find the cost of freedom

River surfing!

Jeje, this must be fun!

Eisbach river, München.

Marrakech Express

Las montañas del Atlas salpicadas de nieve, parecen estar pintadas en un cielo ajeno, cuando se las mira desde la ciudad roja de Marrakech. En la tierra de los bereberes, bajo un sol inagotable, el agua que cae por las cascadas de los nevados es un verdadero milagro. Uno que pinta de verde y llena de cultivos un lugar en el que uno habría imaginado solo arena y roca.

No es sorpresa que un lugar de tanto contraste de origen a una cultura de intercambio constante. Hoy es patente en la facilidad de todo un pueblo para adaptarse a la invasión. Ahora no son romanos ni vándalos ni godos. Tampoco son los árabes que en algún momento trajeron el Islam y su cultura. Son europeos que ya no vienen a conquistar sino a ser cautivados. Algunos por el ruido de los souks laberinticos y la habilidad de sus mercaderes. Otros tal vez por la arena infinita de los desiertos y los camellos q los transitan. Tal vez otros por la herencia de la edad de oro islamica, en una época en que europa intentaba salir del caos medieval.

La mezquita de la Koutoubia, o la escuela coránica de Ben Youssef, o las tumbas Saadies y el Palacio de Baadi, la puerta de Bab Agnau. Todas parecen de mundo muy distante. De alguna leyenda fantástica, salida de un sueño. Es esa magia la que se queda contigo y el polvo rojo que traes de Marrakech.

Αθήνα

Los primeros atenienses tenían reyes un poco extraños. El primero de ellos, Cecrope, era particularmente raro pues la mitad de su cuerpo era una gran cola de serpiente. Siendo habitante del Atica, probablemente habría dudado de un rey como este pero por lo visto los atenienses le dieron votos de confianza.


Fue justamente en tiempos de Cecrope que la ciudad comenzó a tener importancia y tal parece que atrajo la atención de dos dioses que andaban buscando una ciudad nonde les rindan culto. Eran Atenea y Poseidon. Como no podían ser ambos patronos simultaneos, entonces Cecrope tuvo que actuar como juez en una singular disputa en la que ambos dioses tenían que regalar algo a la naciente ciudad. En la cima de la Acrópolis, Poseidón hundió su tridente en una roca de la que salió un manantial. Pero el agua era salada y los atenienses no juzgaron ese regalo útil. Atenea en cambio, con algo menos de espectáculo, hizo nacer un árbol de olivo. Y éste, aparte del fruto, aceite y sombra que podía dar, era un símbolo de paz. Paz que necesitarían mucho en Atica en los siguientes turbulentos siglos. El asunto es que el árbol agradó a Cecrope y su gente, así que adoptaron a Atenea como patorna, le hicieron una estatua de madera y llamaron Atenas a la ciudad en su honor.

Como homenaje, esa escena fue representada mucho siglos después por Fidias y su taller en un conjunto de esculturas que adornaban el tímpano del Partenon. En esas épocas Pericles era el líder en Atenas, gobernando una sociedad que había convertido el arte y el saber en su mayor tesoro, así que lo hacían evidente con obras de arte de arquitectura, escultura y literatura que nos maravillan hasta ahora. También en su afán por hacer cosas distintas, inventaron cosas raras como la democracia directa. Bueno una democracia en la que esclavos, muejeres y extranejros no tenían nada que hacer, pero de todos modos un experimento singular.

Pero lamentablemente las épocas de paz para los atenienses eran efímeras. Si no era Persia, era Esparta, o luego Macedonia de Alejandro, o Roma. Incluso la invasión cruzada en el vergonzoso imperio Latino. Salvo el emperador Adriano, casi todas las invasiones vieron en la majestad de la griega clásica un poco de materia prima para alguna iglesia o una torre o un muro horrendo. Tal vez ya nadie se fijaba en la escena de Atenea y Poseidón en las esculturas del Partenon.

Es posible que esas escenas no hayan sido del agrado de los cristianos en Atenas, que no tardaron en derribarlas para poner una cruz y montar una iglesia en ese lugar estratégico. No contentos con eso también tenían el raro pasatiempo de aplicar el cincel a todos los desnudos que veían en los frisos y metopas del Partenon y otros templos del ágora. Bueno, la idolatría y la falta de pudor no podían ser tolerados...

Es de suponer que tras la conquista otomana, el Partenon no tuvo mejor suerte tampoco. Metamorfoseó en mezquita y luego en depósito de armamento. Gran idea poner mucha pólvora adentro, de modo que fue un blanco interesante para un ataque veneciano en el siglo XVII. El bombaredo tuvo un final interesante: la explosión derribó columnas, detrozó parte central del templo y tiró al suelo aun mas esculturas, frisos y metopes.
Y bueno. Una larga saga de eventos desafortunados, se podría decir. algunos dirán que Cecrope no eligió bien a la patrona...o tal vez Poseidon es un mal perdedor...


Se dice que Cecrope también lenseñó a leer, escribir y a comportare de manera civilizada a los habitantes de la nueva ciudad. Y se ve que estuvieron muy agradecidos, su tumba es parte de un singular templo también enraizado en la roca de la Acrópolis: el Erecteon. A un lado de este templo aun pueden verse los tres orificios que Poseidón hizo con su tridente. También está un retoño de aquel árbol de olivo que Atenea hizo nacer. Y es ahí donde Cecrope descansa para siempre, custodiado por las Cariátides, esas mujeres de piedra que tienen la mirada en el infinito y que seguramente sobrevivirán a otros siglos y siglos de tempestades que los mortales seguimos inventando.

si la nieve...

hoy tocó ponerse las botas. son un tanto incómodas y se tarda mas en ajustar los cordeles y amarrarlos. Son 3 segundos adicionales que uno tarda en ponerselas. Pero así tiene que ser porque hay nieve.


Anoche cayó, horas de horas de paracaidas blancos y diminutos, que suavemente se posan sobre los autos estacionados, sobre la calle que estaba casi desierta, sobre los techos y sobre los árboles que no tienen mas abrigo que algunas hojas.
Al caminar por la nieve tengo la impresión de retroceder a la era de la última glaciación. Indefenso frente al frío blanco al que me atrevo a pisar. Y dejo detrás mio un camino de huellas que me delata. Como intruso que deforma la fina alfombra uniforme que tardó horas en formarse.

No importa. De todas maneras el sol no tardará en transformar este espejismo polar en la ciudad que veo todos los días. Y nada, mientras tanto hay que mirar como la tierra se burla de nosotros y decide pintarlo todo de nieve. Veamoslo mientras dure.






... si la nieve

ferry across the Mersey

Los docks de Liverpool tienen mucho que decir. De esas mismas orillas han zarpado innumerables barcos cargueros desde hace siglos, ayudando a levantar el imperio marítimo de las islas británicas. Esos docks han sido también escenario de cruentas subastas de esclavos durante la época del masivo comercio de africanos arrancados de sus tierra natal. Liverpool también fue testigo de los viajes de numerosos cruceros inhundibles como el Lusitania, o de las tropas aliadas rumbo a la liberación de la Europa continental ocupada en la segunda guerra.

Para bien o para mal, Liverpool está atada al mar y a todo lo que viene con él. Es el intercambio incesante, tanto económico como comercial, social y cultural que han hecho de Liverpool una gran puerta. Una puerta abierta que sigue dejando influenciar las islas con condimentos de todos los contientes.

La cúspide de esa hegemonía marítima probablemente se pueda fijar entre fines del siglo XIX y principios del XX. Al menos eso aparentan las imponentes construcciones de la época que dominan en gran parte la vista liverpudliana. Lo primero que los barcos y ferries que llegan a Liverpool ven, son las "3 gracias", ejemplos de esa arquitectura ostentosa e imperial que da una idea del poder del comercio mar´titmo en esos días. El Museo marítimo de Liverpool cuenta todas esas historias, algunas recubiertas de gloria y otras mas bien de vergüenza. el museo de la esclavitud por ejemplo, muestra un ejemplo increíble de ignorancia, intolerancia y perversidad colectiva. La forma inhumana en que la gente era capturada, encerrada y vendida como animal, se justificaba en la insostenible teoría de la inferioridad de la raza. Afortunadamente la inconsistencia y brutalidad de ese razonamiento ha caído y sigue cayendo, tal como lo expresa el contenido de ese museo.

Pero toda esa hegemonía comercial también trajo consigo un crecimiento intelectual y cultural importante, que también ha dejado sus huellas, por ejemplo en la impresionante arquitectura neo clásica del St. George's Hall, el World Museum o la Galería Walker. Esta tradición cultural no se ha cedado confinada a la era victoriana sino que sigue hasta nuestros días, tal como se ve en los remodelados Albert Docks, sede de varios museos y de la galería TATE, o construcciones como el Echo Arena y el nuevo Museo de Liverpool.

Algo que no puede pasarse por alto en Liverpool, es el hecho que este puerto de comerciantes haya sido cuna de un fenómeno musical tan extraño e irrepetible como The Beatles. Los rastros están ahi en cada esquina, en Penny Lane o en la tumba de Eleanor Rigby, en las orillas del Mersey, o en el eco que se pueda escuchar en Mathew Street. Pero esa es una historia aparte, por ahora no hace falta contarla sino solamente dejarse inspirar por los mismos vientos que penetran las islas birtánicas a través de Liverpool.

Mancunian

La apariencia victoriana de Manchester se ve en la elegancia de las casas antiguas en las calles del centro.

La pequeña villa se convirtió rápidamente en una del as principales ciudades de las islas británicas durante la revolución indsutrial. Desde entonces Manchester se ha convertido en un polo no solo económico sinó también cultural.

Los bares y tabernas están regados por todo el centro de la ciudad. Es la forma inglesa de socializar, cerveza de por medio. Algo de chip and fish como aperitivo y todo el mundo parece estar satisfecho.

Pero el centro de la ciudad no es solo un reflejo del neo gótico victoriano ni la elegancia de la bella época. También es un complejo conjunto urbanístico que sigue evolucionando e incorporando nuevos elementos al espacio mancuniano. La ciudad está obligada a proporcionar espacios comunes a las miles de personas que pasan mas tiempo en las agitadas calles de Manchester que en sus propias casas.

Manchester es una de esas ciudades que no pierden tiempo, desde que las masas de proletarios formaron un ejército en sus fábricas, hace como dos siglos. Fue ahi mismo donde se formaron algunos de los focos mas importantes de acción sindical y que inspiraron a personas como Engels a filosofar sobre la condición social. Fue precisamente una peculiar biblioteca de Manchester, el corazón de la industria textilera del algodón, que se encontraron Marx y Engels. Que valga para la anécdota.

Las metrópolis tienen ese ritmo apurado, descansan poco y tratan de aprovechar cada segundo que se les presenta. Mezclan su historia con el complicado presente que intentan imponer. No se conforman con lo que tuvieron en el pasado, buscan las oportunidades que les permitan crecer y ser relevantes. Arriesgan y no tienen miedo a ser diferentes. Al contrario, explotan sus peculiaridades y ofrecen ese sabor a originalidad que coquetea consus visitantes.

Enjoy Manchester

San Lorenzo de El Escorial

Cuánto podría haber pesado la carga de la mitad del mundo, en las espaldas de una sola persona, tan real y tan vulnerable como el primer individuo que vemos comprando en el mercado.
Esa carga la tuvo que aguantar un tal Felipe II, hace como 450 años.

Desde el despacho mas digno de un bibliotecario que de un monarca, Felipe recibía cada día noticias de lugares tan remotos como las inexploradas Filipinas o el mítico Perú.
Los mapas que ahora dornas los salones del Monasterio de El Escorial son testimonio de ese poder y dominio paradójico, inmensamente rico en apariencia y miserable bajo la mesa.
Eran también tiempos en los que la fe y la política se entremezclaban de formas extrañas. La naciente reforma protestante era al mismo tiempo una herejía y excusa subversiva que debía ser cortada. Y Felipe fue uno de los campeones contrareformistas, materializando su catolicismo en una de las obras mas grandes de los último días del renacimiento.

El Escorial está alejado de Madrid, en medio de un paraje escondido al pie de un monte, como si fuese una ermita desposeída de la precariedad debida. El Escorial es monumental y sobrio, imponente pero sin excesos. Los adornos son inexistentes, las formas son perfectas y planas, la geometía y la proporción son las reglas para entender el complejo formado por la inmensa Basílica, el monasterio, la escuela, los patios y el resto del complejo.

Si el exterior de El Escorial hunde en sentimientos de majestad, el interior es sobrecogedor por la inmensa cantidad de historia que alberga. No es solamente una historia de intrigas reales sino también la historia de pueblos que se encontraron por diversos motivos en cierto momento y no tuvieron otra que forjar un destino común. Un destino muchas veces cargado de hostilidades e intereses, pero también de complementariedad. El Escorial también es un tesoro cultural, como lo testimonian los miles de volúmenes en la biblioteca, incluyedo antiguos manuscritos agustinianos y textos medievales del mundo islámico en su época de oro. O la colección de pintura, encabezada por lienzos del excepcional maestro José de Ribera o del Greco, entre muchos otros.

Pero debajo del complejo, a 11 metros de profundidad, descansan los cuerpos de las personas que personificaron todo ese poder. Personas de gran voluntad como Felipe II, llenos de ambición como Carlos V, o vulnerables y dignos de compasión como Carlos II. De todos ellos apenas quedan huesos, nada realmente diferente a lo que se encuentra en una fosa común.

El Escorial es un oasis de tradición, historia y cultura en medio de un paisaje casi hostil, al menos en esta temporada de sol desértico e inclemente. Y recuerda a quellos tiempos en que las circunstancias ponían continentes en las manos frágiles de personas con destinos extraños.

réveille-toi Madrid

Hoy la ciudad es complaciente conmigo. Duerme poco y me acompaña en el desvelo. Parece inerte y fría pero en unos momentos saldrán hormigas de todos sus huecos y cubrirán las calles y plazas que aun se ven desiertas.
Quiero que me hagas compañía el día de hoy. Se que me harás ese favor, a pesar de todo. Préstame un poco de tu ruido y de tu gente. Hazme probar tus colores y tus calles. Muéstrame un poco de la vida que albergas. Esa vida que está naciendo con el sol que poco a poco extingue la noche.

Cuenca

Konka, así llamaban los árabes a la fortaleza que construyeron entre los ríos Júcar y Huécar allá por el octavo siglo. Lo que comenzó como puesto militar rápidamente se convirtió en ciudad, uno de los mas bellos ejemplares de ciudad fortificada en la meseta española.

El tiempo y la reconquista cristiana han dejado en Cuenca elementos que se entremezclan perfectamente con la peculiar geografía conquense. Es un angosto peñón en el que cuelgan y trepan casas antiquisimas. Roban centímetros a las piedras y crean arroyos de empedrado que se convierten en los senderos que suben hasta la catedral.

La Catedral: inconclusa pero magnífica, retocada muchísimas veces y seguramente esperando a que algún día alguien le de nuevos toques. Gótica en esencia y de nacimiento, contrasta con las casas alrededor, que tan delgadas y humildes le hacen reverencia cada mañana en la Plaza Mayor. Cuenca está plagada de iglesias, como la de San Pedro o San Miguel, y conventos y hasta un seminario. Es una ciudad que transpira historia en el calor inclemente del verano.

Desde el puente de San Pablo se pueden ver las Casas Colgadas, que están por siglos a punto de suicidarse lanzandose al vacío. Ahora la gente prefiere descender y vivir en la ciudad baja. Ahora ya no somos tan locos como en los tiempos medievales y apenas imaginamos q tal vez fue la necesidad que movió a construir un mosaico urbano como el que nos deleita en el casco antiguo.















Las casas en Cuenca empapelan el paisaje inverosímil de una ciudad montada en unos peñascos, que ya tomaron cariño a esta ciudad de fantasía que no se borra de la geografía extraña que la cobija, ni del recuerdo de los afortunados que la visitan.

Segovia

Se dice que el Rey Alfonso X de Castilla era un erudito como pocos en el tiempo de su reinado, en plena edad media. A pesar de sus desaciertos políticos y la crisis que dejó al momento de morir, la historia es benevolente con Alfonso X por la obra cultural que dejó.

En una época en la que la península aun compartía dueños entre árabes y cristianos, el reino tenía urgencias militares y políticas que dificilmente dejaban algun espacio para el arte y el conocimiento. Pero este Rey era peculiar y se rodeó de los mas reconocidos eruditos del momento: musulmanes, judíos y también cristianos. Mucho del conocimiento en áreas como la astronomía estaba en manos de los sabios árabes, así que Alfonso no tuvo ningún reparo en convocar traductores que pudiesen recopilar ese conocimiento. Del mismo modo elaboró códigos legales que han sido la base e inspiración legislativa en la era moderna. Y por si fuera poco se conocen volúmenes de poesía y música de su autoría.

No es entonces sorprendente que se conozca a Alfonso como 'El Sabio'. Uno de los lugares de predileccion del monarca fue Segovia, en la que estableció por algún tiempo su corte.

Segovia, a pesar de haber tenido una posición de importancia durante la ocupación romana, estuvo casi olvidada durante el tiempo de la ocupación musulmana. Ya en tiempos de Alfonso el territorio había sido reconquistado y la ciudad estaba renaciendo. El legado más llamativo e importante que los romanos habían dejado seguía intacto y sigue estándolo hasta nuestros dias: el Acueducto de Segovia. Esta obra monumental de ingeniería tiene la particularidad de ser técnica y estéticamente grandiosa. El tramo que sale comunmente en las fotografías es solo una porción de este conducto que aprovisionaba de agua a la ciudad hasta hace algo mas de 50 años.
Cuenta una leyenda que su construcción fue en realidad una obra del mismísimo lucifer, como recompensa por el alma de una señora que cansada de traer el agua cada día desde el río distante, hizo un pacto diabólico. Durante la noche de su construcción, una tormeta espantosa se apoderó de la ciudad mientras lucifer armaba los inmensos arcos piedra por piedra. La señora, arrepentida por el pacto que había realizado, pidió al Señor que la perdonase por sus actos. Y la leyenda finaliza diciendo que lucifer no pudo colocar la última piedra antes del alba, así que el pacto quedó anulado pero el acueducto quedó casi concluido, aparte de la piedra faltante (y para bien de la humanidad :) ).

Es posible que la majestuosidad de las piedras del puente del acueducto hayan inspirado a Alfonso a instalarse en la ciudad y particularmente en el Alcázar de Segovia. Esta antigua fortaleza, construida en un promontorio estrecho e inaccesible, fue transformada gradualmente en palacio y residencia real. Alfonso X, fiel a su apodo, utilizaba su torre mayor como observatorio astronómico. Como premio, un cráter de la luna lleva su nombre. El universo nos ha fascinado desde que nacimos, mirando lanoche estrellada. Es posible que tratando de imitar esa perfección que los ojos ven, hayamos creado las artes y las ciencias.


Una muestra de ello son las iglesias que habitan en la antigua Segovia. En particular la Catedral se muestra imponente desde lejos, con la cúpula y la torre del campanario como centros de atención. Esta catedral , construida en el siglo XVI, es un ejemplo del gótico tardío, tal vez una de las últimas catedrales de europa de ese estilo. Incrustada frente a la plaza mayor, la Dama de las Catedrales inspira por su belleza y proporciones, y domina el espectáculo de cualquier visita a Segovia.



Al atardecer las sombras se apoderan poco a poco de Segovia y las luces artificiales se encargan de reemplazar la luz de luna. Las siluetas de la ciudad son de cúpulas, campanarios y torres que van olvidando su edad, y que deben parecerse mucho a las que veía Alfonso X cuando caía la noche.

don't look back

Yez. Siempre en marcha. En qué dirección? alguna seguramente. A veces puede ser una sensación de brújula loca que te lleva ahi donde no lo esperas. O puede precibirse como un destino trazado por alguien, algo así como un militar destinado a una frontera o un jesuita en una reducción.

Y no es fácil. Desde el inicio (incluso antes del inicio) hay mil problemas. Algunos simples y otros no tanto. En ciertos casos basta la buena voluntad de alguien y un poco de paciencia y asunto solucionado. Pero en otros es una incertidumbre total. Será que algún día se disipa toda esa niebla que no deja ver mas de dos pasos a la redonda? Será que existe alguna posibilidad que tanto enredo pueda resolverse sin necesidad de cortarlo todo y conformarse con las puntas que quedaron?

En fin, entre tanto se van abriendo muchos caminos, con destino desconocido. Son buenas noticias, lo nuevo e inexplorado no deben ser motivo de miedo, mas bien deben servir de impulso y de motivación.
Ahora se necesitará estar conciente del aquí y del ahora, es lo único que no se ve tan borroso. Quien sabe, en una de esas hasta podría salir algo bueno de todo esto. Espero algún momento poder encontrar sentido a todas estas cosas.

Bob's in the well

El viejo delta blues ha sido exhumado mas de cien veces en los últimos 50 años. Primero por seguidores 'puristas', luego
por blues rockers como Cream, por virtuosos guitarristas, y en últimos tiempos también por mas de un oportunista.
Cuando Bob lanzó su último 'Modern Times', se dio la libertad de tomar viejos temas 'estándares' y trabajarlos en esa forma
tan particular que podría llamarse 'dylanista'. Introduce nuevas letras, cambia los tiempos y acordes. Y exige a su banda
añadir un solo por aquí, un filler allá, mientras el llena los espacios con esa voz gastada pero firme, que encuentra los tonos a pesar de estar quemada por las mil y un noches de la gira interminable.

Esa misma que pasó por el Arena de Genève ante unos 20 mil espectadores distribuidos entre devotos, simpatizantes y curiosos. Claro que la curiosidad se generaliza al momento de preguntarse qué tocará el caprichoso Dylan. En traje oscuro, sombrero y stratocaster en mano, Bob sorprendió a los despistados que no sabíamos que su sequía guitarrera terminó en este tour. Distendido, Bob pone de todo en su setlist. Cosas como Cat's in the Well de uno de su álbums perdidos, o la favorita Don't Think Twice. Pero tal vez la sorpresa mayor fue la irreconocible It's Alright Ma. En versión electrificada y con un riff extraño, Bob
estiraba cada verso con esa misma convicción de denuncia folk de los lejanos 60s. Y por supuesto el presidente de los States a veces tienen que pararse desnudo.

Dylan cerró la participación de su strat con Just Like a Woman para irse a la comodidad de su organo eléctrico. Y comenzaron a llegar algunas rendiciones de su controvertido nuevo álbum. Levee's Gonna Break sin duda toma elementos del viejo blues de Memphis Minnie, aunque en el álbum todos los créditos van para Mr. Dylan.
En cualquier caso la banda se muestra sólida, especialmente en los números 'nuevos' como Rollin' and Tumblin' y Thunder On the Mountain (que por cierto también arrastran controvertida inspiración robada).

Una mención honrosa al banjo que acompañaba una laboriosa versión de 'John Brown'. El sujeto del banjo era el comodín de la noche, alternando violín con mandolina y lap steel. Para los nostálgicos también hubieron otras clásicas, una no muy memorable rendición de Like A Rolling Stone (pequeña yuxtaposición de versos por parte de Bob) pero que al calor del concierto tiene importancia simbólica y a nadie le importan los errores (i.e. play fuckin' loud).
Con una version inspirada de Highway 61 los veteranos presentes en la Arena se veian obligados a saltar un poco. Raro que para un concierto de Dylan dispongan una sala provista unicamente con butacas y sin lugar para fanáticos de a pie (de esos que brincan durante los conciertos). Lo cierto es que desde un inicio la gente se desbandó, patearon las sillas y se movieron al pie de la tarima, de donde casi se puede tocar el Oscar turista de Dylan (alguien sabe por qué viaja con el
maldito Oscar?)

No hace falta decir pero el encore de despedida estuvo precedido por el ojo dylanista en la pared del fondo. No importa que tanto la siga repitiendo, All along the Watchtower sigue siendo necesaria y necesitada, aunque tenga ese infaltable sabor a Hendrix en algún lado. Al final, Bob Dylan and his band no se despiden, posan inmóviles en sus atuendos de gangsters, como estatuas siendo bendecidas por la muchedumbre.

Carnaval de Lausanne: Bolivia arrasa

En estos días de abril Lausanne organiza su carnaval tardío, que da la bienvenida al sol de primavera. En asuntos carnavalescos los bolivianos tenemos experiencia así que los grupos que se presentaron en este carnaval suizo limpiaron con la mesa de trofeos, mejor lean este mensaje, copy paste de los amigos de la Comunidad Boliviana de Lausana (las fotos también son de ellos):

Este domingo 22 de abril, bajo un sol radiante, el carnaval de Lausana ha vuelto a ser el escenario del derroche de energía y de color de nuestro folclore con una masiva participación de grupos : 5 danzas bolivianas representadas!

Fue un verdadero espejo de la diversidad de nuestro país, un abanico de contrastes rico en tradiciones e intercambio humano entre las diferentes delegaciones venidas de toda Suiza (Zurich, Basilea, Ginebra, Friburgo, Berna, Neuchâtel), Alemania (Hamburgo) y España (Barcelona) donde el entusiasmo de bailar al son de nuestra música nos unía. La Embajadora de la Misión Boliviana ante las Naciones Unidas participó bailando Tinku, realzando con su presencia nuestra representación.

Cabe destacar la numerosa participación de compatriotas. Fuimos más de 230 bailarines y alrededor de 60 personas de apoyo. Vale la pena resaltar que es la primera vez en Europa, que un carnaval de este género, tiene una representación de 5 danzas originarias de un sólo país : BOLIVIA!

Arrasamos con los premios :

• 1er premio Pujllay (Raíces de Bolivia) Ginebra


• 2do premio Tinku (Asociación Boliviana de Zürich)


• 3er premio Caporales (Comunidades Bolivianas de Zürich, Ginebra y Lausana)


• 4to premio Diablada (Grupo Waris de Ginebra)


• 3er premio Chovena (Grupo Danza Oriental categoría Carros Alegóricos)

El sentimiento de comunidad reinaba, lo que demuestra un profundo arraigo en una sociedad de tradición cultural como la nuestra y que transmite a través de la danza el amor profundo que te tenemos Bolivia! Fue una impactante expresión de indentidad que transmitimos también a amigos de otras nacionalidades (Ecuatorianos, Peruanos, Chilenos, Suizos, Colombianos, Mexicanos, Panameños) que bailaron y/o trabajaron con y por Bolivia durante este evento!

El alto nivel de expresión cultural no se resume solamente en la magia del colorido del vestuario, de la música, de la danza y de la tradición sino que también es una fuerte fuente dinámica de identidad que va más allá de todas las fronteras y que tiene un valor excepcional desde cualquier punto de vista.

El carnaval de Oruro, es sin duda, el modelo de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible, pues es capaz de generar nuevas manifestaciones culturales en otros espacios geográficos.

Los titulares de un matutino de gran difusión decían : Países latinoamericanos héroes del Carnaval! y los Bolivianos fuimos nombrados estrellas del desfile. Definitivamente, ya el carnaval sin los Bolivianos y los Latinoamericanos no será carnaval!

Comunidad Boliviana de Lausana