman graderías y tarimas en una ciudad mientras las desarman en otra.

Cinco horas de espera bajo una condescendiente llovizna son el precio a pagar por un lugar en primera línea, hasta que un desgarbado anunciador viene y hace saltar al frente a los zurichois de Lovebugs. Teloneros locales, con un toque de producción aceptable pero irremediablemente ligados al soft-rock poco atrevido y poco inventivo que ha tenido tanto éxito en la era post 2000. Por más suizos que sean los Lovebugs, cantan en inglés aunque agradecen en dialecto: “Merci vielmal”. Al fin y al cabo los entremeses son entremeses y Lovebugs dejan el escenario un tanto húmedo a los británicos Kasabian. Un poco de todo el britpop electrónico de los 90s en una batidora y sale Kasabian. Bajo discreto, segunda guitarra sin muchas novedades, un vocalista con tintes de Liam Gallagher. La bata en buena forma, tal vez de lo más remarcable de ésta banda que afortunadamente se permite improvisaciones interesantes en medio de sus piezas. Por cierto el guitarrista principal, que sospecho es un invitado, sacaba algunos solos experimentales particularmente intensos. Supuestamente sacan un álbum pronto, a ver que tal les va.

El intermezzo en un aeropuerto militar cobra sentido con la llegada de una patrulla suiza de aviación. Parte del espectáculo es la presencia de 6 jets –supongo que son F5 Tigers- debidamente coloreados en rojo y blanco. Los pilotos ensayan diversas maniobras cuya peligrosidad me hace pensar si nos engañan con efectos ópticos. Dos jets que se precipitan el uno contra el otro, una aeronave que se lanza verticalmente hasta perderse en lo alto, una que se desplaza tranquilamente mientras otra dibuja una espiral alrededor de su trayectoria. Al final las seis sobrevuelan apenas por encima de la multitud, antes que aparezcan sobre el escenario 4 figuras sexagenarias que todos se desesperan por ver.

El riff de "Jumpin’ Jack Flash" es inconfundible y pone el tono del resto de la noche. Tan incendiario como en 1968, Mick Jagger aprovecha cada metro del espacioso escenario y corre en todas la direcciones. “I’m Jumpin’ Jack Flash it’s a gas gas gas!!!”. Inmediatamente después aparece algo más convencional como “It’s only rock n’ roll” o la ochentera “She’s so cold”.

Luego de una presentación de la banda (es necesario presentar a Keith Richards, Ron Wood y Charlie Watts? ), Keith toma el micrófono para mostrar que también tiene lo suyo -“Slipping Away”-.

En contrapartida Jagger saca una stratocaster técnicamente innecesaria para la balada "Streets Of Love", a manera de bajar un poco el ritmo. En la misma venia, una solemne interpretación campirana de "Wild Horses", coreada por lo menos en el estribillo. Un homenaje especial a Ray Charles toma un aura culminante al ritmo hipnótico de “Night Time (It's the Right Time)”. Los Stones tienen sus raíces en lo más profundo del blues norteamericano, así que le deben los honores.

Pero con los Stones el tiempo se mueve indiscriminadamente y vuelven a fines de los 70s, otra vez con Jagger en guitarra, al ritmo de “I Miss You” y su ineludible y contagioso coro. Y mientras “I Miss You” sale al aire, la batería entera de Charlie Watts literalmente se eleva y toda la plataforma que la sostiene avanza lentamente hacia el frente. La aparatosa tarima de lso Rolling Stones tiene más trucos que el inspector Gadget y transporta a toda la banda cerca de 80 metros al frente en un riel que los lleva cerca de los fascinados fans que hasta el momento se tenían que conformar con ver las pantallas gigantes. Pero la música no se detiene, Ron Wood y Keith Richards siguen riffeando mientras la plataforma se desliza hacia el frente. Allí Jagger pregunta si alguien se acuerda de “19th Nervous Breakdown” Claro que todos recuerdan. Tanto como a “Honky Tonk Woman” que es la siguiente de la lista. Y mientras tanto en el escenario principal una gigantesca lengua inflable se come la pantalla gigante. El símbolo sagrado de los Stones.

Los cuatro siguen tocando mientras su plataforma móvil vuelve lentamente a su sitio, dónde esperan tambores tribales que anuncian indefectiblemente “Sympathy for the Devil”. Pleased to meet you, won’t you gess my name. Jagger sigue corriendo de un extremo al otro mientras agita los brazos en todos los sentidos como un maniático. What’s puzzling you is the nature of my game. El techo del escenario se enciende en llamas, una serie de columnas de fuego que combinan con la lengua viperina bifurcada que proyecta la pantalla gigante. If you meet me, have some courtesy, have some sympathy and some taste.

Y para el final, claro, un poco de "Start Me Up", "Brown Sugar" y la culminante "You Can’t Always Get What You Want", que no pueden sino arrancar los alaridos de los pobres fanáticos que han caído bajo el hechizo de los sexagenarios.

Los encores llaman como rugidos y obviamente el cierre de cierres, es "Satisfaction". Solamente los osos que hibernan 40 años podrían no estar al tanto de esto: I can’t get no Satisfaction!!!

Y sobre el final llamaradas sobre el escenario, fuegos artificiales y un poco de luces bombásticas antes que la realidad nos llame de vuelta.

viva mi patria...

2006-08-07T04:13:00.000+02:00

Lo siento, no pude resistir en colgar estos alaridos patriotas. Era una madrugada cuándo los ejecutantes entonaban la cueca y es evidente que no sabían cómo tocar una cueca. Pero bueno, al fin y al cabo ganas no faltaban :)
Por suerte en ese momento tenía los medios para registrar el civismo mezclado con chacota que al fin y al cabo es mejor que nada. Se trata de recordar un ratito a la República que con 181 años tiene que mostrar que ya pasó la pubertad.

Así que con las excusas anteriores, un homenaje un tanto desorejado a la nación boliviana.

La manzana y la fiesta nacional

2006-08-03T01:42:00.000+02:00

Primeros días de Agosto, siempre atados a recuerdos de banderas izadas e himnos entonados. Fervor cívico disimulado en un desfile y que luego es desfigurado bajo la mesa en la forma más vil.

Pero en las circunstancias actuales hablar de fiesta nacional en agosto tiene una doble connotación y un tinte rojo que poco tiene que ver con el comunismo. Rojo porque ese es el color que la tradición otorgó al estandarte del Cantón de Schwitz en la edad media. Así como sus pares de Uri y Unterwald, el cantón de Schwitz no era más que un conjunto de aldeas encaramadas en la montaña prealpina, poblado por paisanos de ruda reputación pero tradición hacendosa. Presionados por la ambición de los Habsburgo e indignados por la imposición de gobernadores, los paisanos necesitaban un líder suficientemente atrevido como para desafiar el poder invasor.

"Wilhelm Tell, paisano de Uri y notable tirador de ballesta, había ganado el respeto de toda la comarca por su lealtad, valor y altos principios. Pero Tell no veía con buenos ojos la presencia del gobernador invasor y un día, en presencia de todo el pueblo del Altdorf, se atervió a desafiar su autoridad. El gobernador, indignado e inmisericorde, conminó a Tell a disparar una flecha contra una manzana colocada sobre la cabeza de su propio hijo. Rehusar a ejecutar la sentencia significaba de todos modos la muerte de su hijo, así que Tell preparó 2 flechas; cargó una lentamente sobre su ballesta, tendió las cuerdas y rezó por su mejor tiro...y por supuesto la flecha fue directo al corazón de la manzana, para alivio suyo y consternación del pueblo que presenciaba el macabro acto. El gobernador no pudo ocultar su sorpresa ante la puntería olímpica de Tell, pero también sintió curiosidad por la segunda flecha que no había sido utilizada y quizo obtener una respuesta. Wilhelm Tell, aliviado por la suerte de su hijo pero aun herido en el orgullo, no pudo ocultar sus motivos. La segunda flecha era la de la venganza, en caso de una infortunada trayectoria de la primera. El gobernador, enloquecido por la insolencia de Tell, mandó su arresto inmediato en una barcaza. Pero nadie contaba con las habilidades de navegante y de escapista de Tell, quien no solo logró burlar a sus captores, sino que dio fin al régimen del gobernador, clavándole la segunda flecha con su mortífera ballesta."

Y así, bajo el ejemplo del valor de Tell, los representantes de Uri, Schwitz y Unterwald se reúnen en 1291 en la planicie de Grütli, y prestan el juramento solemne de unión perpétua delos tres cantones.

Wilhelm , Guillaume, Guillermo o Guichi Tell, probablemente jamás existió, y tal vez su leyenda es apenas un artificio que intenta generar una tradición helvética. Pero lo que nadie discute es que hace 700 años algo sucedió en los bosques de Uri, Schwitz y Unterwald, que movió a su gente a entablar lazos que persisten hasta hoy y que se refuerzan con cada agosto que pasa.

Es así que nació la Confederación Suiza, en manos de paisanos de los bosques insignificantes a los que nadie prestaba mucha atención, que un día descubrieron simplemente que la unión es la fuerza.

Teenage Wasteland

2006-07-23T22:16:00.000+02:00

Cerca de la media noche y la turba en la arena de Paléo perdía la paciencia. Con la llegada de la noche el calor era por lo menos aguantable aunque la presión corporal era permanente. De pronto un pelotón de fotógrafos salió de un improvisado escondite bajo la tarima. Señal inequívoca de que todo comenzaría pronto. Ante la ausencia de los músicos las cámaras apuntaban a los cuerpos húmedos y sucios de los fanáticos que aullaban y brincaban intentando atraer los lentes.
Enseguida las luces se apagaron y se escuchó un coro multitudinario: WHO WHO WHO WHO ....

Y en eso salen de las sombras dos figuras extrañas. Dos señores, nacidos hace mas de 60 años, se proponen despertar la locura de miles y miles de chamacos y chamacas que confían en que la rebeldía de cierta gente no se desvanece conforme la arena pasa de un lado del reloj al otro. Pete Townshend y Roger Daltrey están al frente y no disimulan el efecto acrónico: "We come frome another place, from another time, before you were born!"

Esa introducción de Pete Townshend es lo único que se escucha antes que estalle el riff de I Can't Explain, que a pesar de la infantil simplicidad sigue siendo efectivo. Han pasado más de 40 años desde que I Can't Explain fue creada y la siguen tocando.
A modo de no arriesgarse mucho, y más aun trantándose de una muchchada que ve a los 60s a la misma distancia que los israelitas a la tierra prometida, The Who procuró lanzar a las tablas lo más conocido de su extendida carrera. Muy buena decisión. Porque luego vino The Seeker, Anyway, Anyhow, Anywhere, con la improvisación final en una versión extendida y mejorada.

Luego vinieron algunas novedades, sucede que The Who lanzará un álbum por primera vez en mas de 20 años y quisieron dar un adelanto. Por supuesto que ahora que no queda nada más que la mitad del grupo, se han perdido elementos que eran la escencia de The Who. John Entwistle y Keith Moon marcaron como muy pocos el rol de "sección rítmica" del Rock n' Roll. No es extraño que sean considerados casi por unanimidad como influencias esenciales en cada uno de sus respectivos instrumentos. Pero bueno, ya no están aquí y tienen que ser reemplazados. Un reemplazante a destacar es el efeiciente Zak Starkey, que no decepciona a los admiradores de Keith Moon. Y tal vez como homenaje a Moon, el dúo sobreviviente sacó de la manga el recursivo tema Who Are You, último éxito con el controvertido y lunático baterista.

Siguiendo con la seguidilla de hiperéxitos, Roger Daltrey se exigió al máximo para reproducir la pieza final y culminante de la rock-ópera Quadrophoenia: Love Reign O'er Me, imposible de ejecutar para los simples mortales. A continuación, Daltrey se puso la guitarra al hombro para mostrar que también tiene algunas habilidades en los instrumentos y sorprendió a más de un incauto al entonar la versión correcta de Behind Blue Eyes. Le especie de "bridge" de Behind Blue Eyes sirvió para que Townshend mostrara sus habilidades atléticas incluyendo algunos de sus característicos saltos, molinos, y otras acrobacias.

Toda esa energía no podía ser desperdiciada y el particular ritmo de los synths de Baba O'Riley sacudieron la escena. Más windmills de Pete Townshend solo podían ser respondidos con los malabarismos que Roger Daltrey aun puede hacer sin dificultad alguna con el micrófono... "It's all wasted!!!"; y el mítico Grand Finale cuyo violín fuereemplazado por un solo de harmónica de Daltrey...
E inmediatamente luego, vino el ritmo creciente del himno mayor de los 60s, que sobrepasó la generación del Swinging London y perdió un lugar en el tiempo. Ahora es MY Generation, y se aplica a veteranos como a novatos con la única condición de mostrar la semilla del inconformismo. Y finalmente para terminar con los explosivos: Won't Get Fooled Again, sagrada pieza cuya única falta es ser potencial causa de sordera en los fieles que la escuchan.

Claro que un concierto no es serio si no hay encores, y The Who tienen experiencia de décadas en ello. Así que el antiquísimo Substitute rompió el silencio, para ser seguido de un extracto de la ópera-rock Tommy: Pinball Wizard/Amazing Journey/Sparks y por supuesto el final de finales de finales del mundo de los finales: See Me Feel Me:

Listening to you, I get the music...

Eso fue todo, las luces se apagaron y The Who nos abandonaba: volvía a su tierra y a su tiempo

Paléo, la folie

2006-07-22T18:06:00.000+02:00

Nyon, una villa -perdón, ciudad- en plena costa lemanica entre Lausanne y Ginebra, sale del anonimato cada año en temporada de infierno, gracias al festival de música más grande de la nación helvética: Paléo Nyon Festival.

La zona de L'Asse alberga un impresionante campus en el que durante 6 días conviven pop, rock, reggae, folk y quizá algún impensable intruso. Los espacios no faltan: La "Grande Scène", una arena digna de conciertos épicos; las carpas gigantes de Le Chapiteau Le Dôme y Le Club Tent para eventos de dimensiones menos exageradas y La Crique para los espectáculos que requieren algo más de intimidad.

Y entre escenario y escenario, un ejército de comercios que se encargan de curar el hambre y resucitar a los 200 mil sedientos espectadores que llegan de todas partes. En la zona de camping se instalan los más fieles, seguramente esperando que una semana viviendo en medio de la música les podrá lavar y enjuagar la mente. Es tal vez una forma de revivir la fantasía de Monterey, Woodstock y Isle of Wight.

Grupos locales y monstruos internacionales tienen cabida en Paléo. Inclusive hay algo de espacio para artistas como Goran Bregovic y su banda de "Matrimonios y Funerales" que trata de aproximar la música balcánica al público ignorante. Ignorante porque seguramente ignoraba la existencia de un estilo tan particular como el de Bregovic, que trae a Serbia, Bosnia y Macedonia al escenario, al mismo tiempo que acompaña con acordes de su guitarra eléctrica. Probablemente las referencias más cercanas para la masa de 30 mil personas que lo escuchaban en La Grande Scène eran aquellas de sus trabajos con el cineasta Emir Kusturica. Pero todo eso poco importa cuando el ritmo reventado de "Kalashnikov" resuena. Aparte de la no despreciable cantidad de serbo croatas que viven en Suiza, probablemente nadie entendía una palabra pero podía igualmente disfrutar un poco del eclecticismo de Bregovic.

La música francófona también tiene su lugar en Paléo, no podía ser de otra manera. Louise Attaque es una de esas formaciones que construye su éxito en base a música sólida e inteligente. Provistos de un violinista que le da un toque particular al power-trio, Louise Attaque apuesta por un rock seguro, y aprovecha de la popularidad de Ton invitation, Lea, Je t'emmène au vent, que pronto van a cumplir una década en las estaciones de radio. Mientras Louise Attaque se desenvuelve en el escenario, la arena hace su propio show. Un mar de cabezas y brazos levantados, griterío descomunal y clima de horno. Los que no aguantan la sofocación son evacuados, otros toman en serio la metáfora del mar de personas y hacen el más puro stage-diving. Los espectadores de primera línea sufren las consecuencias y son aplastados por la marea que va y viene continuamente. Así pagan el derecho de ver cara a cara a los artistas, y reciben una remuneración adicional en forma de chorros de agua fría que por piedad les lanzan los efectivos de seguridad.

Así transcurren los días en Paléo, conciertos que duran hasta las 3 de la mañana, miles de visitantes y miles de anécdotas. Y por supuesto cada noche la corona uno de los "tête d'affiche" del festival. A veces Paléo tiene el placer de presentar a tiranosaurios del rock.

Miss...

2006-07-17T23:46:00.000+02:00

Miss Canada:

Nombre: Stella Lindy
Origen: Arthabaska, Quebec
Edad: 7 años
Peso: 600 kg.
Grasa(leche): 4.5%
Producción: 7000 litros/año
Raza: Holstein
Color: Blaco/Manchas negras

Bonzo's Montreux

2006-07-01T23:35:00.000+02:00

Montreux ha sido una especie de refugio para músicos de todo el planeta desde hace décadas. Algunos buscan reposo, otros un ambiente distendido para grabar un álbum encendido. Led Zeppelín, Queen, Deep Purple y cuántos otros han dejado huella en ésta minúscula villa lemánica.

Pero desde hace 40 años un evento particular hace de esta ciudad la capital de la música. El Montreux Jazz Festival engaña al público con un nombre que señala solamente uno de los incontables géneros que tienen cabida en sus escenarios. Algunos pueden hablar de tergiversación pero en realidad las fronteras y clasificaciones que establecen los expertos están hechas para ser descuartizadas por los músicos. Es así que en Montreux, mientras en el auditorio Stravinsky se escucha Delta Blues, en el Casino puede estar en gestación una improvisación del más enérgico jazz; y al mismo tiempo en otra sala se pueden escuchar los más sutiles ritmos brasileños.

Este año, aparte del acostumbrado menú repleto de estrellas, Montreux rinde homenaje a Atlantic Records y a su fundador Ahmet Ertegun, a 60 años de la fundación de su compañía discográfica. Por qué Atlantic Records? La historia es larga, pero en resumen Atlantic fue una de las pioneras en dar espacio a la Black Music. A fines de los 40, no cualquiera apostaba a promocionar la música de un sector discriminado y relegado, intentando no solamente difundir nuevas tendencias sino ampliar audiencias y sin duda obtener réditos. Las producciones se limitaban en esencia al Jazz y R&B originalmente, con leyendas como John Coltrane o Charles Mingus. O Ray Charles y Ben E. King. O posteriormente Aretha Franklin.

Aretha Franklin en Montreux (1971)

Pero con el tiempo Atlantic amplió su catálogo, incluyendo a británicos de peso completo como Cream, Led Zeppelín o Yes. Y Mr. Ahmet Ertegun fue testigo y protagonista de todo eso. Alguna gente tiene el privilegio de estar en los momentos y lugares precisos.

Rory Gallagher en Montreux (1975)

Ahmet Ertegun sobre el escenario junto al organizador del festival, Calude Nobs.

La única manera de honrar a Ertegun de manera efectiva, era a través de la música. Con 83 años encima, Ertegun es aún exigente y no aceptaría cualquier cosa como regalo. Y es así que la organización del Festival procuró tener en escena a una constelación de artistas que hicieron historia junto a Atlantic. Con una sección rítmica de lujo (expertos de esos que pueden tocar cualquier cosa que les pidan: The Soul Survivors), Les McCann y George Duke contaron un poco de la historia del R&B a través de su música. Luego se aprestaron para recibir al mismísimo Ben E. King que trajo a flote algunos de los antiquísimos éxitos que hicieron famoso su nombre: “Spanish Harlem”, “Save the last dance for me” y la ultra infaltable “Stand By Me”, repopularizada por Lennon hace unos 30 años.

Pero eso no era todo, así que se preparó un trono (literal) en el que se acomodó Solomon Burke, probablemente la mejor voz de la noche y uno de los mejores ejemplos de lo que puede hacer la escuela del gospel. Pero Burke y su carisma no podían ser seguidos de cualquier cosa así que entró en escena Chaka Khan, rindiendo homenaje a otra superestrella de Atlantic: Aretha Franklin. Inmaculadas versiones de “Natural Woman” y “Respect”, representando la cúspide del Soul y R&B.

Con Nile Rodgers y su banda como apoyo, apareció Stevie Nicks, conocida entre otras cosas por su trabajo en Fleetwood Mac. Luego de ejecutar su clásica “Dreams”, se permitió un cover de la bandera hippie “Woodstock” de Joni Mitchell, aunque en la electrificada versión de Stephen Stills (aquella con CSN&Y). Pero Nicks decidió no hacer los coros de “Woodstock” en solitario así que solicitó la colaboración de Kid Rock, que entró en escena para descompaginar un poco.Y sucede que luego Kid Rock tomó la posta con una canción digerible por el público, “Picture”, una lenta que originalmente grabó a dúo con Sheryl Crow. Pero luego comenzó a rapear sin escatimar groserías, para luego mostrar sus “habilidades” rayando discos montado sobre la mesa de los platos. Las cosas se apaciguaron un poco con la salida de Kid Rock, que coincidía con la entrada de alguno que otro espectador que no pudo aguantar sus extravaganzas.

Steve Winwood trajo un poco de nostalgia interpretando “Georgia On My Mind”, solo junto a sus teclados. Winwood hizo luego una pequeña demostración de sus dotes de guitarrista. Bueno, a fin de cuentas Steve Winwood es uno de esos raros superdotados de la música, que se ha topado con todos aquellos con los que hay que toparse. Colaboraciones con Hendrix, Joe Cocker o George Harrison que hicieron historia. O su trabajo protagónico con Spencer Davis Group, con Clapton y Ginger Baker en Blind Faith; y por supuesto en Traffic. La versión de “Can’t Find My Way Home” trajo a la mente el único álbum del supergrupo Blind Faith, destinado a evaporarse rápido por el exceso de talento y de ego concentrados.

Finalmente y para dar por terminada la lista de invitados interestelares, entró Robert Plant. Si, el mismo que junto a Page, Jones y Bonham se apoderó de los 70s al ritmo de “Whole Lotta Love” y “Heartbreaker”. Hoy Plant ya no es el mismo vocalista de maneras particulares y voz imposible que hacía explotar estadios repletos. Para las nuevas generaciones es tal vez un viejo extraño que de algún modo aún es capaz de producir energía en base a su sólida performance vocal. Aparentemente divorciado de Led Zeppelín por lo menos por esa noche, Plant lanzó al aire el viejo y seguro Rock n’ Roll que es antiguo hasta para él. “I Got A Woman” es un ejemplo que ahorra mayores explicaciones. Robert Plant merece ser aplaudido de pie.

Robert Plant en Montreux (1993)

En seguida, y casi como tributo a Plant y Led Zeppelín, Stevie Nicks reapareció con Kid Rock para una versión bastante fiel del himno “Rock N’ Roll”, con el que Led Zep seguramente intentó en 1971 sintetizar el género. En ésta ocasión Kid Rock se propuso portarse bien y limitarse a tocar guitarra, a fin de no crear mayores controversias y complacer al público.

Para finalizar, Nile Rodgers se propuso poner a disposición su funk accesible y cercano al disco de finales de los 70, para satisfacción de una gran parte del veterano público. Pero en un momento dado todos los artistas invitados aparecieron sobre el escenario, así que sobrevino una sesión de jamming del más impensado. En efecto este tipo de tributos incluyen la posibilidad de tener al mismo tiempo a exponentes musicales hiperdiversos: George Duke y Steve Winwood haciendo dúo en teclados, Nile Rodgers funkeando con su guitarra blanca, Kid Rock y Stevie Nicks haciendo coro con Robert Plant. Incluso en un momento dado el mismísimo Ahmet Ertegun aterrizó sobre el escenario coreando el funk de los 70s.

La improvisada sesión de jamming en vivo se salió del horario de programa y la fiesta en Montreux se extendió hasta la madrugada. Y aún quedan 2 semanas de festival, con más estrellas por llegar: Sting, Santana, Van Morrison, Bryan Adams, Tracy Chapman, Deep Purple…

Montreux se puede dar esos lujos, afortunadamente.

Polonia bajo la línea del Ecuador

2006-06-16T01:24:00.000+02:00

Venía de ver a Steve McQueen en una de esas películas en las que manda a medio mundo a la tumba sin cargar muchos rasguños. Ya en casa revisaba maquinalmente mi email y encontré un mensaje del Mundial FIFA 2006: "dese una vuelta por Gelsenkirchen pasado mañana, tal parece que tenemos una entrada para usted". Y sí, sucede que alguien que compró su entrada con meses de anticipación, la devolvió por un motivo X y decidieron revenderla a los fieles futboleros inscritos en la lista de espera. Y uno de los fieles resulté ser yo.

No hay que pensar dos veces, todos los compromisos para ese fin de semana fueron unilateralmente cancelados, y se iniciaron los preparativos de viaje de emergencia. Reserva del placentero viaje nocturno de 9 horas en tren, mochila al hombro y vamos al mundial.

Llegando a Dortmund de madrugada, ya se empieza a sentir el ambiente. Las gigantografías y la publicidad invaden todos los espacios, los comercios tienen logotipos, balones y fotos de Ballack en todas partes. 6 de la mañana y todo huele a fútbol. Pero los trenes también sienten el mundial. Retrasos en Alemania! El tren a Gelsenkirchen aparece finalmente luego de 1 bendita hora de espera. Gelsenkirchen es una ciudad no muy grande, parte de ese conglomerado de ciudades industriales que en algún momento sacrificaron su existencia por el carbón. Pero Gelsenkirchen es ahora sede mundialista y hogar del popular y últimamente exitoso Schalke04, el equipo "minero".

Llego tempranísimo al Veltnis Arena, que podría pasar por nave espacial en lugar de stadium. Es uno de los grandes orgullos de esta copa y tiene el lujo de albergar el segundo partido del mundial: Polacos contra Ecuatorianos. Ni Polonia ni Ecuador parten subtitulados como favoritos, pero el mundial no lo juegan solamente Brazil o Inglaterra. Eslavos y Sudamericanos se ven frente a frente y entablan discusión en un idioma que es más fácil que entender que el inglés: fúbol.

Frente al Ticket Center hay unos cuantos ecuatorianos debidamente uniformados y una montonera de polacos apostados. Esperan desde las 6 de la mañana con la esperanza de poder comprar una entrada. Todo ha sido vendido hace meses, así que su única esperanza es encontrar revendedores. Uno nunca sabe. Aprovechando que son multitud, los polacos hacen bulla y cantan su grito de guerra: POLSKA! POLSKA! POLSKA! La respuesta es inmediata, pero menos ruidosa. La barra brava necesita refuerzos. Los polacos siguen llegando, con desubicados incluídos. Uno parece haber celebrado antes de tiempo y conversa con los guardias aunque estos no entiendan una palabra de lo que dice. Por las risas de los otros polacos debe decirles algo poco convencional.

Después de 4 horas de plantonear se abre el Ticket Center y la mitad de los polacos se retira desilusionada: "Sorry, no tickets for sale, Ausverkauft!". Pero en la ciudad hay fiesta en las calles y se ha organizado un "FanFest" con mucha cerveza, chorizo y pantallas gigantes para ver los partidos.

A mi por suerte no me despachan. "Cual es su nombre?" "Ah perfecto, tenemos el ticket para usted, aquí está". Maravilla. Ticket en mano, tengo licencia para distraerme un poco en Gelsenkirchen. Obviamente no hay hoteles disponibles en toda Alemania así que debo merodear todo el día. En las calles hay mil stands de comida y el doble de bebida. Mesas dispuestas en las calles y los polacos festejando como en casa. Todo el tiempo entonan sus canciones y hurras: POLSKA POLSKA. El eco de los ecuatorianos es eventual pero aparece de tanto en tanto. Mientras tanto los teutones aprovechan que todo el mundo los visita y muestran sus gentilezas. Hay unas tarimas y unos grupos cantan unas músicas extrañas, mezcla de polka y pop. No se si será normal que la gente escuche eso, en todo caso aquí estoy de invitado así que mejor no me quejo.

Luego de entretenerme y hastiarme de escuchar los cánticos polacos tomo el UBahn al estadio. Todo el mundo está de uniforme. Rojiblancos contra amarillos. Caras pintadas, sombreros estrafalarios, banderas y mas banderas. Un polaco hace su agosto pintando caras. Los mas cautos se hacen dibujar banderas en las mejillas. Los calvos aprovechan para untarse de mentón a nuca con los colores de su patria. Mi indumentaria neutral me delata como ajeno. Ni polaco ni alemán ni ecuatoriano. De qué planeta viene usted?

Ahora los ecuatorianos parecen haber aumentado. Alex Aguinaga está por ahí, esta vez como expectador. Todo el mundo rodea el stadium. Es como tener dos ejércitos que sitian un castillo, forman aglomeraciones alrededor y bombardean con gritos de todos los tipos, cada uno tratando de imponerse sobre el otro. Pero están ahí los guardias y los volutarios de la FIFA. Algunos se ven nerviosos, es el primer día del mundial así que todo se puede esperar. Pero tratan de controlar lo mejor posible. Por lo menos a los primeros que ingresan les revisan todo, verifican nombre en el pasaporte, abren todas las mochilas y bultos, manosean a gusto e impiden ingreso de filmadoras. Pero luego de una hora de tan tediosa tarea se ven mas permisivos. Los alemanes también se cansan, por lo menos un poquito.

Mejor lugar no puede haber, platea alta de general justo al medio. El césped se ve impecable, y el techo del estadio está semi-abierto, con un monitor cuadruple colgando. Todas las miradas se dirigen a él cuando se inicia el partido inaugural en München. Aunque los polacos son mayoría, hay también germanos que quieren ver cómo su selección se deshace de Costa Rica. Pero ese es solamente el preludio para lo que realmente interesa a la mayoría de los presentes. Los polacos gritan mas fuerte que nunca y extienden sus bufandas en movimientos sincronizados. POLSKA POLSKA POLSKA. Ahora los ecuatorianos, apostados en la esquina de una curva intentan darles batalla. De repente todos eloquecen al ver entrar a los equipos.

Hurtado y Bak capitanes. De la Cruz, Tenorio y Delgado por un lado. Zurawski, Szymkowiak y Smolarek del otro. Dos naciones tan distantes en todo sentido, tan difícilmente relacionables, tienen que por lo menos enterarse -mutuamente- que existen. 90 minutos de tensiones, coros, gritos, luces y por supuesto goles! Tal vez los goles no fueron del agrado de los polacos, que se vieron enmudecidos por la efectividad de Tenorio y Delgado. Pese a los palos de Smolarek Polonia se queda atrás en el marcador y los eslavos lloran. Y no en sentido figurado. Algunos se quedan meditando en su asiento,media hora después del final del partido, con lágrimas en los ojos y una cara de "no entiendo cómo pudo pasar esto". El contraste con la fiesta ecuatoriana es evidente, todos sacan bombos de algún lado y se preparan para lo inevitable: "Vaaaamos, Ecuatorianos, está nocheeee, vamos a chupaaaar! ". No creo que ese cántico requiera una interpretación.

Haciendo uso del muy suizo principio de neutralidad, celebro el fútbol cuando es bueno y hoy brindo con los ecuatorianos. Ésta copa tiene todo para ser una de las buenas. Salud y buen mundial.

Stuttgart

2006-06-11T19:44:00.000+02:00

A una semana del inicio de las hostilidades fui a dar una vuelta de inspección a la región sureña de Baden-Württemberg. Por suerte los trenes InterCity que parten de Basel y atraviesan el occidente alemán son suficientemente nuevos, cómodos (y por ahora) vacíos. Por lo menos antes que las multitudes invadan sin piedad a los teutones.

Parece que el fútbol también ha obligado a aumentar un poco el control fronterizo. Esta vez por lo menos pidieron pasaportes. Y como es la costumbre en estos europeos, ver el pasaporte boliviano les causa la misma impresión que ver a Lázaro saliendo de la tumba.

Luego la una fría y lluviosa madrugada de viaje aparecí en la estación de Stuttgart, en la que todo estaba pintado de fútbol. Saliendo a la calle se veía aun más fútbol. En cada tienda, ya sea deportiva, de perfumes, panadería, incluso farmacia, abundaban los balones y las banderas, las mascotas mundialistas y los rostros de Pelé, Ballack o Ronaldinho.

Altes Schloss y Neues Schloss

Stuttgart comenzó como corral de caballos (yeguas) - de ahi el nombre Stutengarten- pero con los años llegó a convertirse en una de las ciudades referente del rompecabezas germano. Como otras ciudades de Alemania, Stuttgart sufrió daños catastróficos durante los bombardeos de la segunda guerra. Por eso casi la totalidad de la ciudad antigua ha desaparecido. Sin embargo se han hecho grandes esfuerzos por reconstruir y reponer algunos de los monumentos históricos mas importantes. Es ese el caso del renacentista Altes Schloss y el fantástico palacio "Neues Schloss", que tiene sus techos coronados por hileras de estatuas macizas representando personajes míticos. Ambos edificios rodean la Schlossplatz, que es una de las pocas plazas de verdad que he visto últimamente en estos lugares.

Opera de Stuttgart

Stiftskirche

También es digna de mención la iglesia mediveal gótica "Stiftskirche", con sus dos peculiarmente distintas torres, y contrastada por la multitud de edificios modernos que la rodean. Detrás de la Stiftskirche está la Schillerplatz, en la cual por supuesto destaca la estatua de Schiller, que es uno de los mas grandes "héroes" de la región. Del poeta filósofo y dramaturgo Schiller, la gente conoce principalmente la versión musicalizada del poema "An die Freude" (oda a la alegría), que forma parte del último movimiento ("coral") de la novena de Beethoven.

Schillerplatz

Algo interesante es que todo el centro de Stuttgart es básicamente peatonal, de modo que los motorizados desagradables quedan al margen del anillo histórico que encierra otros edificios de importancia como la ópera y las galerías (Kunstmuseum, Staatsgalerie) Prefiero no dar muchos detalles sobre ambas, no tiene sentido hablar mucho al respecto, hay que ver para creer ;) Solo mencionar que si se topan con una retrospectiva de Monet no la piensen dos veces, ni tampoco se dejen intimidar con la crudeza sin piedad de Otto Dix.

Schlossplatz y la columna dedicada al Kaiser.

Pero un orgullo regional que no puede ser dejado de lado es el automotriz. Daimler, Mercedes y Porsche suenan a algo? Stuttgart es una de las capitales del automóvil y en especial Mercedes quiere hacer esto evidente. Es por eso que hace muy muy poco abrieron el surreal Museo Mercedes que expone las máquinas que alguna vez hicieron historia, al mismo tiempo que da pistas de lo que se viene. (y al mismo tiempo aprovecha para vender baratijas a los visitantes incautos)

Museo Mercedes

Muy cerca del museo Mercedes está el Stadium Daimler, uno de los escenarios de las contiendas mundialistas. Guardias de seguirdad ya están ahi rodeando y verificando que todo está en orden. Y es que todo tiene que salir perfecto no?

Pero bueno, ye es suficiente con esto del fútbol. En todo caso no fui a Stuttgart por el fútbol.

I went down to the crossroads

2006-06-11T18:07:00.000+02:00

Robert Johnson es el nombre de quien hoy es reconocido como el bluesman mas influyente de la historia. Como muchos artistas que van más allá del contexto cultural en que viven, Robert Johnson no conoció la fama en vida. Murió en 1938 llevando una vida acelerada y grabando apenas unas decenas de blues minimalistas que quedarían olvidados en los baúles durante algunas décadas. Algunas de las canciones que sobrevieron en los baúles, como Come on in my kitchen, Travelling Riverside Blues o Cross Roads Blues, llegarían a manos de nuevas generaciones de músicos que retomarían la inspiración del Delta Blues en los 60s. A Robert Johnson la celebridad llegaría post-mortem y sería aprovechada por otros individuos cuyos nombres pueden ser mas fácilmente reconocidos por la muchedumbre: Keith Richards y Brian Jones de los Stones, Jimmy Page, Jack Bruce o por supuesto Eric Clapton.

Clapton, declarado admirador de Robert Johnson está de gira en europa promocionando su útlimo disco Back Home. Fue entonces conveniente coincidir con él en la sureña ciudad germana de Stuttgart y disfrutar un poco del polifacético británico que ha estado en los momentos y lugares claves de la historia de la música popular occidental.

Abriendo como telonero estuvo Robert Cray y su banda, a fuerza de grooves y funk mezclados con una guitarra y teclados excepcionales. Excelente warm-up para luego ver entrar a quien es uno de los grandes referentes musicales de todos los tiempos.

Clapton empezó a abrirse espacio con John Mayall & the Bluesbreakers en los 60s, despertando la admiración de los grafiteros que sin temor escribían "Clapton is God" en los muros de Londres. Luego pasó a trabajar con los Yardbirds, aunque no duró mucho por negarse a separarse de sus orígenes blueseros. La ultrafama llegaría con Cream, acompañada de las tentaciones de la celebridad e innumerables disputas que destriparían la banda en apenas 2 años y medio. Luego Clapton se escondería bajo otros proyectos, todos de corta duración: Blind Faith, Derek & The Dominos, Delaney & Bonnie, y una infinidad de colaboraciones (Harrison, Lennon, Preston, etc). Luego se establecería como solista en los 70s, pasando por algunos olvidables episodios en los 80s hasta su regreso en 89 con Journeyman. A partir de entonces probó pop, blues puro, rock and roll, acústicas, incluso colaboraciones en funk. Pero a fin de cuentas Clapton es un bluesman, y eso se nota en el escenario. Hoy probablemente solo McCartney o Dylan llevan una carga histórica superior a la suya, así que hay que aplaudir.

EC entró con una fácil, Pretending, uno de esos movimientos pop bastate accesibles. Con la impresionante banda que tenía atrás no podían haber problemas. Dos guitarras de soporte, bajo, batería, un trío de brass por si acaso, 2 teclados y coristas. Durante la noche puso a consideración del público algo de su nuevo álbum Back Home: So Tired y la canción homónima Back home, una acústica muy bien elaborada. Algunas escondidas canciones como Everybody oughta make a change, Motherless Children y el fantástico blues de Robert Johnson Little queen of spades también tuvieron su lugar.

También -y para mi enorme satisfacción- regresó a las épocas de Derek & The Dominos con Got to get better in a Little While, la acústica I am Yours, Nobody Knows You e impredeciblemente Why does love got to be so sad.

Una mención especial merece Let It Rain, rescatada del primer álbum solo de Clapton (de hace unos 36 años mas o menos). Es una sensación especial ver relucir canciones que han pasado tanto tiempo olvidadas.

Y por supuesto también estuvo presente la serie de ultraclásicas: Old Love, Running on faith, After Midnight, Wonderful tonight, Layla (con solo final incluído) y la canción de JJ Cale -Cocaine- que hoy parece que pasó a manos de Clapton por usucapión.

Para terminar de reventar la noche salieron Calpton y Robert Cray en los encores con una versión a duo de Crossroads, la legendaria versión claptoniana de Cross Road Blues de Robert Johnson. Las malas lenguas dicen que la canción es una referencia a un supuesto pacto que hizo Johnson con el mismísimo diablo en un cruce de caminos. A cambio de su alma, Johnson recibió inigualables cualidades musicales... Pacto o no pacto la canción identifica a Clapton y es la mejor forma de cerrar su presentación.

Alguien suspicaz puede darse cuenta que prácticamente no hubo nada de la era Cream, pero esa es otra historia, y en este caso es mejor no mezclar...

EPFL + MIT = requiem

2006-06-03T00:13:00.000+02:00

Si. LA EPFL y el MIT colaboran estrechamente. Pero no se trata de liderar una revolución tecnológica. No, tampoco intercambios en los laboratorios. No, no es para hacer conferencias conjuntas. No, no es para organizar parrilladas conjuntas.

Se trata de una alianza musical :) El coro de la UNIL y la EPFL se ha presentado de manera conjunta con el coro del MIT en la mismísima catedral de Lausanne. Con el soporte de la orquesta Sinfonietta y la presencia de Moritz Leuenberger (el presi de la Confederación Helvética) los dos coros vendieron una espléndida interpretación de Ein Deutches Requiem de Brahms.

Ejecutada en el ambiente eclesiástico adecuado colmado de gentes casi tan diversas como las que conforman el coro, la pieza es remarcable por diferentes motivos. Uno de ellos es el hecho que antes que un intento por llorar religiosamente a los muertos es una oda de reconfortamiento para los vivos. De hecho la obra rompe con la liturgia tradicional de los requiems "clásicos". Otro elemento que resalta es el idioma germano en lugar del monástico latin (es decir que no hay lacrimosa ni nada de lo habitual). Por cierto me pregunto cuantos de los ejecutantes entonaban el canto en su propia lengua...

Es bueno saber que alguien destina tiempo - y por supuesto dinero- a este tipo de cosas, en momentos en los que parece ser mas importante estar prendido de una tonta computadora posteando en un tonto blog ;)

The Mercury Theatre on the Air

2006-05-26T22:20:00.000+02:00

Seguramente todo el mundo ya la ha escuchado, pero no por eso esta emisión deja de ser interesante.

La adaptación radial de la Guerra de los Mundos, por Orson Welles a su tropa The Mercury Theatre, es recordada por haber tomado el pelo a mas de un radioescucha americano. Se dice que se reportaron miles de llamados solicitando protección ante el inminente ataque extraterrestre.Otras personas supuestamente sufrieron ataques de shock e histeria.

El asunto es que la adaptación de Welles -por lo menos en la primera parte- simula una aburrida emisión cotidiana siendo interrumpida por una ola de sucesivamente mas serias "breaking news".

Aparte de los mitos, queda el testimonio de los periódicos del día siguiente, incluyendo el New York Times, que relatan como algunas familias de New Jersey buscaban refugio ante los "ataques de gas" marcianos.

En el contexto de la competencia entre la radio y la prensa escrita de los años 30, se cree que la reacción de los diarios fue deliberadamente exagerada. Aun bajo esa suposición, lo cierto es que la emisión de Welles no pasó desapercibida.

Amigos para siempre

2006-05-08T01:14:00.000+02:00

Amigos para simpre means you'll always be my friend
Amics per sempre means a love that cannot end
Friends for life not just in summer or spring...

afp
www.eluniverso.com

Anarchy in the UK

2006-05-05T04:18:00.000+02:00

De vuelta en London. Unos anuncios de alerta de fuego en un sector del metro hicieron el trayecto London-Luton un tanto caótico. De cualquier modo resulta interesante tener que hacer el pequeño trayecto a Luton solamente para llegar al aeropuerto. En el camino uno puede efectivamente ver “the green and pleasant land”, como dice la canción. Según relatan antiguos registros históricos, los mismos romanos se sorprendieron de la verdura de los campos y el agua en abundancia de las islas británicas.

El cambio de horario me dejó algo aturdido, pero unos buenos cafés me devolvieron el color. A nombre de la huelga que iniciaron mis lastimados pies, me interné en el laberinto que es el “underground” londinense y luego de extrañas combinaciones aparecí en Trafalgar Square. Lamentablemente la columna de Nelson estaba en reparaciones así que tuve que conformarme con ver los andamiajes. Una pena no poder saludar al mítico y mutilado Lord Nelson, tal vez el héroe militar más recordado por los amigos ingleses. La fama de grandes héroes a veces está ligada a grandes contrincantes. Nelson tuvo al frente a la marina francesa en una época en la que el genio militar de Napoleón comandaba el hexágono. Nelson estuvo al mando en la decisiva y terrible batalla de Aboukir, en la que la flota francesa en Egipto fue eliminada, obligando a las tropas a quedar ancladas en el Delta del Nilo. Napoleón logró escabullirse de algún modo y regresó a Francia para tomar el poder. Como trágica consecuencia de sus múltiples batallas, Lord Nelson había perdido un brazo en Tenerife, por salvarse de la gangrena. Además, perdió un ojo en Nápoles y llevaba un sinnúmero de cicatrices en otros lugares. Aún así y en mal estado de salud, Nelson fue continuamente promovido y enviado a misiones especialmente importantes. En 1805 comandó la flota inglesa contra los franceses en la Batalla de Trafalgar. Aun siendo superado en número por los navíos franceses y españoles, Nelson condujo a los británicos a una victoria fundamental. La derrota suponía a Napoleón el abandono de sus planes de invasión a Inglaterra y lo obligaba a continuar la aventura continental. Pero Gran Bretaña pagaría cara la victoria con la vida de Lord Nelson. Un francotirador acertó a clavarle una bala que llegó a destrozarle la espina. Según dice la leyenda, su cuerpo fue preservado en un barril de brandy en el camino de vuelta a Inglaterra. Una vez allí recibió un entierro ceremonial, de los que solo están permitidos a los miembros de la realeza, en la Catedral de St. Paul. Todas esas cosas se recuerdan cuando uno pasa por Trafalgar Square.

Pero ahí mismo está la National Gallery, que no puede ser pasada de largo, así que procedí a entrar. Una exposición temporal de “Americans in Paris” mostraba la connotación de capital cultural que ostentaba la metrópolis francesa a principios del siglo XX. Los impresionistas americanos sentían la extrema necesidad de ir a Paris para buscar reconocimiento. Por más que ganaran laureles en New York, no se sentían realizados hasta exponer sus obras en el “Salon de Paris”. La colección permanente de la National Gallery es obviamente extensísima. Abarca desde la simbología religiosa medieval hasta los colores de Turner. Como siempre, de manera inexplicable uno se encuentra con algunas obras selectas de Raffaello y Leonardo Da Vinci (La Virgen de las Rocas) en los lugares en los que menos se espera. No puedo decir lo mismo de Rubens. Me pregunto cuanto dinero habrá amasado luego de trabajar durante tanto tiempo y para tantos monarcas. A Rubens se lo encuentra en toda Europa y en cantidades industriales. Particular atención al “Juicio de Paris”, en la que aparecen tres rebosantes figuras femeninas representando a Hera, Atenea y Afrodita. Pienso en los griegos y en las historias que inventaban para justificar sus guerras. Las excusas de hoy en día no son menos absurdas después de todo.
Los holandeses tienen un lugar especial en cualquier galería de arte del mundo. Luego del renacimiento italiano, los holandeses volcaron su atención a representar temas mundanos y simples, tal vez como consecuencia de la reforma y el protestantismo, que les obligaba a dejar de lado los temas religiosos. La deprimente sencillez villana de la época se mezcla perfectamente con la maestría en el uso de las sombras, y el resultado es espléndido, Rembrandt y Vermeer a la cabeza.

Y por supuesto está Turner, para hinchar de orgullo a todos los ingleses. Maestro insuperable del color, de las formas y las luces que se funden. Capaz de hacer aparecer navíos de entre la niebla, de retratar Venecia en un ataque de pinceladas difusas, de fotografiar un atardecer a bordo de un velero en alta mar. Dicen que es un precursor del impresionismo. Tal parece que era uno de esos geniales desubicados que se impacientan y nacen antes de lo debido.

Trafalgar Square y The National Gallery

Luego de algunas horas más en la National Gallery y luego de pasar un tiempo al lado de Van Gogh y Degas, me di una vuelta por St. James Park y Hyde Park. La Union Jack flameaba a lo largo de la vía que conduce a Buckingham Palace. La reina celebraba otro año más al mando de los británicos. No está realmente al mando, pero la simbología sigue siendo vital para nuestra rara especie. Buckingham Palace, la figura de la Reina Victoria…increíble que la tradición sea tan fuerte aún en países que llevan la vanguardia en tantas cosas.

Buckingham Palace

Los edificios del parlamento no reciben visitas de extraños. Al borde del Thames, el complejo está resguardado por la figura ecuestre de Richard “Coeur de Lion”, por Oliver Cromwell y por supuesto la guardia policial. Mientras tanto el Big Ben recuerda a los pasantes que el tiempo no perdona, aunque lo hace a su estilo elegante, con esa tonadita particular que todo el mundo se ha esmerado en copiar. La solemnidad de la torre del reloj se enfrenta cara a cara con la tecnología del London Eye, que se ha convertido en estación obligatoria de todo visitante. Y no es una mala idea subir a una de esas cápsulas transparentes que giran lentamente y sin cesar, mostrando a los pasajeros un atardecer en London desde las alturas.

London Eye

Richard Lionheart

jpcik!

Υδρα

2006-05-03T17:38:00.000+02:00

El puerto de Atenas es Pireos. En el pasado se trataba de dos ciudades distintas pero hoy resulta difícil decir donde empieza una y termina la otra. Al salir de la estación de trenes de Pireos uno se topa directamente con el mar y una colección de embarcaciones para todos los gustos. Así, como si se tratara de viaje en flota, se venden tickets de todos los tipos imaginables, en pequeñas oficinas una al lado de la otra frente al muelle.

Semejante movimiento y el canto de las sirenas que devoran a los marinos incautos me obligó a dirigirme a una de esas oficinas y de algún modo terminé con un boleto en la mano. Ya que mi estadía en las épicas tierras helénicas no podía durar demasiado tomé un delfín (así llaman a esas embarcaciones) en dirección a una de las islas Sarónicas que están entre Ática y el Peloponeso: Hidra. Siguiendo las instrucciones griegas de la tripulación procedí a encontrar mi butaca, que me tuvo que aguantar durante unas cuantas horas de viaje.

Llegando a Hidra a bordo de un delfín.

Hidra es una pequeña isla alargada que vive casi exclusivamente del turismo. No solamente del turismo extranjero sino del turismo griego. Especialmente en pascuas, los atenienses se lanzan desesperadamente a los archipiélagos en busca de un poco de tranquilidad y ocio. La isla posee solamente un poblado que es precisamente el puerto de Hidra. Aparte de ese pequeño pueblo solamente hay pequeñas propiedades regadas en el resto de la superficie insular. Al llegar al puerto, Hidra recibe a los barcos exhibiendo antiguos cañones que seguramente fueron utilizados hace mucho tiempo en época de guerras contra los turcos. Hoy no queda ningún indicio de conflicto alguno, Hidra es un sinónimo de paz absoluta. La reglamentación de la isla prohíbe la circulación de vehículos motorizados, así que la gente está obligada a usar sus pies o un efectivo equipo de mulas que está a disposición. Al no haber automóviles ni motos ni camiones, al interior de la isla no hay vías pavimentadas, todo camino es empedrado, ripiado o simplemente en tierra.

El puerto de Hidra.

Pronto vi que uno de esos caminos enterrados tomaba una dirección errabunda, así que no pude resistir seguirlo. Luego de saciar el hambre con un efectivo Pita sándwich, fui a recorrer la costa de Hidra en compañía de unas mulas que pasaban por ahí. Luego de algunos kilómetros de marcha y adentrándome un poco en el territorio, pude notar que los lechos de arroyos y riachuelos estaban totalmente secos. Irónico para una isla que tiene por nombre Hidra. Mas tarde pude evidenciar que la isla se aprovisiona de agua por medio de barcos cisterna que llegan periódicamente del continente.

A medida que uno se aleja del puerto los ruidos de la gente son reemplazados por un silencio falso que en realidad es una combinación de otros ruidos más sutiles. Por ejemplo el sonido del enjambre de abejas que parecían demasiado ocupadas como para tratar de picarme. O aquella conversación entre pajarracos griegos a los que entiendo en igual medida que a sus colegas humanos. También los pasos de las mulas que no se dignan en mirar al caminante extranjero que se pasea maravillado. Pero por supuesto también está el sonido que hace el mar cuando golpea la rocosa costa de Hidra. Las pequeñas playas de Hidra son salvajes, pedregosas y llenas de rocas. Son espacios reducidos en los que el hombre puede conversar con Poseidón y pedirle que en el próximo viaje no convoque a la furia de las aguas ni provoque la ira de Ceto.

Tales Of Brave Ulysses

2006-05-01T02:12:00.000+02:00

El macizo rocoso sobre el cual está construida la Acrópolis fue visto desde la prehistoria como un magnífico lugar para protegerse del enemigo. Una masa naturalmente amurallada en tres de sus cuatro frentes y dotada de una superficie plana en la cima. Durante la edad de bronce, diversos caudillos gobernaban pequeñas superficies del Ática, incluida la Acrópolis. Pero durante el fin de la era micénica, uno de los gobernantes de la Acrópolis logró amasar el poder suficiente para unir a todo el Ática, lo que inició la creciente influencia de Atenas sobre el resto de la antigua Grecia. La leyenda indica que tal gobernante era Teseo –si, el mismo del minotauro- que eventualmente fue uno de los grandes reyes míticos de Atenas. En algún momento uno de esos reyes levantó gigantescos muros alrededor de la Acrópolis. En tiempos posteriores, los atenienses los denominarían “Muros Ciclópeos”, creyendo que cíclopes y de ningún modo humanos podían ser responsables de su construcción. Por cierto Atenas obviamente ha estado ligada a la diosa Atenea desde hace algunos miles de años. La Atenea del Olimpo en realidad es una derivación de otras diosas más antiguas. La verdad es que la mitología griega es mucho más complicada que, por ejemplo la tolkeninana, ya que fue construida a lo largo de varios siglos. Por tanto existen muchas contradicciones. El asunto es que en cierto momento se dice que Atenea y Poseidón se estaban disputando el patronato de la ciudad. Cómo ambos parecían obstinados con la idea, se resolvió que cada uno haga un regalo a los atenienses y estos elegirían el mejor de los dos regalos por votación. Poseidón pinchó una roca de la Acrópolis con su tridente y brotó agua salada, de la que surgió un corcel, el primero de los domesticados para la caballería. Por su parte Atenea hizo crecer un árbol de olivo. Todos los varones optaron por el presente de Poseidón, pero las damas prefirieron el de Atenea. La leyenda concluye diciendo que como habían mas mujeres que hombres (una mujer de más para ser exactos) Atenea fue nombrada patrona. De algún modo lo sigue siendo hasta hoy.

Templo de Hefaistos en el ágora.

Diversos templos y palacetes fueron construidos en la cima de la Acrópolis durante los periodos de paz y prosperidad que llegaban de vez en cuando, en especial en los intermedios entre las constantes guerras contra los persas y también contra los otros griegos. La supremacía helénica estuvo en disputa constantemente, y Atenas muchas veces tomó el liderazgo. Un templo antiguo dedicado a Pallas Atenea fue construido en uno de esos periodos de auge. Pero tal construcción no duró mucho, los persas llegaron en un momento dado a tomar Atenas y arrasar con todo lo que estaba en pie. La respuesta griega no se dejó esperar y se conformó una liga anti-persa liderada por Atenas. Luego de esto sobrevino la era de Perikles, el estadista que gracias al botín ganado a los persas pudo dirigir la construcción de las grandes obras que engalanaron el Ática y la Acrópolis.

La entrada de los Propileos

La gran entrada de los Propileos es una de ellas, con sus colosales columnas dóricas. Los Propileos técnicamente son simplemente la entrada al complejo de la Acrópolis, pero exceden esa limitada función. Su imponente presencia sirve de antesala para lo que viene luego. Perikles convocó a los mayores arquitectos, escultores, pintores y constructores de la época, y designó al famoso Fidias como principal comisionado de muchas de las obras. El Odeón de Perikles y el templo de Hefaistos son algunos de los grandes trabajos de esa era. A un costado de los Propileos está el pequeño pero magnífico templo de Athena Nike, dedicado a Atenea “alada”. Comparando con el resto de los monumentos, este templo resulta reducido en tamaño pero desbordante en elegancia y esa simetría perfeccionista de los griegos. Frisos esculpidos y columnas jónicas adornan el templo, aunque algunos de sus restos permanecen en museo para su mejor conservación.

Teatro de Dionisio

Adjunto a la Acrópolis está el Teatro de Dionisio, en el que se representaban las grandes tragedias que por lo visto estaban de moda en aquella época. Las obras de Sófocles, Eurípides y Esquilo se vieron desde las graderías de este lugar. Por supuesto también había comedias de vez en cuando para no deprimirse demasiado. No muy lejos del Teatro de Dionisio no puede pasar desapercibido el Herodeón. Este teatro no pertenece al periodo griego sino al romano, así que es un tanto posterior pero de todos modos vale la pena mencionarlo. Fue donado por un tal Herodes el Ático, que aparentemente tenía mucho dinero y gran afición por las artes de la antigua Grecia. Su teatro se encuentra en excelente estado gracias a trabajos de restauración que se vienen realizando desde hace años. Este teatro posee una gran entrada dotada de arcos en tres pisos. El Herodeón estaba techado así que era un “coliseo cerrado” con capacidad para unas 6000 personas, en el que se presentaban todo tipo de obras.

El Odeón romano de Herodes

Stoa de Attalos reconstruida.

En cierto momento de la administración de Perikles, muchos trabajos tuvieron que ser paralizados para darle prioridad al proyecto central de Fidias y toda su comparsa: el Partenón. El templo dedicado a Pallas Atenea es el máximo símbolo de la ciudad y tal vez de toda la nación. Plutarco da varios detalles sobre su construcción y muestra su asombro por la rapidez con la que semejante monstruo fue terminado: unos 9 años. El templo exhibe 8 columnas dóricas al frente y 18 de las mismas a los lados. A parte de los cimientos, el material es mármol, incluyendo el techo. Así, Perikles pretendía tener en su capital la obra de arte más grandiosa jamás concebida. Tal vez lo logró. Esculturas de talla sobrenatural descansaban sobre el pórtico, principalmente los dioses del Olimpo, con Atenea en primer plano. En los laterales una serie de relieves ilustraba diversas escenas mitológicas. Las principales son aquellas en las que los grandes héroes cabalgan en la caída de Troya. También está la célebre lucha contra los centauros cuando estos se roban algunas mujeres luego de una boda. Otra escena muestra la batalla contra las amazonas. Finalmente se tienen escenas de la gigantomaquia, episodio en el que los dioses del olimpo combaten frente a los titanes. Al interior del templo residió en algún momento la estatua de oro y marfil de Palas Atenea, atribuida a Fidias. No se tiene ningún rastro de tal estatua, así que probablemente fue robada y fundida hace ya muchos siglos.

A la izquierda del Partenón está el Erecteión. Este templo es otra de las grandes joyas de la arquitectura griega y sobresale por su originalidad. La ubicación del templo –sobre un terreno no precisamente plano- obligó a los arquitectos a construir un templo en 3 niveles, con dos diferentes entradas y un porche. El templo debe su nombre al mítico rey Erecteo que fue eliminado por un rayo de Zeus en la Acrópolis. El Erecteión era un lugar de culto a dos diferentes deidades: Poseidón y Atenea, y es por eso que tenía dos espacios y entradas distintas. Probablemente el porche de las Cariátides sea el detalle más conocido del templo. Las 6 figuras femeninas sostienen el pesado techo del porche sobre sus cabezas, aunque su expresión gentilmente oculta cualquier esfuerzo. Las cariátides originales se encuentran en el museo de la Acrópolis y su lugar es ocupado por copias, a modo de evitar el deterioro de las doncellas.

El ágora y sus monumentos abatidos por el peculiar capricho humano.

La era de paz de Perikles no duró mucho tiempo. Atenas lideraba la liga Délica contra los Persas, pero su crecimiento era mal visto por otras ciudades estado, como Esparta. Los aliados de Esparta sufrieron imposiciones y sanciones de parte de Atenas, que no hicieron que empeorar la relaciones diplomáticas y económicas. Todo esto derivó en la Guerra del Peloponeso que duró algo menos de 30 años. La historia de la Guerra del Peloponeso es extensa y complicada, llena de traiciones, arreglos, alianzas extrañas y todo tipo de anécdotas. El conflicto se extendió por todo el Egeo y llegó incluso a Sicilia, en Italia, donde espartanos y atenienses tenían aliados. Para mala fortuna de los atenienses, una plaga llegó a sus puertas, tragando la vida de miles de personas, incluyendo Perikles y su familia. Este sería a la larga un factor decisivo para la victoria de la Liga del Peloponeso que era liderada por Esparta. Sin embargo la hegemonía espartana no duraría mucho tiempo luego de la guerra y pasaría luego a manos de Tebas. Pero semejante conflicto debilitó terriblemente a las ciudades estado, que no podrían evitar el poderío macedónico en años posteriores.

Durante y después de la era macedónica La Acrópolis fue respetada, a pesar de los infinitos conflictos que inundaron el Mediterráneo. Durante la dominación romana el respeto pasó a convertirse en adoración, pues Roma veía a la Grecia clásica como el ejemplo supremo de perfección y trataba de copiarla en todas las artes. Es por eso que se encuentran tantas copias romanas de obras maestras griegas (como el Discóbolo o Lacoonte).
Durante la vigencia del imperio bizantino, Atenas perdería su importancia, y algunos de sus templos fueron convertidos en iglesias cristianas. El fanatismo de algunos de los líderes cristianos no fue precisamente benéfico para los monumentos atenienses. Aparentemente los rostros de muchas de las figuras esculpidas fueron cincelados sin piedad, en nombre de paganismo. Muchos de sus tesoros fueron trasladados a Constantinopla y la ciudad fue reducida a una villa. Algunos siglos mas tarde, el decaimiento del Imperio Bizantino sería aprovechado por los Cruzados, quienes en su camino a Tierra Santa aprovechaban para practicar el pillaje. En el siglo XIII la Acrópolis fue tomada sucesivamente por cruzados franceses, catalanes y florentinos, que utilizaban el conjunto como fortaleza de defensa, tal como 2000 años antes los hombres de la edad de bronce lo habían hecho.

Pero la presencia cruzada finalizó con la toma de Atenas de parte del Imperio Otomano. Grecia quedaría bajo ocupación turca por 4 siglos. En ese tiempo el Partenón fue convertido en mezquita y se le agregaron minaretes. Luego se utilizó el interior del templo para almacenar municiones y pólvora, mientras que el Erecteión funcionaba como residencia del gobernador local. Pero una guerra entre los Turco Otomanos y la República de Venecia tendría sorprendentemente a Atenas como uno de sus escenarios. Resulta que los venecianos se aliaron al Papa y al Imperio Austriaco para combatir a los turcos que osadamente habían llegado a las puertas de Viena. En un intento por incrementar su poder marítimo, Venecia tomó parte en la guerra y contrató mercenarios para engrosar sus filas. De ese modo se libraron batallas en diversas islas del Egeo y luego en la mismísima Atenas. Parapetados en la Acrópolis, los turcos vieron necesario fortalecer los muros y bloquear todo punto de acceso, así que derribaron el Templo de Atenea Nike y utilizaron sus partes como refuerzos en las murallas. Partes de otros monumentos corrieron la misma suerte, ante el acecho veneciano. Pero el comandante veneciano Morosini no se dejó intimidar por las murallas y lanzó efectivos ataques de artillería contra la Acrópolis. La excelente idea de Morosini culminó con un obús que fue a dar directamente al medio del Partenón, donde los turcos almacenaban la pólvora. El resultado: una explosión subliminal que redujo a pedazos toda la parte central del templo, columnas y muros incluidos. De ese modo los venecianos vencieron a los turcos y tomaron posesión de la Acrópolis. Pero sabiendo que no podrían soportar mucho tiempo en Ática pagando mercenarios, la República de Venecia ordenó retirarse del lugar. Sin embargo el comandante Morosini no deseaba irse con las mano vacías, así que astutamente procedió a remover las esculturas que adornaban la fachada del Partenón. En el intento, todas las esculturas de la cara posterior del templo se precipitaron al suelo y se hicieron añicos. Con semejante desastroso resultado, Morosini decidió no hacer más ruido, tomar su velero e irse.

Algún tiempo mas tarde, Lord Elgin era diplomático británico en Constantinopla, y al darse una vuelta por Grecia, se percató que las maravillas griegas pasaban desapercibidas para los ojos otomanos. Entonces tramitó un “permiso especial” para llevarse todo cuanto pudiera de la Acrópolis. Los turcos no pusieron ninguna traba, así que Lord Elgin procedió a llevarse una impresionante cantidad de piezas. Entre estas está la mayor parte de los relieves del Partenón, incluyendo los que ilustran la batalla contra los centauros y las ofrendas a los dioses olímpicos. También los restos de las descomunales esculturas del frontis entraron en la lista de Elgin. Inclusive una columna entera del Erecteión y una de las Cariátides fueron transportadas a Inglaterra. Toda esa increíble colección sería posteriormente vendida al Museo Británico, donde se exhibe hasta el día de hoy en inmensos salones. Todas las escenas de los frisos tapizan los muros de una galería especialmente dedicada al Partenón. Los trabajos realizados por Elgin son considerados por los griegos hasta el día de hoy como un vil y simple saqueo, a pesar que se puede evidenciar que las piezas en territorio británico están en mucho mejor estado de conservación. Y es que todo fragmento expuesto a los elementos sufre irreversibles deterioros.

Pero desde hace unos 30 años el gobierno griego ha formado comisiones y organismos que trabajan incansablemente por preservar y restaurar todo lo que queda de ese pasado glorioso. A pesar de las molestas visitas de incontables turistas, equipos multidisciplinarios investigan, restauran, reponen, reconstruyen, refuerzan, rearman un rompecabezas legendario, ayudados de la tecnología disponible. Incluso tienen que reparar daños de refacciones anteriores, como aquel de principios del siglo XX, en la que se utilizaron piedras metálicas que oxidaron y que ahora son remplazadas por titanio. O en el caso del templo de Nike, que fue puesto en pie utilizando los fragmentos que quedaban dispersos en el suelo. No tengo idea cuanto tiempo duren los trabajos, pero hay grúas y andamiajes en toda la Acrópolis y mucha gente que gasta su precioso tiempo tratando de revivir antiguas leyendas.

Trabajos en el Partenón

Hellas!

2006-04-29T21:53:00.000+02:00

Desde el cielo Atenas parece interminable. La sensación es más evidente al hacer el trayecto entre el aeropuerto y el centro de la ciudad. Tal vez es simplemente una impresión de recién llegado pero el bus parece avanzar a 100 kilómetros por hora durante más tiempo del que puede durar una ciudad. Así puse mis pies en tierras griegas, precisamente en la plaza Syntagma, que debe significar algo así como Constitución. Es probablemente la primera vez que llego a un lugar en el que no entiendo prácticamente nada de lo que está sucediendo. La gente articula sonidos que no significan mucho, y los letreros, periódicos y carteles ni siquiera utilizan el mismo alfabeto que yo. Se suponía que debía dirigirme a una calle llamada Victor Hugo para encontrar techo y lecho. Pero era inútil buscar nombres tal como los conocía así que tuve que buscar aproximaciones obvias. Por suerte todo el mundo sabe algo de alfa, beta y gama, que de algo tenía que servir. Al final pude aprender una palabra: Nosokomio, que puede ser muy útil.

Edificio del Parlamento y tumba del soldado desconocido.

Lo bueno de ciudades como Atenas es que existe una gran cantidad de visitantes impertinentes que obligan a todos a conocer algo del idioma internacional. Claro que en muchos casos las señas son extremadamente efectivas. No veo por qué no usarlas mientras se pueda. De todos modos mi escaso tiempo en territorio helénico no permitía divertirme mucho con el idioma. En el hogar de turistas escasos de efectivos encontré un camarada de la república popular China. Luego de darme cuenta que el camarada hablaba francés pudimos intercambiar algunas informaciones. Resulta que el amable camarada estudia en Paris con algunos de sus compatriotas y aprovechando días libres se dio una escapada. Pero al mejor estilo oriental, la eficiencia de su viaje es digna de remarcar. En la semana de pascuas logró pasar por Milano, Venecia, Roma, Firenze, Pisa, Atenas y Santorini. Maratónico viaje que se mandan.

Tal como me comentó un comunicativo ciudadano inglés durante las 3 horas de vuelo, Atenas tiene un aire distinto al de las ciudades frías del norte. Entre otras cosas me comentó que los atenienses parecían estar siempre “in a rush”. Debe ser por la agitación de sus 4 millones de personas. También me habló de la gran dificultad de conducir en el asiento izquierdo. Por algún motivo ese detalle no me impresionó demasiado. Según me dijo el ambiente sería un tanto caótico: “los autos pueden no respetar los semáforos así que hay que estar atento”. Otra cosa que me advirtió fue la presencia masiva de perros salvajes “wild dogs” que se pasean libremente por las calles. Todos esos detalles me trajeron un sentimiento de déjà vu, por qué será? Todo lo profetizado por el ciudadano británico se confirmó y puedo agregar algunos comentarios adicionales. Las motocicletas parecen tener ciertos privilegios especiales y las bocinas sirven para elaborar complejos diálogos entre los automóviles. Hace buen tiempo que no veía ese tipo de interacción callejera. Entonces sentí la natural necesidad de recordar mis viejas habilidades para cruzar calles, tirando por tierra todas las normas de buen peatón. Pero no hay que dejarse engañar totalmente. Basta con darle un vistazo al sistema de transporte, incluyendo buses, subterráneos y navegación. Los trabajos realizados en la ciudad para los juegos olímpicos de 2004 también tienen han hecho diferencia. Si Grecia está desde hace buen tiempo en la UE no es por coincidencia.

En pleno centro de la ciudad está el popular “flea market” Monastiraki. Se trata de comercios pequeños, que exponen de todo un poco, ropa, chucherías, recuerdos, artesanías y etcéteras. El estilo informal también me trajo a la mente ciertos mercados menos conocidos mundialmente pero más extensos y complejos. Por qué en estas tierras me vienen flashes de comarcas distantes? En medio del gentío y los comercios y los vendedores de comiditas al paso, recordé que mi reloj necesitaba una manilla, así que procedí a darle utilidad práctica al mercado griego. En los alpes me habrían aconsejado tirar mi reloj y comprar otro, pero supuse que en Grecia podían haber algunas alternativas. Efectivamente encontré un señor que tenía una reducida mesa en la que vendía objetos diversos y de diversa procedencia. Sin preguntar mucho dirigí mi vista a una serie de manillas de cuarta mano que tenía en una esquina de su mesa. Entonces el griego dijo rápidamente “Stainless steel, very good, very expensive, for you five euros”. Con ese tipo de fluída conversación todo se puede solucionar en el país de los griegos.

Mis deambulaciones me llevaron en algún momento de vuelta a la Plaza Syntagma, en frente de la cual está el edificio del parlamento. El edificio, muy sobrio, parece ser de principios del siglo XX y tiene en la base la tumba del soldado desconocido. Lo llamativo son los guardias que la custodian. Esa guardia ceremonial tiene uno de los uniformes y coreografía más singulares que jamás haya visto. Quien haya ideado los pasos que hacen seguramente quería hacer gala de su originalidad.

honores al soldado desconocido

Atenas tiene mucho para ver en cada plaza, parque o colina. En cada callejuela y mercado. Hay una sensación permanente de que algo está sucediendo, hay vida por todos los rincones. Pero un lugar en especial se alza imponente al centro mismo de la capital helena. Y trae a la mente la palabra origen, no solo para los griegos, sino para gran parte de la humanidad.

living in the past

2006-04-29T00:13:00.000+02:00

Gran parte de la ciudad medieval de London ya no existe. Uno de los eventos más trágicos de la historia de la ciudad es el Gran Incendio de 1666, que consumió nada menos que 5/6 de las edificaciones. Se cree que el incendio fue provocado accidentalmente por un individuo que descuidó su horno, aunque en aquella época –en nombre de la lucha contra el terrorismo- torturaron y condenaron a unos sujetos que supuestamente iniciaron el incendio bajo instrucciones del Papa. Lo cierto es que el incendio se llevó innumerables tesoros arquitectónicos, libros, pinturas, puentes y por supuesto una incierta cantidad de vidas humanas. Entre las más de 80 iglesias que quedaron destruidas se cuenta a la antigua catedral gótica de St. Paul, que sería reemplazada rápidamente por la actual. El Gran Incendio, en un año proféticamente conflictivo (1666 no daba buena espina) produjo un impacto en los londinenses que se arrastra hasta hoy. Un sobrio monumento conmemora la tragedia. Lo llaman simplemente “The Monument” y es una enorme columna erigida en el lugar en el que se originó el fuego.

No lejos del Monument y siempre cerca del omnipresente Thames está la Catedral de St. Paul. Reconstruida 100 veces, la edificación actual es la que se erigió luego del Gran Incendio de 1666. La enorme cúpula, inspirada en la de San Pietro de Roma, destaca y sobresale especialmente. Es raro ver un edificio renacentista en medio de London, tal vez por eso St. Paul es tan especial. Al interior celebraban una misa. A primera vista parece que los anglicanos no tienen mucha diferencia con los católicos. Este asunto de las religiones ha sido utilizado como excusa para hacer todo tipo de barbaridades y al final las diferencias son despreciables. Todo sea por armar escándalo.

frontis de St.Paul's Cathedral

Muchas de estas cosas, que hacen parte de la historia de London, se cuentan en su museo, impredeciblemente llamado Museum Of London. Los museos en London tienen la política de no cobrar por entrada aunque siempre tienen una alcancía que dice “no se haga al corto y ponga unas monedas”.
La importancia de la ciudad como centro comercial en Inglaterra recién surgió luego de la conquista romana. Si bien Roma no estableció en Londinium una capital política, la villa pronto cobró importancia por su ubicación estratégica. El legado romano se tradujo en un completo sistema de caminos y senderos que llegaban hasta la frontera con Escocia en el norte, protegida por el Muro de Adriano. Es curiosa la forma en la que Roma procedía a conquistar un territorio. Una vez que ganaban un sitio, se encargaban de desarrollar grandes trabajos de infraestructura, como caminos, defensas, acueductos. De ese modo la civilización llegaba a todos los confines del imperio, no se trataba simplemente de arrasar y saquear. Pero la distancia hizo que sea muy difícil mantener tropas así que en cierto momento el imperio dejó a los centuriones a su suerte en Britannia. Y fue así que los Sajones invadieron y tiraron todo por tierra, incluyendo la villa de Londinium. El lugar quedaría prácticamente abandonado por algunos siglos.

La conquista normanda traería nueva importancia a la futura London. La construcción de fortalezas por instrucción de William The Conqueror es una prueba de ello. Con el tiempo y pese a diversos incendios y la gran peste, la ciudad se convertiría eventualmente en uno de los grandes centros comerciales y culturales de Europa. En tiempos de Shakespeare el teatro cobraría singular importancia, gracias en parte a la intervención de Elizabeth I que permitía la aglomeración de gentes, “siempre y cuando sea para sana recreación y no para dar ejemplo del mal”. En aquellos tiempos tener mucha gente junta traía peligro de crear turbas enardecidas, así que había que tener cuidado. Siglos más tarde London sería también el más vivo ejemplo de la revolución industrial, con todo el barullo, exceso de población y exceso de desigualdad que ello implicaba. El crimen también encontró hogar en London industrial e imperial, lo cual fue en parte compensado por las ejecuciones públicas que en cierto modo distraían la atención. La era victoriana legaría más tarde junto con el progreso. Enormes diferencias sociales y un crecimiento poblacional fuera de control. El Museo de London tiene un pequeño sector que reconstruye callejuelas y comercios de la época. Por unos momentos uno puede ver las vitrinas de las sastrerías, las oficinas de los banqueros o los talleres de un relojero.

El Museum Of London recorre los pasadizos de la historia británica, la historia de esas insignificantes islas que dominaron el globo y dejaron huellas visibles hasta hoy. Pero eso es apenas un pedazo de la historia de la humanidad, cuyos orígenes tienen testigos que han sobrevivido milenios y relatan sus historias en el Museo Británico (British Museum).

Solamente el edificio es digno de admiración. Enorme, dotado de una presencia abrumadora, al mejor estilo neo clásico. El museo posee una “Sala de Lectura” que alberga miles y miles de libros, disponibles al público, en un ambiente espectacular, coronado de una iluminada y grandiosa cúpula. Es una especie de biblioteca de ensueño. Otro sector despliega una reconstrucción del museo en la era de las luces “Enlightment”. El museo en sus orígenes abarcaba “todas las ciencias” en el mejor estilo enciclopédico. Desde la astronomía hasta las ciencias naturales, de la arqueología a las matemáticas.

Una de las colecciones más importantes del museo es aquella de dibujos y sketches. Una exposición temporal dedicaba sus muros a los trabajos de Michelangelo, el genio italiano, autor de algunas de las obras más importantes de la humanidad en cuanto a pintura, escultura y arquitectura. La muestra se centraba principalmente en los esbozos y dibujos del artista, felizmente rescatados del olvido por alguna gente de brillantes iniciativas. Muchos de esos dibujos muestran el conocimiento detallado del artista de la anatomía humana. Por ejemplo, se tienen algunos ensayos de lo que sería el cuerpo de Adán, en la Capilla Sixtina. Michelangelo era capaz de crear posiciones físicamente imposibles y engañar al ojo humano. Michelangelo hacía pequeños bocetos los cuales agrandaba en grandes láminas de papel. Con estas láminas podía finalmente realizar los frescos gigantescos por los que es famoso. Sin embargo, siendo celoso de su obra, Michelangelo solía eliminar muchos de sus bocetos, así que los que han sobrevivido hasta hoy han tenido bastante surte. Entre los papeles que se han podido rescatar están algunos bocetos de sus obras arquitectónicas, a las que se dedicó principalmente después de pintar El Juicio Final. De hecho prácticamente no volvió a pintar nada en la última época de su vida, consagrando la mayor parte del tiempo a la nueva basílica de San Pietro y la enorme cúpula que hoy es orgullo vaticano.

Detallar todos los espacios del Museo Británico sería demasiado. En apenas 8 horas de visita solamente pude dar un vistazo. Solamente decir que sorprendió ver restos de las culturas maya y azteca, uno de esos rocosos monolitos de la Isla de Pascua e incluso arte nigeriano. Una exposición temporal despertó mi curiosidad un poco más de lo habitual. Se trataba de una muestra de cómo perciben las diversas culturas los conceptos de vida y muerte. Un lugar privilegiado de esa exposición mostraba la visión orureña! Si, en efecto, trajes y máscaras de la popular diablada estaban en exhibición. Para rematar, unos pesados disfraces de morenada escoltaban a la diablada. Increíble que uno encuentre folklore boliviano hasta en el Museo Británico. En fin.

En la sección dedicada a Asiria se destacan algunos murales en piedra rescatados de los templos y palacios de los reyes Ashurnasirpal y Ashurbanipal, provenientes de Nínive. Muros y muros del museo están cubiertos con esos relieves, que ilustran diversos eventos cotidianos e históricos. Uno singularmente interesante muestra con muchísimo detalle la cacería real de leones. Según relatan los mismos asirios a través de su escritura cuneiforme, los leones representaban “gran peligro” para el ganado e incluso para las personas, así que procedieron a exterminarlos casi por completo. Aparentemente lo lograron, ya que hoy me parece difícil que se encuentren leones en Mesopotamia. Tal parece que los súbditos del rey capturaban leones vivos y luego los enjaulaban. Posteriormente, en una especie de corrida de leones, los soltaban uno por uno de modo que el rey personalmente podía liquidarlos a flechazos. Aparte de ser un deporte real, el espectáculo mostraba el poder del soberano sobre la amenaza de la naturaleza. El simbolismo siempre ha sido fuerte en el ser humano desde el comienzo de la civilización. Es sorprendente la forma cómo el artista logra reflejar el dolor y la impotencia de las fieras, atravesadas por las flechas; es una escena dramática. Otro relieve a mencionar es el de las batallas que sostienen contra ejércitos enemigos. En uno de los frisos se ve claramente como proceden a sitiar los muros de las ciudades y luego abatir a sus oponentes. Cuerpos mutilados, pisados por los caballos, atravesados por las lanzas, todo minuciosamente detallado y siempre bajo la presencia del rey, que muestra su poderío y su dominio sobre el enemigo.
También tienen su lugar en el museo las gigantes y famosísimas esculturas de esfinges aladas asirias que hace miles de años flanqueaban la entrada a la ciudad. Según dicen, no solamente proporcionaban una elegante entrada sino que protegían de maleficios y malos espíritus.

Cerca, muy cerca de los tesoros asirios está la gran colección de piezas egipcias del Mueso Británico. Momias, muchas momias, incluso momias de gatos y momias falsas que vendían como souvenirs hace tantos siglos. También muchas joyas y objetos de uso personal que normalmente se encuentran junto a las tumbas. Los egipcios dotaban a sus muertos de todo el material necesario como para pasarla bien al otro lado. Gran suerte para los arqueólogos, ya que pueden descubrir un sinnúmero de cosas a partir de esos objetos. Pero tal vez es mas impresionante para un casual visitante ver las macizas esculturas y monumentos en piedra que los británicos trajeron consigo del Nilo. Hace falta un poco de imaginación para completar el rompecabezas de estatuas colosales como la de Ramsés II o Amenhotep. Cuando los primeros arqueólogos modernos encontraron manos, torsos y cabezas tirados a orillas del Nilo, sintieron la necesidad de preservar las reliquias y proceder a estudiarlas. Las autoridades nunca pusieron muchos obstáculos: “pueden llevarse tantas de esas rocas como crean necesario”. La egiptología nació en la práctica con la presencia de Napoleón, antes que éste tome el poder absoluto del hexágono. Bajo sus órdenes, muchos de los tesoros del antiguo Egipto fueron trasladados a Francia, hoy en el Museo de Louvre. Pero la aventura de Bonaparte en Egipto no tuvo un final feliz, de hecho los ingleses descubrieron los navíos franceses anclados en Aboukir y los destruyeron casi completamente. En tratados consecuentes Francia cedió varios de sus tesoros egipcios a los británicos, los cuales se exhiben hoy en el museo. Pero la presencia francesa lanzó con gran ímpetu el interés por Egipto, y un hecho en particular es digno de destacar. Durante la construcción de un fuerte, solados franceses descubrieron una piedra negra con inscripciones. Examinada por expertos de la época, se evidenció que se trataba de una pieza de enorme importancia, ya que las inscripciones estaban en jeroglíficos, en demótico (idioma egipcio) y griego. Si bien los tratados obligaron a entregar la piedra a Inglaterra, los franceses siguieron estudiando la piedra, llamada Piedra Rosetta, con resultados que todo el mundo conoce. Jean-François Champollion llegaría a descifrar los jeroglíficos egipcios, que hasta entonces habían sido un total enigma para la comunidad científica. Y sucede que la Piedra Rosetta era un edicto de uno de los faraones Ptolomeos, que tenían la idea de publicar sus decisiones en demótico, en griego y en los jeroglíficos tradicionales. Con esa información y algo de ingenio, Champollion logró develar los secretos de lo que parecían figuritas divertidas. Por cierto los Ptolomeos constituyen la última dinastía de Egipto, fundada tras la muerte de Alejandro Magno por uno de sus generales, llamado Ptolomeo. Es por eso que esta dinastía escribía en griego, producto de la helenización alejandrina. La Piedra Rosetta se exhibe hoy en día en el Museo Británico y miles de personas ven en ella un símbolo del encuentro entre culturas, una muestra de la existencia de artefactos que develan los mayores misterios.

Hablando de helenización, Grecia viene en mente. El museo introduce a Grecia a través de las culturas minoica y micénica. La antigua Creta del minotauro, Knossos y las islas del Egeo. Micenas, la edad de bronce y las leyendas de Agammenon y Menelao. Todos los mitos tuvieron algo de realidad, los restos lo confirman. Lo cierto es que estas culturas antecedieron a la Grecia clásica, que fue mirada durante siglos y quizás hasta hoy, como la culminación de la civilización humana.

La influencia griega llegó a costas de la actual Turquía desde tiempos inmemorables. El museo tiene un salón dedicado exclusivamente a la muestra de los fragmentos de lo que se conoce como el monumento de las Nereidas. Se trata de un templo adornado con tres figuras que se supone son las nereidas, personajes marítimos relacionados con el mar Egeo. El templo se erigió en Lycia, pero sorprende la cantidad de fragmentos que se encuentran hoy en suelo inglés. Columnas enteras, partes del techo y la mayor parte de los frisos laterales, esculpidos magníficamente. Incluso 6 de las estatuas de las nereidas se encuentran en el museo.
Otro ejemplo de la influencia helena es el publicitado Mausoleo de Halicarnaso. Una de las maravillas del mundo antiguo, se trata de la tumba del rey Mausolo, que amasó poder y constituyó un reino de facto casi al margen del poder persa. La tumba era básicamente una edificación de base cuadrada, una serie de columnas a 2 niveles y finalmente una pirámide escalonada como cúspide. Se cree que la altura del monumento era de unos 45 metros y estaba coronada por una cuadriga de dimensiones sobrenaturales. Según se tiene recuento, los mejores arquitectos y escultores de la época fueron convocados para participar en los trabajos y gran parte de la edificación se realizó en mármol. El esplendor del monumento hizo que se derivara “mausoleo” de Mausolo y que se lo liste como maravilla mundial. Sin embargo la perpetuidad en este mundo es una ilusión, así que un terremoto redujo a pedazos el mausoleo. Posteriormente, los caballeros de la Orden de Malta se apoderarían del lugar, creando una fortaleza haciendo uso de las piezas caídas de la tumba. Solamente en el siglo XIX, excavaciones inglesas lograron encontrar relieves, y algunas de las estatuas originales. Entre ellas destacan uno de los colosales caballos de la cuadriga que coronaba el mausoleo, así como las estatuas gigantes de dos personajes, que según se cree, podrían se Mausolo y su esposa Artemisia. También algunos de los frisos, que relatan en imágenes las batallas contra los centauros y las amazonas, permanecen en el museo como recuerdos de un pasado glorioso.

Otro de los salones del museo está dedicado al corazón mismo de la Grecia clásica, a la ciudad de la diosa del yelmo y de la lanza, a la ciudad de la primera democracia, de Pericles y de las grandes luces de la antigüedad. Así es, en el museo británico descansan trozos de Atenas, pero sería una pena tener que hablar de Atenas, la Acrópolis y el Partenón desde tan lejos del Egeo, no?

God Save The Queen

2006-04-28T02:48:00.000+02:00

Con el Thames como guía, procedí a deambular por Southwark en el paseo que denominan “Queen’s Walk”. Un gentío bloqueaba al mejor estilo turista el paso a la altura del London Eye, haciendo un bullicio multicultural y multiétnico. Pero a medida que avanzaba hacia el este la densidad turística disminuía. Pronto me vi en medio de edificios galácticos que contrarrestaban con el misticismo del viejo Thames. El contraste se hizo mayor al llegar al sector donde a alguien se le ocurrió erigir una copia del shakesperiano Globe Theatre. En London no resulta un atrevimiento mezclar renacentismo, neoclasicismo y postmodernismo. Todo está permitido. Y es que London parece tener todo, todo a disposición. Tal es así que en cierto momento apareció anclada una réplica de navío de Francis Drake, no lejos del crucero Belfast de la segunda guerra, que hoy es museo flotante.

Pero poco a poco y a medida que el kilometraje aumentaba, los edificios fueron desapareciendo y me encontré rodeado de construcciones en ladrillo y puentes de peatones que bizarramente cruzaban de tanto en tanto encima de mi cabeza. Y resulta que en esa extraña zona de Southwark encontré el hostal de jóvenes desamparados, en el que no permanecí mucho tiempo antes de relanzarme a deambular.

Tower Bridge se alza como macizo monumento en medio de un opaco, turbio pero célebre Thames. En ciertas ocasiones Tower Bridge abre sus alas para dejar pasar navíos oblongos pero especialmente para posar ante la metralla de fotografías. El resto del tiempo se queda estático, permitiendo el paso entre Southwark y City of London. Construido en plena era victoriana, el puente delata cierta influencia neo gótica que explica sus proporciones y su majestad. Todo un símbolo de la ciudad.

Cruzando Tower Bridge está uno de los lugares más emblemáticos de Inglaterra: The Tower Of London. La fortaleza fue durante siglos el último refugio de los soberanos de estas islas. Una serie de murallas en piedra hacen particularmente difícil una invasión por tierra, mientras que al sur el Thames sirve como frontera. El complejo fue construido en muchísimas y discontinuas etapas, empezando por aquellas iniciadas por William The Conqueror (Guille el conquistador). Existen tantas murallas, pasadizos, salones y torres que mi memoria gastada apenas llega a retener alguno que otro dato. Lo que queda claro es que quienes pretendieron utilizar Tower Of London como protección querían sentirse muy seguros.

Tal vez la edificación que resalta singularmente en el conglomerado es The White Tower. No es la torre de Gondor ni la de marfil, pero también tiene su historia por detrás. White Tower más que una torre es un castillo macizo de unos 80 metros, cuadrado y dotado de 4 torres en las esquinas. Es el Corazón del complejo y aparentemente fue la primera parte en ser construida por William The Conqueror. Hoy alberga principalmente la armería. Una infinidad de espadas, lanzas, mosquetes y pistolones tapizan los enormes muros al interior. Inclusive cuelgan armas de las columnas, desde el techo hasta el suelo, a más de algunos instrumentos de tortura, que seguramente fueron apropiadamente utilizados en los obscuros calabozos del castillo. Y sucede que Tower Of London perdió importancia como fortaleza con la llegada de la artillería, así que pasó a tomar el papel de prisión de alta seguridad.

Son célebres algunos de los prisioneros que en algún momento merodearon por estos muros. En el siglo XVII varios jesuitas fueron acusados de conspirar contra el reino y de tratar de “reconvertir” Inglaterra al catolicismo. Aún hoy se ven las marcas y testimonios de esos jesuitas en sus celdas. Inscripciones en los muros que hoy un alegre turista puede ver impávido. El infame instrumento de tortura que les aplicaron – esa cama en la que estiran las extremidades hasta un punto indeseable- permanece expuesto al público, testificando la barbarie que en algún momento se creyó justificable. Otro ejemplo macabro es el de Anne Boleyn (Ana Bolena), una de las varias esposas de Henry VIII (Enrique VIII) y madre de la futura Reina Elizabeth I. Acusada de adulterio, fue decapitada en Tower of London al mismo tiempo que su hija Elizabeth era declarada ilegítima. La misma Elizabeth sería temporalmente prisionera en la misma fortaleza, por orden su hermana Mary algunos años después. Cosas del destino, La Reina “Virgen” sería posteriormente una de las grandes soberanas de la historia de Inglaterra. Terminando con los prisioneros, Tower Of London incluso albergó espías nazis, con los que no se tuvo mucha piedad y una decena de ellos fueron fusilados en algún sitio entre estas antiguas y mudas murallas.

Hoy en día, para contrarrestar la historia tétrica de la fortaleza, diversos museos y exposiciones están instalados en todas las esquinas. Probablemente el sector más visitado sea aquel donde se exhiben las joyas de la corona. Protegidas celosamente, las reliquias pueden despertar la fiebre del oro así que hay que tener cuidado. La monarquía británica muestra orgullosa al público las diversas coronas y atributos que se otorgan al soberano. O en este caso a la soberana. Tal como en tiempos medievales, la corona, cetro, espada, y por supuesto la bola de oro. Los símbolos del poder. Un video muy entretenido muestra los momentos en los que esos símbolos fueron impuestos a Elizabeth II que supuestamente reina actualmente. Divertido ver semejante liturgia en el acelerado siglo XX. Aparte de joyas, piedras preciosas y el célebre diamante Culliman, salta a la vista la colección piezas en oro de la corona británica. Vajilla, soperas, bandejas y copas en oro, en formas y tamaños que pueden descontrolar a quien no está acostumbrado a ver más que un diente dorado. Me pregunto si algo de este oro vendrá de tierras andinas. Uno nunca sabe.

Alojamiento de las joyas de la cornona.

London Calling

2006-04-25T22:24:00.000+02:00

Un avión de esos pintados de naranja fue suficiente para llevarme al corazón de unas islas que por insignificantes que parezcan, hace no mucho dominaban un buen trozo del mundo. London Gatwick es el aeropuerto en el que aparecí luego de dormir por una hora en un reducido asiento para viajeros amarretes. London tiene tanta gente que viene y va que tiene –por lo menos a mi conocimiento- 4 aeropuertos a disposición de los escapistas. En todo caso un viaje adicional de media hora es necesario para ir de Gatwick a la estación Victoria, que está en medio de la ciudad. Claro que antes de entrar en territorio inglés, se vinieron las preguntas: -qué quiere usted aquí? - -no tenía nada que hacer en casa así que decidí darme una vuelta por su boliche- -ah, maravilla, pero no se olvide irse pronto, ok?- -no problem-.

Al comprar mi boleto de tren recordé que los francos no me serían de mucha utilidad así que procedí a aprovisionarme de libras esterlinas, que me hicieron recuerdo a un célebre político allá en mi tierra natal (dicen que se robó unas libras esterlinas allá por los 50s). Un tanto contrariado por el cambio de moneda, compré mi boleto y subí al tren, que me mostraba interminables paisajes de campos verdes al estilo inglés, con las típicas series de casas en ladrillo visto y equipadas con infaltables chimeneas. Pero al llegar a London, la zona se tornó algo más “industrial” y la bulla se hizo más evidente. Extraño escuchar un inglés inglés y no ese idioma de zona franca que se usa en la escuela. Sucede que en la escuela todos hablan su propia versión del inglés y se escucha efectivamente distinta a la original. Raro.

Saliendo de la estación me doy cuenta que estoy en Westminster. No es que sea muy astuto sino que todas las calles tienen el subtítulo “City of Westminster” que delata la ubicación. Entonces emprendí una marcha un tanto aleatoria, suponiendo que me dirigía hacia el Tamesis o Thames, que suena mejor. No fueron necesarios muchos pasos para percibir el aire londinense: Buses rojos de 2 pisos por todos lados, taxis negros a la antigua, cabinas telefónicas con la marca real, cielo gris no muy amigable y conductores que no se dan cuenta que sus autos deben pasar por un taller de transformers.

Mi caminar desorbitado tuvo la suerte de llevarme en poco tiempo a la catedral católica de Westminster. Los católicos en Inglaterra fueron perseguidos e incluso ejecutados en ciertas épocas, por ejemplo durante el reinado de Elizabeth I. Los jesuitas fueron algunos de los más buscados, gracias a las conspiraciones a las que se brindaban a solicitud papal. Pero en el siglo XIX las cosas se apaciguaron y les dejaron establecerse legalmente en el país. Es así que a principios del siglo XX se inauguró ésta espléndida catedral, enladrillada por fuera y cubierta de mármol por dentro. El diseño inspirado en la arquitectura bizantina, le otorga una cierta presencia difícil de explicar. En medio de edificios posmodernos la iglesia resalta particularmente. Sin embrago por lo visto las obras no han concluido, existen algunas capillas al interior que están en trabajos. Pero el resto es impresionante. Un aire solemne y sombrío reinaba el lugar por ser semana santa. Los velos cubrían algunas imágenes y algunos fieles hacían sus oraciones. Mientras tanto yo podía admirar algunas de las capillas, como aquella en la que se honra a San Agustín. Este Agustín no debe confundirse por cierto con el “doctor de la Iglesia”, obispo de Hipona. Este Agustín es aquel que fue enviado por el Papa a Inglaterra para convertir a los paganos anglosajones que reinaban en Inglaterra a fines del siglo V.

Seguí caminando por un rato hasta que unas inconfundibles siluetas me indicaron que estaba en el centro de la acción de London. Sucede que estaba en frente de la Abadía de Westminster, que es todo un emblema de Inglaterra. La iglesia fue remodelada mil veces pero en esencia es un edificio gótico. Incluso las dos grandes torres que ostenta son góticas aunque fueron construidas en el siglo XVIII. La Abadía de Westminster es el lugar tradicional de coronación de todos los reyes de Inglaterra, así que es testigo de tantas páginas de historia que asusta. Por si no fuera suficiente misticismo encerrado en sus paredes, un ejército de personalidades descansa en paz en el lugar. Darwin, Newton, Dickens, Kipling, Laurence Olivier son algunos ejemplos. Oliver Cromwell también fue pomposamente enterrado al interior, aunque luego fue exhumado y colgado post-mortem al reestablecerse la monarquía. Extrañas historias se cuentan en tierras británicas.

Estuve entreteniéndome un poco mas por las orillas del Thames, hasta que recordé que debía atravesar la ciudad para llegar a unos de esos hostales para jóvenes paracaidistas.

Thames y St. Paul. Una tarde londinense.

keep talking

2006-04-24T03:56:00.000+02:00

El milagro de llevar el mundo de lo concreto a lo abstracto. La palabra, la escritura. La capacidad de expresar lo que parece haber sido, lo que quizas sea, y lo que aparentemente es. La irresponsabilidad de lanzar enunciados sin importar que tengan origen en el sueño. La destreza de traducir en sonidos y luego en símbolos lo que perciben los sentidos. Todo ese torrente de información que llega entremezclada y provoca sensaciones que la mente procesa caprichosamente.

Si tan solo todo ese potencial fuese utilizado para hacer el bien y no el mal :)
Pero se puede hablar de un desperdicio de recursos en este caso? Tal parece que el mundo de las ideas es increíblemente vasto y prolífico. Uno se puede dar el gusto de seguir cavando en la inagotable mina y siguen saliendo tesoros, aunque en medio de toneladas de piedras inservibles.

Demos atención a los tesoros e ignoremos las piedras vulgares con las que tropezamos día tras día.

deliberaciones

2006-03-24T15:25:00.000+01:00

Llegan momentos en los que detener la avalancha no es más que una idea ingenua. Lo que comenzó como propuesta aislada y cómo blanco de burlas es ahora el estandarte de quienes llevan la carga del gobierno. Y sucede que por algún motivo la propuesta se convirtió en petición, luego en exigencia y finalmente en prioridad nacional. Tal es así que una cancelación del proceso sería vista como alta traición a la patria en estos momentos.

Entonces alguien puede meditar y preguntarse si la masa realmente sabe lo que está pidiendo. Probablemente no. Lo que la masa sabe y conoce con seguridad es su condición de precariedad y la impotencia de no poder vencerla. Entonces la frustración se traduce en la necesidad de cambios. Es así que en un primer paso se opta por cambiar los rostros y los nombres que salen diariamente en las primeras planas. El siguiente paso es rehacer las reglas.

En ese contexto surgen algunos inconvenientes. Resulta poco realista creer que el simple reestablecimiento de reglas será capaz por si solo de crear orden en medio del caos. Es por eso que si bien es innegable que ciertas transformaciones son urgentes en el cuerpo legal fundamental de la nación, no se puede caer en el error de creer que la redacción de un nuevo texto engendrará soluciones al océano de dificultades del país.

Y es precisamente eso lo que despierta susceptibilidades. El hecho de centrar la atención casi exclusivamente en la cuestión constitucional, dejando en paréntesis el resto del paquete, muestra indicios de una falta de ideas claras para llegar a metas definidas. Ni las ideas ni las metas parecen estar siquiera en estado embrionario. Si es así, lamentablemente la institucionalizada y patentada improvisación seguirá reinando.

Quizás -luego de la impresión del nuevo texto- la masa se pregunte cuál es la nueva golosina que le ofrezcan. Pero entre tanto hay una función en marcha, y primero hay que esperar que llegue a su fin.

El MAS hace alianzas con El Mal

2006-03-19T02:07:00.000+01:00

Lo siento, vi la foto y no pude aguantar la tentación. Don Santos Ramírez tentado por el lado obscuro.

On an Island

2006-03-19T00:07:00.000+01:00

David Gilmour llegó a Pink Floyd como refuerzo necesario para compensar al errático líder, guitarrista, principal vocalista y principal compositor Syd Barrett. Sin embargo los abusos minarían en cierto momento el estado físico y mental de Syd, apartándolo del grupo y dando pleno espacio a Gilmour. El resultado es conocido por todos, Gilmour se convirtió en la piedra angular de Floyd, tomando control casi total luego del "renacimiento" del grupo a mediados de los 80's.

Sin embargo, luego de los ya míticos conciertos de Earls Court, Floyd llegaría a su fin (por lo menos por ahora) y sus ex miembros tomarían distintos caminos, con alguno que otro disco solista o gira en escalas menores.

Y es así que ahora David Gilmour sale repentinamente a la palestra con un nuevo álbum solista: "On an island", el primero después de mas de 20 años. Y no se trata de cualquier cosa, viene acompañado de algunos invitados especiales y por supuesto un tour de promoción.

El tour europeo se inició en el Konzerthaus de Dortmund, ante la presencia de un público en general suficientemente veterano como para identificarse con el legendario guitarrista. El evento se vendió en instantes, algunos meses atrás y cada uno de los presentes se preguntaba qué es lo que vería en escena, si lo nuevo valdría la pena y si habría algo de lo clásico.

La respuesta llegó con la entrada de Gilmour, acompañado del gran maestro Rick Wright, culpable de los teclados que han hecho tan grande el nombre de Floyd. Semejante par sobre las tablas es nada menos que la mitad de Floyd y eso es suficiente para ponerse de pie y aplaudir. Gilmour procedió entonces a ejecutar el nuevo álbum en su integridad:
- "We are gonna perform the whole new album"
- Aplausos...
- "and then we'll do some oldies and goldies"
- Aplausos y gritos descontrolados
- "Hey, there's also some good stuff in the album"

El nuevo álbum parece interesante. Casi todos los presentes lo escuchaban por vez primera y le daban su aprobación a través de los aplausos. Gilmour demuestra en escena su virtuosidad con las guitarras, sea la Fender Strat, la Les Paul, las acústicas, o las de mesa. Para sorpresa de muchos, en algún momento mostró inclusive sus dotes de saxofonista. Respetos.

Operando una guitarra acústica de mesa

Gilmour, el saxofonista.

En la segunda parte, Gilmour y compañía se propusieron enloquecer a los moderados alemanes. Todo empezó con Shine On, inconfundible emblema de Floyd. Rick Wright y los organos y algunas variaciones acústicas de David. Pero con una sorpresa más, el típico y reconocido solo de saxo, ejecutado por Dick Parry, el saxofonista original que trabajó con Floyd en los 70's en The Dark Side y Wish You Were Here.

Dick Parry y sus dos saxos.

Luego, una rareza, Wot's uh... the deal, de las épocas anteriores a The Dark Side Of The Moon. Un privilegio escuchar revivir un poco del soundtrack de Obscured By Clouds.

Pero entonces vendría el turno de Rick Wright y una de sus obras: Wearing the Inside Out, del último álbum de Floyd. La voz tétrica de Rick en ésta pieza es escencial para darle el carácter sombrío:

My skin is cold
To the human touch
This bleeding heart's
Not beating much

Volviendo a los 70's un pequeño extracto de The Dark Side: Breathe. Creo que no se requieren mayores explicaciones, la locura se apoderó de la audiencia tras los primeros acordes. Pero Breathe no puede ir sola, así que el grupo decidió seguir con Time. Magnífica oportunidad para escuchar una reedición del increíble dúo que aún hacen Gilmour y Wright.

Luego de la explosión de aplausos del público, Gilmour procedió a tomar una de sus acústicas y hacer el número más original de la noche: Dominoes, de Syd Barrett. Sin lugar a dudas una rebuscada opción, incluso desconcertante, pero que hace honores al líder original y primera fuerza de Pink Floyd.

La gran y singular campana que el baterista tenía en su set tenía que ser utilizada en algún momento, así que seguidamente el grupo entonó High Hopes, el himno del último álbum de Pink Floyd: The Division Bell.

Para terminar el set, y a modo de sobrepasar cualquier expectativa, la banda se dispuso a tocar Echoes, épica y magna obra de arte que cierra el álbum Meddle. Experiencia musical única -incluido el celestial dúo vocal de Gilmour y Wright- digna de todas las reverencias. Pero las ensordecedoras aclamaciones llamaban a los encores.

Tal que en 1971: "Overhead the albatross hangs motionless upon the air..."

Obviamente se venía Wish You Were Here, que es una especie de sinónimo de David Gilmour. Acompañado en las acústicas por un eficiente Phil Manzanera, WYWH fue como siempre impecable.

Y para finalizar, el climax de The Wall, Comfortably Numb. Rick Wright -increíble- haciendo el papel de The Doctor y Gilmour en su rol habitual. Otra vez el dúo hace de las suyas sobre las tablas. Y después el solo..., el solo!!!

Gilmour y Wright, ovaciones.

Como 40 años de hacer música, pero aún no se detiene. David Gilmour navega en su isla hacia las tierras imperecederas.

(afortunadamente cierta gente estuvo presta a sacar buenas imágenes -Fleeting Glimpse-)

Westfalia

2006-03-12T20:09:00.000+01:00

Luego de un agitado semestre y la correspondiente condena de los exámenes finales, llega el momento de teletransportarse a dimensiones desconocidas.

El aeropuerto de Dortmund recibe a los pocos y eventuales visitantes en sus ambientes reducidos pero efectivos. Por lo visto la ciudad tiene todo listo para recibir una cuantas toneladas de turistas y fanáticos del fútbol en este verano. Y sucede que la mayor fama de Dortmund probablemente sea el equipo Borussia Dortmund y su estadio (Westfalenstadion).

El centro de la ciudad está encerrado en un anillo vial. Tal parece que la mayor parte de la ciudad antigua fue totalmente arrasada (2/3 de la ciudad desaparecieron tras la segunda guerra). De hecho las únicas construcciones antiguas parecen ser las iglesias. Algunas son católicas y otras transformadas en protestantes. Sin embargo como son góticas casi ni se nota la diferencia.

El resto del centro es un conglomerado de centros comerciales. Al exterior del anillo central están las viviendas, aparentemente post-1945. Cuadradas, muy similares, pegadas una a la otra. Sin embargo, para contrastar, Dortmund está inundada de parques de gran extensión como el Westfalenpark. Es por ese motivo que la ciudad es denominada la metrópolis "verde" de Westfalia. Es una buena forma de enterrar el pasado industrial y carbonero de la ciudad.

Aparte de centros comerciales y locales de comida rápida (ubicados estratégicamente para saciar el hambre de los ávidos compradores) hay unos cuantos museos y el Konzerthaus, que tiene fama de buena acústica (aunque la disposición de los asientos me parece poco práctica). En el museo de arte e historia tenían una muestra de obras del museo de Berlin, de finales del siglo XIX. Mi ignorancia en cuanto a pintores germanos es casi insuperable, pero es interesante ver por ejemplo las obras conmemorativas dedicadas a Bismarck y los Kaisers. La solemnidad prusiana se ve reflejada especialmente en las estatuas. Es un trabajo especial ya que cada escultura refleja todas la imperfecciones del rostro real, pero al mismo tiempo expresa cierta majestad. Otros pintores de la época imitaban extrañamente al arte gótico. Parece una involución. Raro. Finalmente había una sección dedicada a los alemanes de la época de la secession. La influencia de Klimt y todo el movimiento de Vienna es evidente en estos artistas.
Lástima que una parte del mueso está cerrada por mantenimiento.

Interior del Konzerthaus, con algunas gentes dando un paseo adentro.

El movimiento nocturno en Dortmund es casi nulo. Seguramente el clima juega un cierto rol en eso. Sin embargo de día las calles peatonales del centro se inundan de gentes. Algunas calles se cierran en dia de feria para permitir la venta de "Spezialitäten". Aparte de gente, en cada esquina hay un rinoceronte alado. Así es. Dortmund está plagado de rinocerontes alados, de diversos colores, con luces, pintados, camuflados, de todos los tipos. Sucede que el rinoceronte alado es el símbolo del Konzerthaus de Dortmund, así que a alguien se le ocurrió que era bueno poner rinocerontes por todas partes.

Uno de los rinocerontes está ahi al medio. Creo que no se nota.

compartimiento para jóvenes malas personas que no tienen la intención de pagar un hotel.

Y bueno, no está mal para estar de pasada. ("Disculpe señor, sabe dónde queda el Friedenspark?", "Lo siento mucho , no tengo idea."). Así uno se olvida por un segundo que el semestre va a comenzar muy pronto.

Art on Ice

2006-03-08T21:27:00.000+01:00

La Suiza normalmente se enorgullece de sus Alpes, de sus vacas, de sus bancos y por supuesto de sus cortaplumas (couteau suisse). Pero para romper la monotonía, de vez en cuando sucede que algún suizo decide destacarse en algún deporte y la gente se vuelve fanática aunque sea por un tiempo. Roger Federer es un ejemplo. Sin embargo hay ejemplos más originales. Se trata del patinaje artístico.

Desde hace algunos años se organiza en este país un evento denominado “Art on Ice” que intenta mostrar una “gala” del patinaje artístico, con el mejor elemento disponible en el planeta. Así, sin el estrés de la competición, los atletas combinan destreza y gracia sobre la plataforma helada (con aditivos para mantener la atención de las masas).

El espectáculo no es meramente técnico. Al margen de los dobles-triples-dobles y derivados, hay las clásicas parejas de danza, los comediantes y los osados que intentan las piruetas más descabelladas. Aparte, existen los inevitables invitados especiales: i.e. músicos. Este año Lisa Stansfield y la cantante de ópera Noemí Nadelmann, otras veces estuvieron Vanessa Mae, Seal, Roger Hodgson o The Moody Blues. Nada mal para “acompañar” una gala de patinadores.

Ahora sobre los ejecutantes, la italiana Caterina Kostner, los rusos Tatiana Navka & Kostomarov, campeones mundiales de danza sobre hielo (utilizaron una música andina un poco extraña), Naomi Lang & Peter Tchernyshev, entre otros. También un georgiano carismático que se apoyaba en su extraña música caucásica en versiones remix.

Una mención especial merece la presencia de la 7 veces campeona de Europa, Irina Slutskaya. La rusa, aparte de ser la vigente campeona mundial de patinaje artístico, sabe muy bien como levantar a la muchedumbre. Y es que si bien en su disciplina es necesaria la precisión para contentar al minucioso jurado, más importante es la pasión con la que se ejecuta cada movimiento. E Irina Slutskaya demostró por qué lleva tantas medalla en el cuello, a pesar de tratarse de un evento sin coronas de laurel de por medio.

Pero la estrella de la noche tenía que ser otra. Los sentimientos nacionalistas priman ante todo, pero la emoción de las multitudes se dobla cuando se mezcla el patriotismo y la admiración por los verdaderos talentos. Y es que Stéphane Lambiel resulta ser suizo y campeón mundial de la disciplina, así que la ovación no pudo ser mayor. Todos de pie, casi todos aplaudiendo. Los que no aplaudían sacudían campanas y banderas mientras el griterío aclamaba al héroe del momento. Si bien muchos consideran al ruso Plushenko como el mejor de la actualidad, los papeles son los que cuentan y Lambiel es el campeón en los certificados. Y respondiendo a su gente, el “valaisan” mostró lo mejor que tiene, arañando e hiriendo el hielo con cada deslizamiento y salto perfecto.

from genesis to revelation

2006-02-26T22:36:00.000+01:00

Genesis es uno de esos grupos que por longevidad y mutación divide su historia en eras. Probablemente la más conocida de éstas sea la “era Collins”, durante los 80s. Durante esa época, la avalancha de éxitos comerciales fue evidente y les permitió llegar a una audiencia de millones. Pero antes de 1976 la realidad de Genesis era un tanto distinta: Collins era batero, su música era conocida en círculos reducidos, sus canciones rara vez llegaban a las estaciones radiales y sus álbumes no eran hits mundiales.

Desde fines de los 60 hasta el 75, Genesis tenía en sus filas al mítico Peter Gabriel como vocalista y principal figura de cara al público. Durante la “era Gabriel”, el grupo sufrió la gran metamorfosis que convirtió una banda colegial en uno de los principales y más influyentes exponentes de prog-rock.

Genesis classique: Phil Collins, Tony Banks, Michael Rutherford, Peter Gabriel & Steve Hackett.

Los álbums de esa primera mitad de los 70s tienen actualmente una cierto status de culto, principalmente Nursery Cryme, Foxtrot, Selling England by the Pound y por supuesto The Lamb Lies Down On Broadway. Los temas obscuros y letras surreales, la longitud de las piezas, la complejidad de la ejecución instrumental, la experimentación; todos esos elementos caracterizan la obra de esos años. Adicionalmente, Genesis tenía el sello particular de Gabriel en las actuaciones en vivo. Intentando llenar vacíos mientras sus camaradas afinaban y ponían a punto sus instrumentos, Gabriel comenzó en cierto momento a inventar extrañas historias que relataba al público, a manera de ganar tiempo. Al cabo de algún tiempo sus bizarras historias se hicieron más y más complejas, y además incluían singulares máscaras y disfraces con los que Gabriel acaparaba la atención de los intrigados espectadores.

Todas esas particularidades hicieron de Genesis uno de los espectáculos musicales mas peculiares de los 70s, recogiendo admiradores que por supuesto, “siguen hasta hoy”. Pero como todo llega a su fin, luego de presentar The Lamb mas de 100 veces en USA, Peter Gabriel decidió caminar por otras sendas, terminando con la “era Gabriel” de Genesis. Hasta el día de hoy, a más de rumores, nada parece indicar que la situación cambie y que el Genesis “clásico” renazca.

Con los años, la nostalgia de quienes vieron y de quienes no vieron pero querían ver ese Genesis, dio lugar la formación de diversas bandas “tributo” que intentaban recrear la música y ambiente originales. Probablemente el más famoso de estos proyectos sea The Musical Box, que durante 15 años ha re-interpretado y reproducido la música de los maestros.

Ya que las oportunidades llegan y se van muy rápido, fue necesario para el que escribe desplazarse a la inevitable Zürich para conmemorar a los grandes a través de The Musical Box, que presentaban The Lamb en su integridad. Es sorprendente el cuidado que estos señores han tenido en reproducir al antiguo Genesis de los 70s: Las guitarras, bajo de doble cuello, mellotrones y moogs, batería y percusión, todos los instrumentos parecen ser de la época. La interpretación musical es aún más sorprendente. La fidelidad al original es simplemente impresionante. Es como una orquesta intentando capturar el espíritu original de una obra clásica. Claro que en cualquier presentación en vivo siempre hay alguna falla o diferencia disculpable. En especial se entiende que la voz de Gabriel no pueda ser de ningún modo reproducida. Pero por supuesto una interpretación no debe ni puede nunca reproducir exactamente la obra original, sino desplegar una visión que no modifique su esencia.

Para quienes gustan de los viajes en el tiempo, resulta una increíble experiencia, más aun si se puede presenciar The Lamb íntegramente, incluyendo The Lamia, The Slippermen, Lilywhite Lilith, Brother John y toda la insana suerte de personajes y bizarras situaciones en las que se mete Rael (en qué estaba pensando PG cuando escribió eso?). Para colmo de satisfacciones, TMB coronó su despliegue con dos encores, por demás clásicos rotundos (incluyendo el obligatorio atuendo por supuesto): The Musical Box y el legendario Watcher of the Skies. No se puede menos que aplaudir.

Maybe the lizard’s shed it’s tail, This is the end of man’s long union with earth.

Meme

2006-02-15T21:55:00.000+01:00

I found this Meme at Alexey's. I'm wondering if he forwarded it to me as a mistake, but anyway. Here it goes.

Four jobs you've had in your life: Programmer, Software developer, research assistant, and math teacher.

Four movies you could watch over and over (Over and over? the same movie? Are you for real?): Il buono, il brutto, il cattivo, Cutthroat Island (don’t ask why), any Laurel & Hardy, both Predators. I don’t really like watching my favourite movies frequently, so I chose some “light” films for this list.

Four places you've lived: Genève, Potosí, Lausanne, Fribourg.

Four TV shows: I don’t care much about TV these days (or years), but I remember these ones (when I was young): The Transformers, Shaka Zulu, Believe it or not, and Batman (of the sixties, with Adam West of course).

Four places you've been on vacation: Vienna, Barcelona, San Ramón, Venice.

Four websites you visit daily: imdb, Amazon, TheServerSide, Wikipedia.

Four of your favorite foods: Ravioli, Canelloni, Lasagna, Tortellini.

Four places you'd rather be: Rivendell, Giza, Athens, Istanbul.

Four albums you can't live without: Four is far too small as a number for this one. Anyway: Meddle, Untitled Led Fourth Album, Self-titled fab-four album, Wheels of Fire.

any blogger interested in doing this meme? Takes like 30 seconds, and won't kill you.

Winterthur: you gotta make it happen!

2006-02-09T23:52:00.000+01:00

Esta vez es Winterthur, otra vez al otro extremo de la Suiza.
Según las indicaciones, el Eulachhalle está cerca de la estación de tren. Y es cierto. Solamente hay que caminar en línea recta por una calle...y allí está. No es muy grande, es un coliseo de esos que abastece las necesidades de una ciudad chica. No hay puesto de venta de entradas. En su lugar cuelga un letrero: "Ausverkauft". Alrededor del Eulachhalle el gentío se hace mas grande a cada momento. Un puesto de cervezas y chorizos oportunamente hace sus negocios. Algunos revendedores merodean por el lugar. Un eufórico alcoholizado intenta entonar una canción. El resto no le hace caso y sigue de pie, esperando que se abra el embudo.

De pronto aparecen unos individuos -debidamente uniformados- que indican
que las botellas no pueden ingresar y que las mochilas deben ser revisadas. Hay que obedecer las reglas. Adentro hace un poco mas de calor. La gente se quita todas las prendas que sobran y las llevan al guardarropa. Hay que estar ligeros para soportar unas cuantas horas de agitación y euforia. Los que se apuran llegan rápidamente a las primeras filas ante el escenario y establecen sus feudos. Aún hay que esperar un tiempo hasta que las cosas comienzen en serio. Mientras tanto hay que aguantar, parado, sentado, hincado o agazapado.

Poco a poco llega mas y mas gente, y mientras tanto los técnicos comienzan a hacer su tarea. Uno conecta unos cables, otro trae micrófonos, uno prueba luces, otro ajusta el sonido. Luego aparecen otros sujetos que prueban los instrumentos. Uno afina una guitarra, luego saca otra y la prueba igualmente. Otro tipo hace lo propio con los bajos, y un tercero se entretiene con la batería. Las pruebas de los técnicos divierten un poco al impaciente público en un principio, pero luego llegan a exasperar. Luego de soportar las pruebas de los micrófonos, todos los asistentes se retiran, las luces se apagan y todos los espectadores se levantan del suelo. Al mismo tiempo cinco sombras aparecen y toman su lugar en el escenario. Los aplausos les llegan.

Nadie parece reconocer a los cinco individuos. Parecen bastante jóvenes y en la batería está escrito "Yeti". Una banda británica relativamente nueva, poco conocida, pero de una propuesta interesante. Bajo, lead guitar, rhythm guitar, acoustic guitar y batería. Una voz peculiar, un tanto dylanesca, apoyada por una segunda voz y eventualmente una tercera en algún coro. Buena presentación de teloneros. Al despedirse, el público aplaude y al mismo tiempo corea el nombre de quienes realmente quiere ver.

Otras cinco sombras hace su aparición. Esta vez la respuesta es explosiva. Una avalancha de gente llega hasta las primeras filas, los cuerpos literalmente se pegan y se aplastan, los brazos al aire y las miradas al frente. Los aplausos y los gritos se confunden en un bramido estremecedor, la gente los pide y los tiene: O-A-SIS, O-A-SIS !!! Al mismo tiempo suena en playback la ya clásica introducción: ...well you go to hell!

Liam Gallagher y los innecesarios lentes de sol, estilizada pandereta empuñada. Las manos en la espalda y la poco convencional posición ante el micrófono. Noel Gallagher con la innecesaria chaqueta y comandando al grupo. Andy Bell y Gem Archer haciendo lo suyo sin robar mucho protagonismo; y al fondo, Zak Starkey en su eloquecida batería.

Zak Starkey, Gem Archer y Andy Bell en las sombras

Primero Turn Up The Sun, buen comienzo con algo de su último disco, y obra de Andy Bell para variar. Luego -para aumentar el volumen del público- Lyla. Una buena forma de obligar a corear a los presentes. Aunque muchos no sepan la letra, todos pueden repetir "Hey, Lyla!!!" las veces que sea necesario. De repente un cambio radical de época: Bring it on down, algo de su primer album.

Una guitarra conocida se escucha en seguida. La introducción de Morning Glory hace reventar el Eulachhalle una vez mas. Ahora y con mas ganas, la muchedumbre corea: "Well , what's the story morning glory!". Por si no fuera suficiente continuan con un riff que es todo un clásico: Cigarettes & Alcohol: "It is my imaginati-iii-awwwnn...". Las avalanchas continuan y algunos se desvanecen en medio del griterío. El espectáculo lleva a los extremos.

En seguida Liam Gallagher desaparece y Noel queda solo al mando. Todo el mundo sabe que se trata de "su" set. The importance of being idle y el infaltable Masterplan causan no menos delirio en la fanaticada. Especialmente en los incondicionales de Noel, esparcidos por el mundo.

Con Liam de vuelta, cambian los ánimos al ritmo de Songbird. La gente aprovecha para respirar un poco. Mostrando algo mas de su último disco Don't Believe the Truth interpretan A Bell Will Ring, del guitarrista Gem Archer. Entre una y otra canción Liam Gallagher farfulla algunos impromerios y frases afortunadamente ininteligibles. Eventualmente pone la pandereta en la nariz o hace lagún gesto poco cortés. Cualquiera de esas acciones despierta aplausos y la aprobación general de un público hipnotizado. Acquiesce y la favorita Live Forever van a continuación. El coro de Noel es casi imperceptible ante el bramido de los espectadores: "You and I are gonna live forever!"

Mucky Fingers calma temporalmente los ánimos. Las canciones nuevas no terminan de entrar en todos los cerebros. Pero es solamente un puente hasta que surgen los acordes mas conocidos de la última década. Ya nadie canta sino grita sin contemplaciones a lo largo de Wonderwall. Si se tratara del himno nacional no se podría pedir mayor fervor.
En medio de los riffs, los golpes de las baquetas y el retumbar del bajo, la muchedumbre hace su espectáculo. Las manos hacia el techo, las cabezas intentando respirar en el mar de rostros enloquecidos. Muchos navegan por encima de los brazos, surfeando hasta llegar al escenario. La emoción es incontrolable. Para rematar un concierto llevado al extremo, sigue la trippy Champagne Supernova y la salvaje Rock'n'Roll Star. Luego se apagan las luces y los cinco abandonan las tablas.

La ovación no espera y llama a los encores. Dos canciones de ... Liam Gallagher? Si, dos nuevas: Guess God thinks I'm Abel y Meaning of Soul, para que la gente las conozca :)
Pero todos saben que eso no es suficiente, así que Liam abandona nuevamente la tarima y deja a Noel hacer lo suyo. La introducción del piano catapulta nuevamente a toda la audiencia al frente de forma descontrolada. El maremoto recibe con los inevitables gritos: "Slip inside the eye of your mind...". Por algún motivo Don't look back in anger siempre provoca una hemorragia de placer en los conciertos, y no podía ser de otro modo en el Eulachhalle.

El estallido se combinaba con nuevas avalanchas y mas desmayos. Y finalmente, con Liam de nuevo al frente, el gran y gran final, un cover de uno de los mayores himnos del Rock'n' Roll de todas las épocas, un tributo a la rebeldía, la lucha contra la inercia y contra los insípidos. La canción de todos los incomprendidos:

"People try to put us d-d-down (talkin' bout my generation)
just because we get around (talkin'bout my generation)
Thing they do look awful c-c-cold (talkin'bout my generation)
hope I die before I get old (talkin'bout my generation)"

fun, nice, life, youth, beautiful.

Ovronnaz y la Suiza de verdad

2006-02-05T00:19:00.000+01:00

Cuando de Suiza se trata, la imagen que el extranjero dibuja suele estar cargada de nieve, montañas y tal vez algunas vacas que se pasean.
Extrañamente la vida normal de quien escribe, se desarrolla un tanto lejos de esa visión. En lugar de montañas: aulas, en lugar de vacas: estudiantes. La monotonía de la montaña parece ser en todo caso, mucho más atractiva que aquella de la vida estudiantil.

Afortunadamente existe la posibilidad de romper el ritmo por algunas horas y ver algo de esa Suiza blanca y desafiante. El extraño valle de Valais tiene por paredes a los Alpes, así que es difícil resistir la tentación de darse una vuelta por allá cuando aun es invierno.

El extraño valle de Valais, en los Alpes suizos.

Por suerte entre la masa de extranjeros existen ciertas alianzas que permiten actividades extra-escuela como esta. El lugar elegido: Ovronnaz, en pleno Valais, cerca de Martigny. El medio de transporte: una caravana de vagonetas alquiladas. Antes de subir a las alturas de Ovronnaz, fue necesario hacer escala en Martigny, para comprar provisiones y alquilar raquetas para nieve y bastones.

Luego de subir por un pequeño camino, la caravana llegó a Ovronnaz. En pocas palabras se trata de un centro recreacional para aquellos que desean entretenerse con trineos, skies, snowboards y derivados.

Una vez que cada uno tuvo las raquetas bien ajustadas a las botas y los bastones en mano, se emprendió la marcha. La meta era sencilla, subir una montaña y experimentar la presencia blanca de la nieve. En poco tiempo se siente el cansancio. No es que sea agotador, pero se nota la diferencia que hace la oposición de la nieve. Las raquetas evitan de cierto modo que las botas entren demasiado, pero de todos modos cuesta. Los bastones obligan a los brazos a poner de su parte. En algunos minutos todo se hace normal. Al entrar en calor, los sacos se hacen innecesarios y la paradójica escena de las poleras en invierno se hace presente.

La fila de marchistas, baston en mano y raqueta en pie.

El constante sonar de las raquetas entrando en la nieve, los eventuales esquiadores que descienden por un lado, trineos de niños por el otro. Escena extraña para este foráneo.
En la cima esperaban mesas y un pequeño restaurant que aprovechaba su ubicación para cobrar a discreción. Desde allí se tenía una buena vista del extraño valle de Valais, plano y angosto, amurallado por los alpes.

Estación de descanso, las salvación para los agotados.

Luego de una inevitable guerra de nieve, hubo que hacer el camino de vuelta. Pero eso no significaba el fin del viaje. En Ovronnaz existen unas termas que reciben a los adoloridos montañistas. Las termas tienen un sector cerrado y otro al aire libre, de modo que para quienes desean experimentar el cambio de temperatura, es una maravilla. La piscina está rodeada de montañas, mucha nieve y muhco frío. Es extraño pero es una especie de oasis, solamente que caliente en medio de un panorama glacial. Al anochecer, solamente con las estrellas como techo, la estadía en la piscina no perdía interés. Muchos salían por breves instantes para congelarse y luego lanzarse algua para revivir. Otros -mas exagerados- se untaban el cuerpo con nieve para darle mayor contraste al efecto.

Montañas y mas montañas.

Sin embargo el tiempo tiene que pasar -porque así funcionan las cosas- así que fue necesario retirarse en la caravana de autos alquilados, devolver las raquetas y volver a la Suiza que se oculta bajo el disfraz de los Alpes.

Sitting on top of the world.

en camino

2006-01-14T23:46:00.000+01:00

para quienes tienen el suficiente coraje, mis respetos.

luego de arrancar seis veces la página del calendario, uno se hace preguntas. el problema es que no se hace respuestas. por lo menos no respuestas convincentes. por ahora lo único que queda es poner un poco de carbón al horno, limpiar rieles y esperar llegar a destino. no me pregunten cuál es ese destino, pero hay que llegar.

entonces, retomando el trajín de la escuela, es mejor ocuparse de lo que no es un tal vez. entonces vuelvo a introducirme en la distracción académica, que hace creer que sus problemas tienen alguna importancia.

así que subo el volumen y me pongo los lentes obscuros: acelera y enjuaga esa lágrima.

Alessandro Del Piero: La Juve festeja

2006-01-11T15:34:00.000+01:00

Son mas de 12 años que la Juve tiene un símbolo, un referente, un capitán. La Juve y Del Piero son una sola cosa.

Después de la victoria contra la Fiore, el capitano es el máximo goleador bianconero de todos los tiempos. La institución, a través de su página oficial (www.juventus.it), recuerda los capítulos de la leyenda:

Il primo anno alla Juventus

Il 12 settembre del 1993 Alex fa il suo esordio in serie A a Foggia e tre giorni dopo, in Coppa Uefa, contro il Lokomotiv Mosca, ecco il debutto in Europa. Il 19 settembre poi, al Delle Alpi, all’80’ minuto di Juvenus-Reggiana, Del Piero timbra il 4-0 di una partita già segnata. Sembra un gol poco importante, visto il punteggio. In realtà, a pensarci ora, è il primo capitolo di un libro che riscriverà la storia bianconera.

Il secondo anno di Alex alla Juventus è segnato da grandi cambiamenti, innanzi tutto al vertice: a guidare la società ora ci sono il vicepresidente Roberto Bettega, Antonio Giraudo e Luciano Moggi, rispettivamente amministratore delegato e direttore generale. Il presidente è l’avvocato Vittorio Caissotti di Chiusano. La nuova dirigenza opera subito una scelta coraggiosa: la squadra viene affidata a Marcello Lippi, allenatore giovane, che ha ben figurato sulle panchine di Napoli e Atalanta, ma che, alla guida di una “grande”, è una scommessa al buio. Il tecnico viareggino ama un calcio spregiudicato, votato all’attacco e nel primo anno dei tre punti a vittoria, le sue scelte si rivelano vincenti.

Sul tetto del mondo

Alex è già un idolo dei tifosi e la società decide di puntare su di lui con convinzione; Roberto Baggio emigra a Milano da quel momento il numero dieci non si scolla più dalle spalle di Alex. E’ il numero dei fuoriclasse e Del Piero lo indossa con naturale eleganza, nobilitandolo con giocate superbe, che portano al traguardo più ambito: la Champions League. Si inizia a Dortmund, contro il Borussia e Alex incanta: i tedeschi passano subito in vantaggio con l’ex Moeller, la Juve pareggia poco dopo con Padovano.

La partita è difficile, ma il fenomeno di San Vendemmiano, ha in serbo un colpo che passerà alla storia: dal vertice sinistro dell’area di rigore lascia partire un tiro carico di effetto che si insacca tra il palo più lontano e la traversa, preciso nel “sette”. E’ il “gol alla Del Piero”, che in Italia aveva già mostrato l’anno precedente contro il Napoli, ma che, siglato in Europa contro i tedeschi e ripetuto contro Ranger Glasgow e Steaua Bucarest, diviene il suo marchio di fabbrica internazionale.

Il gol più prezioso però arriva nei quarti di finale: la Juve deve rimontare contro il Real Madrid l’1-0 patito a Bernabeu e Alex ci mette sedici minuti per rimettere a posto le cose, con una punizione maligna, che Canizares può solo guardare. Padovano chiuderà poi il conto, spianando la strada verso la semifinale col Nantes e verso il trionfo di Roma. La Juve è signora d’Europa e il 26 novembre 1996 diventa padrona del mondo.

Altri due anni di trionfi

Dopo soli tre anni alla Juventus, Alex ha già conquistato una Champions League, uno scudetto, una coppa Italia e una supercoppa Italiana. Ma già nei primi mesi della stagione 1996/97, il bottino aumenta in maniera consistente, con la Coppa Intercontinentale e con la Supercoppa Europea. Vittima designata di una Juventus “tritatutto” è il Paris Saint Germain, addirittura umiliato in casa per 1-6 e regolato nella gara di ritorno giocata a Palermo con un 3-1 al quale Del Piero partecipa con una doppietta. In campionato è una marcia trionfale: solo il Parma di Buffon Cannavaro e Thuram prova a tenere il passo dei bianconeri, ma la Juve macina punti e regala spettacolo e arriva il 24° scudetto, il secondo per Alex.

La stagione potrebbe essere indimenticabile, ma la seconda finale di Champions League consecutiva ha un epilogo inatteso. La Juve ritrova il Borussia Dortmund, sempre schiacciato negli ultimi anni; a Monaco però i tedeschi giocano una partita orgogliosa e a nulla vale il capolavoro siglato da Del Piero nella ripresa: un gol di tacco da antologia che non basta però per ai bianconeri per centrare la stagione “perfetta”.

L’anno successivo la storia si ripete: dopo aver vinto la Supercoppa Italiana a spese del Vicenza, la Juve centra la terza finale consecutiva in Champions, ma viene sconfitta ad Amsterdam dal Real Madrid. In campionato però non ce n’è per nessuno: l’Inter cerca di contrastare l’armata bianconera, forte dell’arrivo di Ronaldo, ma il vero “fenomeno” è Alex che in 32 partite segna la bellezza di 21 reti, l’ultima delle quali proprio contro l’Inter, nella sfida decisiva del 26 aprile al Delle Alpi. Un gol che vale uno scudetto: il secondo consecutivo, il terzo per Del Piero.

La stagione 2001/2002 presenta al via una Juventus rivoluzionata: in campo, dove partono Inzaghi e Zidane e arrivano Buffon, Thuram e Nedved, e in panchina, dove Ancelotti lascia il posto al ritorno di Marcello Lippi. La partenza è al fulmicotone: al Delle Alpi arriva il Venezia, surclassato dalla doppietta di Trezeguet, promosso titolare, e da quella di Alex che in un sol colpo raggiunge e supera un traguardo storico: 100 gol in maglia bianconera.

A fine stagione le marcature di Del Piero in campionato saranno ben 16 e l’ultima avrà un sapore speciale: la Juventus all’ultima giornata di campionato va ad Udine. I bianconeri sono secondi in classifica, un punto dietro l’Inter che gioca all’Olimpico contro la Lazio. E’ un pomeriggio che regala emozioni forti: a Udine Trezeguet va a segno dopo due minuti e Del Piero chiude il conto all’11’. Non resta che aspettare notizie da Roma e man mano che arrivano prende corpo un’impresa storica. L’Inter nel primo tempo va due volte in vantaggio e due volte viene raggiunta, poi, nella ripresa, crolla. All’Olimpico termina 4-2 per la Lazio. La Juventus è campione d’Italia per la 26° volta e Alex vince il suo quarto scudetto.

Il quinto arriva l’anno successivo, dopo una cavalcata trionfale, impreziosita da altre 16 perle di Alex. La Juve, che in estate si era aggiudicata anche la Supercoppa Italiana, va forte anche in Europa. In Champions League è memorabile la semifinale di ritorno contro il Real Madrid: al Bernabeu le merengues si impongono per 2-1, ma al Delle Alpi i bianconeri disputano una delle loro partite più belle. Nel 3-1 che spiana la strada verso finale di Manchester, c’è anche la firma di Del Piero che timbra con una magia delle sue il momentaneo 2-0. All’Old Trafford contro il Milan arriva però una delusione cocente; qualche mese più tardi la Juve si prenderà la propria rivincita nella Supercoppa Italiana giocata a New York proprio contro i rossoneri e sarà quello l’unico trofeo della stagione, l’ultima dell’era Lippi.

Il migliore di tutti i tempi

E’ storia recente: dopo la seconda era Lippi sulla panchina della Juventus arriva Fabio Capello, che ha vinto ovunque, ha vinto sempre e alla guida della squadra più titolata d’Italia non può che fare altrettanto.
La Juve prende la testa della classifica alla prima di campionato e non la molla più, al limite la divide in comproprietà con il Milan, fino alla sfida decisiva dell’8 maggio a San Siro. Ed è in quella partita che tutto il talento e il carisma di Alex vengono fuori: la Juve vince grazie ad un gol di Trezeguet, ma proprio il capitano è il migliore in campo ed è proprio lui a pennellare con una spettacolare rovesciata l’assist che David trasforma in rete.

E’ importante sottolineare quel gesto, perché Alex non è solo un goleador, ma è anche un giocatore che sa mettersi al servizio della squadra e se non è lui a segnare, spesso e volentieri è lui che manda i compagni in rete. Una qualità che non viene riportata nelle statistiche, ma che è preziosa quanto lo straordinario fiuto del gol del più grande cannoniere della storia della Juventus: il capitano Alessandro Del Piero.

Es de día otra vez

2006-01-02T02:40:00.000+01:00

Amaneció, pero se dice que hoy el año es nuevo.

Fatalidad para quienes dicen que los 90s les recuerdan días de adolescencia. Pero es así, cada día afrontamos inumerables latigazos, así que si el tiempo se une en contra nuestra, no es cosa muy seria.

Al interior de mi celda -ampliada temporalmente a causa del éxodo de quienes pudieron regresar al nido- celebro mi incierto futuro junto con algunos fantasmas que se encargan de distraerme.

Qué es lo que viene ahora? Se viene...
quien sabe.

Le dejo ese trabajo a las tejedoras, de quienes no me puedo quejar hasta el momento si pienso en cierta gente (las comparaciones son absurdas, pero mi naturaleza es absurda, así que me permito hacerlas). Lo que si es cierto es que las políticas internas no han cambiado en esencia, así que seguimos practicando la ley de la supervivencia.

Por otro lado, la vida sigue su curso. Extraño por cierto. Si entre los eventuales aparecerá algo de interés, no tengo la menor idea. En todo caso no guardo muchas esperanzas. Si llega algo fascinante, que me tome por sorpresa.

Lo que venga en 2006, será recibido con ternura a macanazos.

Château de Chillon

2005-12-22T22:22:00.000+01:00

La riviera suiza en el Lac Léman es una de las singulares atracciones que la pequeña confederación alpina posee. Cada ciudad y pueblo que se encuentra en la costa tiene sus toques.

Montreux es una de las pequeñas ciudades de la costa "lémanica". Extrañamente conocida, ha sido visitada por grandes personalidades a lo largo de su historia. Jean-Jacques Rousseau, Nabokov, Tchaikovski, Tolstoi, Hans-Christian Andersen, Strawinsky, Emperatriz Sissi y Lord Byron se cuentan entre sus visitantes. Últimamente, gracias al festival de Jazz de Montreux, cada año grandes figuras de la música se ven las caras en este pequeño pueblo. Freddy Mercury y Queen tenían particualr afección a Montreux y sus "Mountain Studios" donde grabaron muchos de sus tracks (una famosa estatua de Freddy Mercury fue construida aquí hace algunos años).

Montreaux, Lac Léman

Pero en ésta época del año el clima agresivo obliga a refugiarse, y por suerte en Montreux existe un lugar ideal para ello.

El Castillo de Chillon está construido sobre un promontorio ligeramente separado de la costa, de modo que existe un pequeño canal que corta el paso. Al mejor estilo medieval, un puente es la única forma de acceso a Chillon. Imponentes murallas desalientan a quien pretende entrar. Desde lo alto de las torres alguien parece vigilar a los eventuales pasantes. La marea lacustre golpea ligeramente las rocas sobre las cuales está contruido Chillon. Hace frío y es mejor entrar...

Entrada a Chillon

Las torres y murallas del castillo están impresionantemente bien conservadas, aunque tal vez lo más interesante es el interior. Diversas salas, de banquetes, de actos oficiales, habitaciones, incluso baños están a disposición del eventual turista. Algunas de las pinturas y frescos originales siguen en su lugar, así como tapizes y decorado en general. Es rústico, primitivo si se compara con el esplendor francés del siglo de las luces, pero importante como legado medieval. El conjunto de objetos militares, culinarios y de toda índole que guarda Chillon, dan una leve idea de cómo se vivía en aquellos tiempos. Algunas armaduras, lanzas de protocolo, cañones, una ballesta suiza, espadas y macanas con puntiagudos clavos, son algunas de las armas que descansan en las salas. Los baños tenían una construcción bastante simple: hoyos que daban directo al lago. Actualmente se prohíbe utilizarlos. Afortunadamente las chimeneas aún funcionan y dan algo de calor en las frías estancias donde se exponen salas de banquetes. En las habitaciones se evidencia que la evolución del hombre ha incluído un cierto crecimiento en las personas: las camas de los nobles son pequeñísimas. Alrededor del castillo, varias torres de vigía y puestos de combate miran hacia tierra; donde antes estuvo el enemigo ahora hay una tienda de recuerdos.

Murallas de Chillon

Históricamente se tienen referencias de Chillon desde el siglo XI, aunque las inciertas fechas de construcción parecen ser bastante mas antíguas. La ubicación es estratégica, tiene la costa francesa en frente, la entrada al Valais y el cruce hacia los Alpes italianos alsud-este y al mismo tiempo es la puerta hacia las planicies suizo-germánicas. Tomando ventaja de esa ubicación, los condes franceses de la casa de Saboya tomaron el lugar y establecieron gendarmerías para cobranza de peajes e impuestos. De ese modo tomaron control de la región, al mismo tiempo que instalaron en Chillon prisiones para los paisanos enemigos.

El poder de Saboya eventualmente fue declinando, y esto fue aprovechado por el cantón de Berna, que en el sigo XVI envió regimientos a asediar el castillo de Chillon. A esto se sumaron los paisanos de Valais y una flota de Ginebra que buscaba liberar prisioneros de Chillon. Las fuerzas conjuntas lograron expulsar a los franceses saboyanos, terminando su mandato sobre el sitio.

Un fantasma en Chillon

A partir de entonces Chillon y todo el país de Vaud pasó a manos de Berna. Sin embargo la situación sufriría un cambio a fines del siglo XVIII, cuando los habitantes del país de Vaud se libraron del poder bernois con la ayuda napoleónica.

Es así que Chillon es testigo de batallas y sucesos que marcaron la historia del cantón de Vaud y de Suiza en general. Pero también ha presenciado al interior la tortura, desconsuelo y muerte de prisioneros que durante años contemplaron el Lac Léman abrazando una cadena. Mientras tanto, a pocos metros se preparaban banquetes y se agasajos para algunos privilegiados.

Prisones en Chillon: Arcos en punta

Chillon es desde hace muchos años un lugar de visita. Jean-Jacques y Victor Hugo se cuentan entre ellos. Otro personaje intentó dejar un rastro mas visible de su estancia. Lord Byron, al mejor estilo grafitero, dejó su nombre inscrito en una de las columnas de las prisiones. Insiprado por la estadía del ginebrino Bonivard, escribió "The Prisonerof Chillon". Un cuadro en el lugar conmemora el poema de Byron.

Así es Chillon. Lo bueno de Suiza y Europa es que se puede viajar al pasado frecuentemente.

Chillon saluda al Lac Léman y los Alpes

Lennon: How He Won The War

2005-12-08T21:12:00.000+01:00

Lennon fue asesinado hace 25 años. Hoy lo recuerda todo el mundo, como músico excepcional, como héroe popular, como poeta genial, como activista radical, como adicto a excesos, como pacifista, como una persona mas en este planeta.

Cuantificar su legado en el aspecto más conocido, músical, es imposible.

Lennon: How He Won The War

Pocas personas en el ultimo siglo han alcanzado el grado de veneración que Lennon posee actualmente. Su vida y su persona son consideradas leyenda.
Pero la leyenda es parte de un mito: The Beatles.

Lennon se catapultó al podio y al podio encima del podio con The Beatles. Pero todo comenzó abajo, muy abajo. BBC Radio2, en una emisión especial, recordó esta entrevista, probablemente la primera que el grupo brindó.

Es 1962, The Beatles acaba de lanzar su primer single "Love Me Do", que tiene moderada aceptación. El grupo aún toca en clubs, incluyendo contratos en Hamburgo. En unos cuantos meses la fama los atacará como a nadie. Es raro y especial escuchar a los 4, antes que todas las glorias y tragedias sucedan. Quien hace la entrevista, Moty Lister, no tiene idea de con quién está tratando...

MONTY: It's a very great pleasure for us this evening to say hello to an up-and-coming Merseyside group, The Beatles. I know their names, and I'm going to try and put faces to them. Now, you're John Lennon, aren't you?"

JOHN: "Yes, that's right."

MONTY: "What do you do in the group, John?"

JOHN: "I play harmonica, rhythm guitar, and vocal. That's what they call it."

MONTY: "Then, there's Paul McCartney. That's you?"

PAUL: "Yeah, that's me. Yeah."

MONTY: "And what do you do?"

PAUL: "Play bass guitar and uhh, sing? ...I think! That's what they say."

MONTY: "That's quite apart from being vocal?"

PAUL: "Well... yes, yes."

MONTY: "Then there's George Harrison."

GEORGE: "How d'you do."

MONTY: "How d'you do. What's your job?"

GEORGE: "Uhh, lead guitar and sort of singing."

MONTY: "By playing lead guitar does that mean that you're sort of leader of the group or are you...?"

GEORGE: "No, no. Just... Well you see, the other guitar is the rhythm. Ching, ching, ching, you see."

PAUL: "He's solo guitar, you see. John is in fact the leader of the group."

MONTY: "And over in the background, here, and also in the background of the group making alot of noise is Ringo Starr."

RINGO: "Hello."

MONTY: "You're new to the group, aren't you Ringo?"

RINGO: "Yes, umm, nine weeks now."

Things Have Changed

2005-11-20T03:21:00.000+01:00

El nombre Robert Zimmerman tal vez no dice gran cosa para muchos. Por el contrario su sobrenombre es sinónimo de una leyenda viviente. Bob Dylan, el encargado de marcar nuevos caminos y señalar nuevos destinos. Luego de Dylan, las posibilidades se han multiplicado. La primera evidencia son las letras. Al ampliar la gama de temas posibles, incluyendo política o moral, Dylan ha reflejado el sentimiento del lugar y de la época. A partir de entonces ya no es solamente la trivialidad de amores adolescentes que domina la escena musical, sino también los valores que definen la apertura de los 60s. A fin de cuentas la cultura Woodstock tiene a Dylan como uno de sus estandartes.

Incluso al otro lado del Atlántico, las islas le rinden homenaje. Los íconos mundiales de la música moderna se reinventan inspirados en gran medida por Dylan. Evidencia: Lennon en el 65, mostrando su lado acústico con "You've Got To Hide You're Love Away", "Norwegian Wood", u olvidando el clásico boys-meet-girls por primera vez, con "Nowhere Man". La influencia es evidente, Lennon y Harrison se denunciaron abiertamente en reiteradas ocasiones.

Muchos conocen el trabajo de Dylan sin saberlo. Sucede que su obra es parte de las raíces de la cultura musical contemporánea. "Blowin' In The Wind","Like A Rolling Stone", "Knockin' On Heaven's Door", son himnos antes que cualquier otra cosa. Consecuencia de ello son las centenas de interpretaciones que múltiples artistas y artistoides han efectuado. Algunas de esas interpretaciones han sido ponderables, sobresalientes, o bien olvidables. A pesar que en ciertos casos un cover puede ser mejor ejecutado que el original, el respeto al creador es imprescriptible.

The Travelling Wilburys, una extraña combinación: Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Bob Dylan y Roy Orbison

En los últimos años, Dylan se ha lanzado a recorrer el mundo en una gira interminable. Su forma de mostrarse al mundo es a través de su música, de todas sus eras. "Things Have Changed", es lo que Dylan dice en una de sus últimas canciones. La frase se aplica a su música. Dylan nunca se ha quedado en un solo lugar, ha sufrido metamorfosis y una evolución a lo largo de los mas de 40 años de carrera que lleva. En su gira interminable, cambia constantemente la lista de temas y hace variaciones en cada una de sus canciones. Eso hace que cada una de sus presentaciones tenga un toque de unicidad e impredecibilidad.

Una de esas presentaciones, en Zürich fue mi oportunidad de ver al legendario Bob Dylan. Ambiente distinto al de otros conciertos. La pista del Hallenstadion cubierta de sillas, promedio de edad del público notablemente superior al normal, sobriedad en el escenario. La aparición de Dylan, acompañado por un conjunto evidentemente bien dotado, ejerce un cierto poder sobre el público. Existen fuerzas inexplicables en el ámbito de la música. Dylan ha renunciado a la guitarra -los motivos no son claros, nada es realmente claro con este señor- y prefiere los teclados y eventualmente la harmónica. Su banda proporciona el resto de la música. En general es Rock 'n Roll. La voz de Dylan también ha sufrido cambios. Ahora es mas seca y ronca. La verdad es que siempre fue limitado como vocalista, pero aun conserva una extraña fuerza que le da un toque único.

Revisar todo su catálogo en 2 horas sería imposible. Dylan escoje al azar algunas de las piezas que en ese momento le placen. "My Back Pages", "The Times They Are A Changin", "Just Like A Woman", son algunos ejemplos. No hay coreografías ni grandes efectos. Dylan ni siquiera se dirige a la audiencia. Solamente hay música. A cada canción el publico responde con ovaciones. El reconocimiento no es solamente a la interpretación de una obra sino también al legado que está por detrás. Tras finalizar su presentación, el Hallenstadion reveinta en aplausos. La aclamación no cesa, y luego de interminables minutos y a pesar que muchos ya empiezan a salir del lugar, Bob Dylan reaparece. El público enloquece y todos los de la pista abandonan en masa sus asientos para acercarse al escenario en medio de un gran alboroto. Las emociones rompen cualquier tipo de orden. Los encores no podían ser mejores. "Like A Rolling Stone" y una magnífica e inmensa versión de "All Along The Watchtower". Solamente esa versión de "All Along The Watchtower" -magnífica, intensa, demoledora-, fue mas que suficiente para colmar las espectativas de quien escribe estas notas.

Todos mis respetos a una de las personalidades de mayor influencia de las últimas décadas en la música popular, todos mis respetos a Bob Dylan.

Twisted Logic

2005-11-16T22:19:00.000+01:00

Existen grupos que tienen la ventaja de estar en el medio de la corriente. De ese modo pueden atraer fácilmente a los diestros y a los zurdos. Ese es el caso de Coldplay en los últimos años.

La fuente inagotable de talento es Inglaterra. El predominio del idioma es sin duda una ventaja inmensa, aunque la isla parece tener otros ingredientes adicionales...de eso se puede hablar otro día.

Si bien Coldplay no ha introducido grandes novedades, ha tenido la virtud (a veces es virtud) de no tomar posiciones extremas. Ni el lado cursi ni el lado tétrico, ni pegajoso ni repelente. Gracias a ello puede acercarse por la melodía a los suaves y por la energía a los duros.

La imagen que presentan al exterior es otra apuesta afortunada. Siguiendo la misma línea que la música, la simplicidad produce una cierta "identificación" con gran parte del público, lo que resulta profundamente profitable para efectos comerciales.

El disco X&Y trajo un par de novedades que seguramente pasaran al status de himnos de la banda en los años que vienen. Como siempre el tiempo toma su parte al decidir qué es lo que queda y qué es lo que se olvida.

En todo caso ya es remarcable que en solamente sus dos otros discos, exista una cantidad tan grande de éxitos. O alguien puede discutir la popularidad de "Troubles", "Yellow" o "In My Place" ? (independientemente del análisis musical)

En fin, esa ola de éxitos en los últimos 5 años ha hecho de Coldplay uno de los menús más apetecidos en el mundo entero. Sería una pena desperdiciar la oportunidad de presenciar una presentación de Coldplay en su apogeo, cuando tal oportunidad se da fácilmente.

Zürich está en el mapa de europa. Tal vez el resto de Suiza resulte un tanto invisible pero por lo menos Zürich tiene su lugar. El "Hallenstadion" en Oerlikon es el escenario de los grandes eventos. Un stadium cerrado, renovado y capaz de albergar unas 15000 personas. bastante útil, sobre todo en esta época de frío.

Ya que los tickets de Coldplay se venden inmediatamente después del anuncio de su presentación (es decir, meses antes que el evento ocurra), es ingenuo tratar de comprarlos de modos convencionales. Por suerte los revendedores existen en todas partes (si, en suiza también) y yo pude encontrar uno en un pueblo que se llama Fully, en Valais. Claro que tuve que contactarlo hace meses ya que otra gente podía adelantarse.

Con el ticket en mano fui a hacer cola. Es importante hacer cola si uno tiene ticket en la arena y no en silla. De ese modo los últimos no serán los primeros. El problema es que hay que esperar por horas pero las ventajas son claras a la hora de hace un balance.

Antes de comenzar, Chris Martin introdujo a los "teloneros". Educadamente pidió un aplauso para los también británicos "Goldfrapp". Ese tipo de introducciones son útiles para evitar situaciones bochornosas con los teloneros. Goldfrapp tiene una orientación electrónica, dance. Música guiada por batería electrónica y bajo sintético, poco recomendable para quienes gustan de guitarra (muy poco utilzada). El resto son synths y teclados en general, bajo la presencia imprescindible de la vocalista (Allison Goldfrapp). Es una extraña recuperación de valores ochenteros. Por algún motivo me hace recuerdo a Blondie, aunque musicalmente es otro estilo de grupo.

Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, salieron al escenario a hacer su trabajo. Berryman estático y concentrado con el bajo, Champion guiando detrás de la batería, Buckland poniendo los matizes para darle el sonido típico. Por su parte Chris Martin combinando voces con cierto tipo de movimientos extraños. Cada uno con su estilo.

Para romper monotonías Matin eventualmente podía tomar el piano (en algunos casos de manera obligatoria, de otro modo como podrían hacer "the Scientist"?) o Berryman los synths. En algún caso Buckland debía optar por una acústica o tomar otra eléctrica con otro efecto.
Tal vez los cambios más radicales fueron en el set "acústico", con Will Champion en teclados y Guy Berryman en harmónica.

Para "Yellow" Chris Martin tuvo que tomar el "laud", esa guitarra eléctrica para hacer el rasgueo típico. Es precisamente en "Yellow" y tal vez aun mas en "Clocks", que el público respondió con más energía (griterío).

Luego de despedirse y ser obligados a volver al escenario (es la costumbre, hacer encores es parte del espectáculo), cerraron con "Fix You". Creo que es la única canción en la que los 4 cantan (o al menos simulan cantar ;) )

Luego de estos conciertos en "pista" uno resulta un poco pisado y afónico, pero no está mal...

simepre Zürich

2005-11-16T21:00:00.000+01:00

Nuevamente en tierras suizo-alemanas. El asunto es que todo sucede en Zürich. Así que esta vez no tuve otra alternativa que volver. Como siempre, tuve encuentros cercanos con algunos suizos germánicos, que siempre preguntan algo. Nuevamente preguntaron direcciones y me pidieron plata. Es el colmo que pidan plata a un tercermundista arruinado como yo.

En Zürich el ritmo es un tanto diferente que en el resto de Suiza. El exceso de gente ha obligado, por ejemplo, a crear un sistema de transporte extremadamente complejo. Existe una infinidad de buses, tranvías, s-bahn, trenes e inclso barcos que circulan por toda la ciudad. Parece que en cada esquina existiera una parada de transporte público. Y si a eso se añaden los móbiles particulares, uno se puede imaginar el trajín.

Para el transporte intercantonal utilizan los trenes normales, pero también existe el servicio "s-bahn" de trenes que se mueven en la ciudad misma. Es algo así como el metro -pero no es metro- son trenes de incluso dos pisos. Y siempre hay gente, incluso en la madrugada. El servicio para unicamente el lunes en la madrugada (de 1:00 a 5:00, comprobado). Aparte del "s-bahn" existen los tranvías, que igualmente pasan por todas partes.

Pero por qué fui a Zürich nuevamente? Lamentablemente no puedo evitar ciertas tentaciones. Como "todo sucede en Zürich", de vez en cuando hay ciertos acontecimientos que resultan interesantes.

EPFL, Así se ve mejor

2005-11-07T00:17:00.000+01:00

En esta foto se ve todo claramente. Lo que está marcado con azul es el lugar donde vivo. Lo verde es la UNIL (Universidad de Lausanne). Lo rojo es la EPFL (Escuela Politécnica Federal de Lausanne)

Al fondo la ciudad de lausanne.

A la derecha el Lac Léman

En la EPFL, el edifico rectangular que sobresale, en lo más bajo de la foto, es el de Informática y Comunicaciones

Neuchâtel

2005-11-06T00:58:00.000+01:00

La frontera suizo-francesa está marcada por la presencia de los Montes Jura. Es una región de pequeñas montañas y debe su nombre a la piedra "Jura" (también raíz del término "Jurásico"). En la "parte suiza" de Jura, existen diferentes ciudades de distintos cantones. Uno de esos cantones es Neuchâtel.

El cantón ocupa el la región occidental del lago homónimo, el más extenso en territorio exclusivamente suizo. Toda la historia y desarrollo del cantón gira en torno a su ciudad principal, la Ville de Neuchâtel. Si bien la región fue ocupada en tiempos romanos, la ciudad fue fundada recién alrededor del año 900, aunque no se tienen datos exactos. Los documentos más antiguos se refieren a la ciudad en el siglo XI, momento en el que toma el nombre de "condado de Neuchâtel" (Neuchâtel, novo castellum, nuevo castillo). Desde aquella época, el castillo de los condes ha dominado la vista de la ciudad y se ha convertido en su síumbolo máximo.

Uno de los muros y fachada exterior del castillo de Neuchâtel

El castillo, se impone.

La puerta principal. Dos torres macizas la escoltan.

Es justamente en el siglo XII que se construye "la Collegiale", la iglesia de los Condes, adjunta al castillo. Una de las piezas de arte suizas más importantes de la edad media se encuentra en su interior. Se trata de la tumba de los Condes, una serie de estatuas en tamaño real, que representan a los señores del condado, junto a sus esposas. Estilo medieval solemne y policromía clásica de esos tiempos. Sin embargo en el siglo XVI, el protestantismo cunde en la región y se establece como culto oficial.

frontis de la Collegiale.

Las torres de la Collegiale

Jardín interior de la Collegiale

Las torres al fondo. Es pleno otoño.

Los condes de Neuchâtel gobernaron el lugar durante la edad media, hasta que una rama de la familia real francesa toma el poder. Esa rama se extinguió en el siglo XVIII, hecho que fue aprovechado por Prusia para extender su imperio. Dada la distancia entre el centro político y geográfico de Prusia y Neuchâtel, la región gozó de cierta autonomía política.

Muros del castillo

Napoleón llegó a ocupar la regió e imponer a uno de sus generales como soberano de Neuchâtel, aunque dicho general nunca pisó el lugar. Luego de los 100 días y Waterloo, Neuchâtel vivió una extraña situación política, al entrar a la Confederación Suiza siendo al mismo tiempo vasallo prusiano.

La antigua torre de la prisión

Esa situación duró hasta 1848, año en el que se proclama la república y la independencia de la monarquía prusiana. Desde entonces e incluso hasta ahora, el nombre oficial del cantón es "República y Cantón de Neuchâtel". Es raro pero en suiza hay muchas repúblicas internas. El castillo sigue siendo sede del poder. Actualmente sesiona allí el parlamento, consejo de estado y tribunal judicial.

Lago de Neuchâtel: densa neblina.